Гастрономска Менорка је увек занимљив путоказ за праћење. Уосталом, острво је традиционална дестинација за гастрономски туризам захваљујући својим морским плодовима, својим сиревима или амблематским јелима као нпр Гулаш од јастога.
Али последњих година, поред тога, постоји и револуција што га чини савршеним местом за откривање гастрономије зелено, одрживо и ажурно.
Морате се вратити на Менорку кад год имате прилику. И то морате учинити, поред његових невероватних увала, његових пејзажа које је тешко заборавити или низа шармантних хотела који су прошарани читавим острвом, његове гастрономије.
Чалас Митјана и Митјанета.
Упркос томе што је релативно мало по величини, острво је а стално изненађење захваљујући разноврсности својих производа и а традиционална морска кухиња у којима се издвајају јела попут чорбе од јастога производи као нпр Махон сиреви , суво месо као што је цуикот и пића као што су џин и маст , већ претворене у иконе начина живота.
па чак и тако, упркос темама и од најпопуларнијих рецепата, Менорка не престаје да се изнова измишља, обликујући атрактивне предлоге који их чине могућим нове руте са гастрономијом као осовином , другачији начин да откријете острво и његове производе, остављајући за собом унапред створене идеје.
Гулаш од јастога.
СИН ФЕЛИП: РЕГЕНЕРАТИВНИ РАЈ
Северно од Ферерија Протеже се најмање насељено подручје острва, низ брда, салаша и шума међу којима се ретко назире кров. Границу поставља каменита обала, с митски спрудови као што су Цала дел Пилар, Цала Фонтанеллес или Алгаиаренс, до којих је вредно труда доћи.
Тамо је, између неких и других увала, у подножју Са Мунтања Мале, скривена једна од оних добро чуваних тајни које острво крије и које је бивши извршни директор бренда Десигуал претворио у јединствен пројекат.
Син Фелип (Цами Алфури де Баик) је а фарми и сеоски смештај , али то није било која фарма. Син Фелип је 1.000 хектара који укључује шуме и парцеле посвећене регенеративној пољопривреди , модалитет који одводи еколошки корак даље и који се не задовољава тиме да не оштети земљиште, већ настоји да га излечи, поврати првобитно стање и побољша његову продуктивност.
Заправо, кола не улазе у сина Фелипа . Посете које се направе паркирају у близини улаза и одатле, пешице или електричним возилима, улазе у ово место дужине више од 10 километара од краја до краја којим се управља по смерницама Францесц Фонт , једно од кључних имена актуелне регенеративне пољопривреде.
Ево узгајају се маслине , са којим се производи одлично уље, саде се диње и лубенице, има бадема, узгајају се кокошке, сакупља се мед и воћњак од поврћа.
Једна ствар се храни другом. Пилићи живе у покретним кокошињцима, дизајнираним у дрвету и интегрисаним у пејзаж, који се премештају са једне фарме на другу како не би исцрпљивали земљиште. Тиме се, осим тога, ђубри њива која ће касније обезбедити храну за коње.
Због коњи Они су још један од знакова идентитета овог пројекта, меноркански коњи са којима можете обићи имање. Али има још тога.
Ту, у центру свега овога, постоји реновирана кућа , један од најдискретнијих и најексклузивнијих углова острва, који се може изнајмити у целини или бирати између главне куће и ложа поред базена. На неколико места можете уживати у миру, тишини и хоризонтима острва као овде.
РЕСТОРАН ВРЕДАН ОДЛАСКА
Недалеко на југу је Мигјорн Гран је . А ту, на улазу, готово непримећено иза белих зидова поред пута, налази се Ца На Пилар (Ав. де ла Мар, 1), ресторан Виктора Лидона и Она Моранте.
Виктор је радио заједно са Ксавијером Пелисером и Санти Сантамариа у Каталонији, од којих је научио а култивисана и без предрасуда медитеранска кухиња који се, у овој вили дугој више од 200 година, прилагођава Минорканском имагинарију и остави.
Место је заиста пријатно, мала тераса је луксуз који је тешко замислити споља, а мени је пун предлога као нпр. Тартар од норвешког јастога са сржи, ципал пуњен свињским касачима и персиладом или скејт са менорканским телећим колачима и празилуком.
ПЕКАРСКА ДУША МАХОНА
Главни град на југу острва је данас, поред оних многих других ствари због којих морате да га посетите, одредиште у пуном печеном кључању . Његовој традиционалној понуди у новије време додају се и неке радионице које вреди истражити.
Можемо почети, полазећи од порекла, од класик као што је Ла Церес (Царрер де л'Есглесиа, 8), на корак од цркве Санта Мариа, са изгледом пекаре из другог доба и са својим уобичајеним приносом хлеба.
и отпремите касније према капији Сант Роц јер се тамо, мало скривено иза тераса и атмосфере трга, налази једна од најновијих пекарских додатака на острву.
Пигалле (Царрер де Бастио, 4) заузима просторије старог кафића у граду и специјализован је за француски школски хлеб. И да, то је савршен пример те нове гастрономске Менорке.
Тамо Емануеле де Сола, париски неопекар заљубљен у острво, комбинује класичну француску пекару са локалним утицајима. Вреди ући, завирити у њену стаклену радионицу, постављати питања и, у случају сумње, ћаскати са Емануелом, јер је ово једно од оних ретких места са нечим посебним, одређеном личношћу која се уклапа у комшилук и која треба полако да упознаш..
Нешто даље, далеко од најтуристичкијег Махона, у углу Царрер дес Негрес , пекар Цхарлес Фоунтаин Уградио је пећ на дрва из које сваки дан излази хлеб са оним чврстим изгледом из неког другог времена и оном аромом која чини да се осећате као код куће.
Карлос је још један од оних занатлија који носе хлеб у крви , који су познати по својим погаче , али ко вреди да слуша нека нам каже како и зашто сваки комад.
Одавде, са векном - или две - испод руке, назад до центра, можда би требало да станете у традиционалном Суцрериа Валлес (Царрер де Ханновер, 19) да тестира своје енсаимада у традиционалном стилу острва, лепршавији и виши од оних на Мајорци.
Или завршетак, зашто не, са заустављањем за куповину у историјском Мерцат дел Пеик пре повратка кући размишљајући о вечери са добрим препеченим хлебом, органским уљем Сон Фелип и можда неким црвеним козицама са пијаце. Али пре, а Негрони на тераси Августина , да се у добрим стварима мора уживати и овде је згодно да седнемо и пустимо Махона да прође пред нама без журбе.