Хиљаде путника стижу у митски Аботсфорд са циљем да се приближе местима где Скот пере нека од својих дела.
“Не, нема лифта” , одговара званичник са подругљивим полуосмехом када му поставим питање на које је изгледа одговорио милион пута. „То је само 287 степеница, а осим тога, пењање на Скотов споменик је добро за тело и душу: побољшава кардиоваскуларно здравље и омогућава вам да упознате наш град на јединствен начин “, тврди он из свог малог штанда обложеног единбуршким разгледницама и минијатурама споменика којим су Шкоти почастили свог најуниверзалнијег романописца: **Сер Валтер Скот (1771-1832)**.
Панорамски поглед од 360º који пружа 61 метар висок готички торањ је узвишен. Пролазници у улици Принчева, пут до посла или железничке станице Ваверлеи –наслов првог Скотовог романа којим је инаугурисао романтични покрет у овом жанру–, изгледају као хиперактивни мрави . Нема оваквог видиковца да запечатим циљ мог путовања: да откријем Шкотску која је инспирисала Скота и која је својим песмама и романима пројектовала свет са магнетским, плодним и племенитим печатом. Па ипак, тај обилазак краљевства 'генијалног севера' не би имао Единбург као главну позорницу . Рођен у Старом граду, његови отисци су стални у престоници, али ово није било сјајно окружење за његову књижевну архитектуру. То место инспирације и креативности се материјализује у два друга региона: границе где је живео већи део свог живота, и Лоцх Ломонд & Тхе Троссацхс , појас земље северно од Глазгова који је са два своја ремек дела претворио у пејзаж легенде.
Историјске зграде и мостови Пиблса, на шкотским границама, очаравају
из Единбурга, А7 за један сат прелази 60 км које раздвајају престоницу од срца граница . То је био пут којим је Скот ишао годинама док је служио као шериф у округу Селкиркшир, а на тој функцији ће остати до последњих година живота. Прочитао сам то стари примерак Скотове биографије написао је 1954. Хескет Пирсон и Пратиће ме као компас током путовања . Након што прође знак којим се опрашта од савета Мидлотијана, други дочекује Границе. Управо тада је сунце нестало иза густе магле. То је једна од оних чаролија које шкотско време троши. Али нешто друго. Иза те завесе отворила се још једна Шкотска. „Људи на границама нису ни Енглези ни Шкоти, они су Бордерси “, упозорио ме је Иан, таксиста који ме је покупио на аеродрому. Он је био у праву. Смештена на југоистоку земље, граница између Шкотске и Енглеске била је током средњег века и до 18. поприште крвавих борби и пљачке . Грчевити наковањ где је кована краљевина Шкотска.
Иану није требало више од десет минута да одржи мајсторску класу о шкотским политичким наукама, а резултати историјског референдума од 18. септембра 2014. су још увек латентни. „Да ли сте знали да је, од 32 изборне јединице у земљи, Сцоттисх Бордерс био други са највише гласова, 66%, против отцепљења? “ А за шта би гласао Валтер Скот? ", Ја питам. Он одговара не трепћући: „Баронет – објашњава он, мислећи на писца са племићком титулом коју је добио од краља Џорџа ИВ – сигурно би гласао против независности. Сасвим супротно од Роберта Бернса. То је био шкотски песник и патриота! ”.
Фалцонер Стеварт Миллер, поред сове Вхиззер, изван Аботсфорда, где путници уживају у соколској представи
Пред очима ми се појављује град Мелроуз. Магла се разишла, па крећем према митском Аботсфорду, дому Скота и његове породице од 1812. Или „ делилах моје маште “, како га је назвао. Хтео сам да се скрасим где бих могао да пљунем у реку Твид, без које мислим да нигде не бих могао да будем срећан“, признао је пријатељу.
Абботсфорд одише мирисом књижевности. Док лутам библиотеком, одушевљава ме дрвени касетирани плафон , имитација стила Рослинске капеле. У суседној просторији панопли, трофеји и реликвије стварају неку врсту хорор вакуума. У салону, портрет Скота са једним од његових паса, Кампом, плијени моју пажњу. „Тај бул теријер га је годинама пратио на његовим екскурзијама кроз границе. Волео га је као једно од своје деце “, објашњава Пепа, мој водич у кући. Поред баронетовог стола, жестоке очи уоквирене праменом црвене косе блистају ме са портрета на зиду. То је Роб Рој Мекгрегор (1671-1734), разбојник којег је Скот претворио у књижевни мит својим истоименим романом и чија су лутања у Тхе Троссацхс инспирисала део мог путовања.
У Мелроси, са типичним шкотским килтом, сукњом коју мушкарци сада носе само у посебним приликама
„Скотова страст према Аботсфорду је била толика да је, након његовог пропасти као издавача 1826. писао је до изнемоглости да се не растаје од тога “, објашњава Пепа. Романописац је 21. септембра 1832. „Пре истека наредио је да га одведу крај прозора трпезарије како би могао да слуша свог вољеног Твида ", запамтити.
По повратку у Мелроуз, гледам у цистерцитско камење опатије које је постало познато по Скотовим стиховима у Песми последњег минстрела (1805). А ја то радим уз стењање гајди које призивају више од 2.000 становника града. „Ми славимо Дан сећања, у знак сећања на погибију наших војника у Првом светском рату “, објашњава Џери Грејем, вођа бенда са својим сребрним чекићем на рамену. Ова популарна демонстрација је дар шансе да се притисну кодови предака Граница. Јер на Тргу пијаце све живе снаге вароши Састају се да би се убацили у тихи ред . Изгледа као шкотски филм Берланге: свештеник, градоначелник, наставници, ратни ветерани... чак и извиђачи стварају хијерархијску пратњу која нечујно води пут до цркве уз тактове Шкотске Храбре. Модерна метафора за статус куо шкотског клана.
Опатија Драјбург, на обали реке Твид
Та слика ме прати до рушевина опатије Драјбург. Основан 1150. године на обалама Твида, унутар његових старих зидова налази се гробница сер Валтера Скота. Недалеко, стрми путић ме води до Скотовог погледа , омиљени призор романописаца. Емотивни панорамски поглед на меандре Твида и где брда Еилдон се простиру испод нас . Хронике говоре да, поред видиковца који вас позива да размислите о томе како се мења пејзаж граница, зауставише се коњи који су вукли мртвачка кола са ковчегом . Путовали су од Аботсфорда до Драјбурга десетине пута са својим господаром, тако да нико није морао да им наређује. То је била његова последња почаст.
Панорамски поглед са Скотовог погледа, омиљеног романописаца
После ноћи у изузетним Хотел Рокбургхе , доручак на бази бенедиктинских јаја и хагис, чувена шкотска кобасица, предвиђао је добар дан . За суседним столом, Бен, ловац који скупља енергију са својом бандом пре него што изађе у жбуње, даје ми два предлога: „Ако идеш Скотовим стопама, мораш да одеш до куле Смаилхолм, али прво свратите до Келсо коњских трка! ”. у границама мало је ритуала светији и који омогућавају да се упозна дух њених становника тог јутра на једном од његових тркалишта, где се може проверити његов страствени однос са коњима.
„Није чудно. овде, од 13. века били смо подложни пљачки и препадима са севера Енглеске , тако да су људи морали да се навикну да бране своју имовину и животе јахањем“, објашњава Триш Споурс, менаџер тркалишта. То би оправдало разлог за Заједничка јахања, туре на коњима градови у региону раде сваког лета . Зароните у људску географију која насељава еспланаду пуну тезги кладионица. Постоји шаролика бујица кладионичара, радозналих, власника коња и типова које је тешко категорисати. Скот би запалио добру причу са тим плетеницама . Такође, ово није Асцот и стога Капе и шешири за испијање коктела или шампањца не означавају етикету ; овде је краљ твид, груба и отпорна вунена тканина рођена дуж реке Твид, моћна попут хектолитара пива који хидрирају вику на пограничном дијалекту.
Келсове 'опуштене' коњске трке
После лаганог ручка у Флоор Цастле'с Терраце Цафе Поново сам прочитао Пирсонову биографију. Ретко када је болест, у овом случају дечија парализа, била толико одлучујућа у књижевном буђењу . Године 1773, након што му је погодио десну ногу и оставио га доживотно хромим, Скот је послат на фарму свог деде у Сандикноуу, поред средњовековне куле Смаилхолм . „Тамо је свака планина имала своју бајку, свака долина своју легенду, свака река своју песму“, присећа се Пирсон, „и у годинама које долазе, хроми дечак који је у екстази гледао са стена ће платити свој дуг Сандикноуу тако што ће Шкотску учинити измишљеном земља." И ту сам био нагазивши на километар 0 генија са жустрим сунцем које је сијало са буђавих стена Смаилхолма. Не могу да одолим да не упознам садашњег власника фарме . „Не, моја породица уопште није у сродству са њим“, одговара Мишел. Питам га за рад на тако посебној фарми, сведок немилосрдних рација. “ Данас више не стижу лоповске банде, али ниске цене млека и недостатак помоћи ЕУ настављају традицију ове земље “, испљуне он са слузи направљеним у Бордерс.
Тракуаир Хоусе, где је боравила Мери Стјуарт
Од Келса А23 води између брда прошараних Бордер Цхевиот овцама и шумама. То је граница границе. Ево историја Граница и даље снажно куца . Тракуаир Хоусе, некадашња краљевска ловачка кућа и католичко упориште већ 500 година, задужена је за памћење. “ У овим реликвијама, на зидовима ове куће, записана је историја Шкотске и граница “, потврђује топао женски глас иза мојих леђа. Она је ситна, плава и сјајних плавих очију. „Добро јутро, ја сам Кетрин Максвел Стјуарт“, представља се. Она није било какав водич: она је КСКСИ Лади оф Тракуаир, аристократа која овде живи са својом породицом овековечи је као најстарији насељени дворац у Шкотској.
Шетња кроз његове собе је као да сте на часу историје. Кад не низ изненађења. Постоје њена врата и тајни пролази који то доказују, они које је Скот, близак пријатељ његове власнице из деветнаестог века, леди Луизе Стјуарт, савршено добро познавао. „Кућа је модел виле Тулли Веолан у роману Ваверлеи и из замка Шо у Водама Светог Ронана“, потврђује аристократа док нас води у другу собу. „Служила је као тајна капела с краја 17. века и као дом за свештеника који су Стјуартови од Тракера тајно били су преноћили да служе католичкој заједници ", запамтити.
„Шта ако га је неко изрекао?“ питам. “ У границама сте увек морали да имате план Б “, одговара гурајући полицу пуну књига. Пред нашим очима отвара се тајно степениште. „Ако су дошли антикатолици, имао сам времена да побегнем“, каже уз осмех. Тог поподнева, док шетам кроз јапанску башту поред Стобо Хотел , стиже ледена хладноћа заједно са неким црнкастим облацима. Одлучујем да уроним у топлину његове бање , где се сећам лекције леди Луизе: у границама увек морате да имате резервни план.
Кафе у Пиблсу
Са колекцијом од Аласдаир Фрасер, Моцарта традиционалних шкотских гусла , понављајући у колима као мантру, Тхе Троссацхс – регион чија је поетска лепота инспирисала Скота као мало ко други и који је он претворио у прву велику књижевну и туристичку дестинацију у Европи – појављује се без даљег одлагања. Троссацхс на галском значи „груба земља“, што показује њену суштину и оправдава да је од 2002. године већи део области означен као Лох Ломонд и Национални парк Тросацхс, први национални парк у земљи.
Баш као што је Скот урадио када је имао законске обавезе доведен је неколико лета у овај део „тврде и дивље Каледоније” – како га је дефинисао – откривам његову лепоту без двосмислености. Пратећи пут А84, Лоцх Лубнаиг, прва веза у Сцоттисх Сцениц Роутес Дочекује ме у свој својој раскоши. На небу се истиче врх Бен Ледија (879 метара), браон као леђа бизона. Крећући се на југ, улазим у домен Цамерон Хоусе , без сумње, најбољи могући смештај захваљујући ресторану и голф терену. Иако са прозора своје собе откривам њен прави луксуз: Лоцх Ломонд, највеће слатководно језеро у Британији , простире се између величанствених планина.
Стаза у Лох Ломонду и националном парку Тросацхс
Следећег јутра, неочекивано небо без облака претвара воде језера у најбољу писту у Шкотској. „Откривање овог дела земље из птичје перспективе на овакав дан То је искуство које се у животу не заборавља “, наглашено потврђује Ерик Малан, из хидроплане Лоцх Ломонд, поред свог жутог авиона. Ни на нивоу тла не недостају алтернативе: Ломонд је рај за оба шетача који прате Вест Хигхланд Ваи као за љубитеље педала који путују Рутом 7 националне бициклистичке мреже. Одлучујем да одем путем до града Каландер, на обалама реке Тејт.
Овде све подсећа на једно од најпознатијих Скотових књижевних бића: Роб Рој Мекгрегор, шкотски Робин Худ . Од Каландера А81 вијуга около откривајући Лох Веначар на хоризонту. У дну долине, од Аберфојла и након преласка Дукеовог пролаза, стижем до Лоцх Катрине . Неколико језера у Шкотској је толико познато: овде је рођен Роб Рој и започео своје ескападе, и ту је Скот уоквирио песму, Госпођа од језера , чије је објављивање 1810. оборило све продајне рекорде енглеске поезије. Овим радовима Скот је устоличио Шкотску у меку туризма током деветнаестог века. До данас. На пристаништу, чамац Сир Валтер Скот се загрева док дугачак ред путника чека да оде у воду.
Након што је сазнао где је мит о Раибеарту Руаду – његово име на гелском – исковао, постало је неизбежно, као што је Скот урадио, да оде код свог последње почивалиште да одам почаст . Његов гроб је у Балкухидеру, на обали језера Лох Воил. Када ја дођем, подневно светло чини да свеже исечена бела ружа сија . Дремајте на плочи поред неколико новчића. Црвенокоси горштак би се насмејао да су га уверили да ће путници после његове смрти остављати новчиће када пролазе поред његовог гроба. Ја, за сваки случај, остављам неколико фунти као понуду.
Пратећи обале језера Лоцх Доине, путић завршава на вратима једне од гастрономских координата области: Ресторан Монацхиле Мхор . Укусни брош за земље Скота и Роба Роја, оне који би ми ипак дали последњи поклон: врх Беинн-а т-Сидхеан овенчан маглом, шума обучена у златно, зелено и црвено... Данак за фунте? Роб? Онда се сетим цитата из књиге Ецоссе: Пиерре, вент ет лумиере, Николаса Бувијеа: „ Рекли су ми и рекли да су пејзажи Шкотске међу најлепшим на свету, али ми нису рекли да је то светлост , а не геологија, која је обавила сав посао, незамисливо променљиво осветљење које у једном дану ствара више магичних слика него што их око може да апсорбује. Било да је то била нека врста сугестије или једна од оних шкотских фатаморгана, на тренутак ми се учинило да идентификујем две познате фигуре на падини: прва, у ренџеровом килту и плавој капици која је кротила црвендасту косу, пењала се уз падину као јелен. ; други, млохав али чврстим кораком, кренуо је за њим заједно са бул теријером. Тренутак, блистав намиг, и две фигуре су биле захваћене омотачем магле. Ово је Шкотска, магични реализам, диван фантастични роман.
* Овај чланак је објављен у 82. броју часописа Цонде Наст Травелер за март. Овај број је доступан у својој дигиталној верзији за иПад у иТунес АппСторе-у и у дигиталној верзији за ПЦ, Мац, Смартпхоне и иПад у Зинио виртуелном киоску (на Смартпхоне уређајима: Андроид, ПЦ/Мац, Вин8, ВебОС, Римс, иПад). Такође, можете нас пронаћи на Гоогле Плаи новинарници.
*** Можда ће вас занимати и...**
- Еколошка Шкотска: зеленија, немогуће
- Обилазак Шкотске од острва до острва
- Виски: ћилибарска душа Шкотске
- 30 фотографија због којих желите да отпутујете у Шкотску
- Шкотска, дух духу
- 11 места за која никада не бисте помислили да су у Шкотској
- Шкотска, путовање легенде
Лоцх Ацхраи, мало слатководно језеро северно од Глазгова