Река Тејо испод моста Алкантара и Алказар у позадини
Када је Х.В. Мортон је путовао од Мадрида до Толеда пре нешто више од пола века, учинио је то у аутомобилу у колони стиснут између мајке са троје деце, две часне сестре са великим капама на глави и духовитог човека који је заузимао скоро два седишта . Путовање је трајало више од сат времена и било је непријатно као оне дилижансе из романа Чарлса Дикенса или Шарлот Бронте. Британски писац све то говори у 'Странцу у Шпанији', књизи која је објављена у свету 1955. је обавезна лектира за англосаксонце који посећују нашу земљу . Скоро колико и 'Скупови из Шпаније' елегантног Ричарда Форда, једног од дрских радозналаца који су посетили полуострво у 19. веку.
Путовање у Толедо данас је сасвим другачије и много пријатније искуство. Брзи воз је учинио долазак до некадашње царске престонице тако елегантним као што долазе и одлазе из Њујорка у Конектикат ликова ноар филмова из 40-их и јунака и хероина песама Роџерса и Харта . И много брже: рута Мадрид-Толедо коју води АВЕ траје једва колико траје танго. Воз вас оставља на станици која је мали архитектонски драгуљ одакле можете ухватити аутобус који вас оставља на Плаза дел Зоцодовер, вековима нервни центар града , чије фасаде су подвргнуте фејслифтингу како би се уклонио ваздух историјске оронулости најмрачније Шпаније. Тај ваздух запуштености у који је Толедо пао после много векова лаганог пропадања, онај који је тако добро пристајао Фернанду Реју, Дон Лопеу де Тристани, биоскопском драгуљу Луиса Буњуела из 1970. смештен у 1929.
Плаза де Зоцодовер у историјском центру Толеда
Штавише, чини се да цео Толедо узаврело и у изградњи, не само на тргу 'зоцо до вер', старог сточног вашара, одакле су сви они сокаци који воде до монументалног старог града и који имају фасцинантна имена као што су Цомерцио, Алфилеритос, Силлериа, Хомбре де пало или Цордонериа . Није познато да ли је ово узбуђење последица доласка Авеа или доласка Долорес де Коспедал, председнице Кастиље ла Манче, коју су становници Толеда видели како председава процесијом Цорпус Цхристи иза историјске монстранте од злата и позлаћеног сребра Енрикеа де Арфеа.
Или су можда ови радови који закрче ионако уске улице града последица припрема за четврта годишњица рођења Доменика Теотокопулија, Ел Грека, његовог најомиљенијег усвојитеља, 2014. . Покушаће се да се обједини сав раштркани рад критског сликара, као и да се истакне оно што се налази у катедрали, Цаса дел Грецо, болници Тавера или цркви Санто Томе, у којој се налази једно од његових најпознатијих платна. : 'Ел Буриал оф тхе Лорд оф Оргаз'.
Фасцинантна ствар у вези са овим магичним градом за који неки оптимисти кажу да га је основао Херкул је да, Упркос томе што је запао у ту декаденцију коју је Буњуел тако добро створио, никада није престала да изазива ту фасцинацију за посетиоце најудаљенијих тачака света. . У њега долазе у свако доба године привучени његовом историјом, споменицима и све важнијом гастрономском понудом. посебно а младе јавности што постаје више него евидентно током свечаности Недеље Корпус Кристија , када су улице Толеда река посетилаца који пролазе кроз његове терасе и његове цркве отворене целе ноћи.
Унутрашњост Куће музеја Ел Греко
Или се окупљају у врло маштовитим коктел и тапас баровима попут Збирка из 1924. године или Збирка јаребица. Није баш познато који Толедо посећују, да ли муслимански, јеврејски или хришћански, готички или барокни, или све заједно у исто време . Можда су чистунци који траже келтиберске остатке који су недавно пронађени или остатке ефемернијих освајача и са мање очигледним отиском као што су Алани и Готи. Можда један од најистакнутијих доказа овог новог Толеда у кључалом стању је преуређење онога што је годинама била Ел Грекова кућа.
За нас који то знамо од малих ногу, када су нас родитељи уверавали да је сликар тамо живео са својом женом, наводно из Иљескаса, и њиховом децом, то је нешто као антиклимак. Они од нас који смо обожавали прашњави ваздух његових соба баш онако како их је њихов творац и покровитељ напустио , Маркиз де ла Вега Инцлан 1906. године, нови музеј је мало асептичнији. Али аутори реформе су почаствовани трудом да нагласе да је ово била кућа попут оних у којима је Ел Греко могао да живи, а не њихова.
Оно што препоручујем путнику је да се заустави и лежерно медитирајте у низу романтичних терасастих вртова који га окружују , где расту све врсте медитеранских биљака, од лаванде до аспидистре. И, наравно, да посетите јеврејску четврт са њене две величанствене синагоге, синагога Ел Трансито и синагога Санта Марија ла Бланка.
Производи Ла Цуре Гоурманде де Толедо
Нажалост, у Толеду постоје споменици који нису имали среће као Цаса дел Грецо. Катедрали, која датира из 1226. године, на пример, веома је потребно реновирање. да враћа магију коју је имала пре неколико година, будући да њене собе и бочне капеле попут оне Нових краљева, осим што су слабо осветљене, имају прашњав и заборављен изглед. Међутим, мало шта може да парира сјају њене јединствене сакристије, где можете пронаћи, између осталих, спектакуларни Екполио Ел Грека, Гојино Хапшење, Света породица Ван Дајка и онај мајсторски Свети Јован Крститељ од Каравађа који претходи -рафаелити.
Увек се говорило да су кувари Толеда били најбољи у Шпанији и да су страни амбасадори који су долазили у нашу земљу увек осигуравали да им је кувар из Толеда. Није узалуд познато и да су трпезе прелата катедралних градова широм света, а Шпанија није изузетак, били од велике префињености. Поред тога, локална гастрономија је од тада увек имала добру репутацију Неки Маури су, према легенди, измислили марципан у 11. веку , када је Алфонсо ВИ поново освојио град. Исти марципан који се и данас продаје у продавницама попут оних на Цалле Санто Томе, које привлаче посетиоце који фотографишу своје излоге.
Цигаррал Санта Мариа Винеиардс
Сада Толедо, о чијој гастрономској понуди током дугог послератног периода није било ништа писати, може се похвалити да има два ресторана која су међу најбољима у Шпанији. ** Локум **, у истоименој улици број 6, и је креација младог кувара Виктора Санчеза-Беата и отворио своја врата 2003. године. Све се врти око затвореног дворишта у топлим тоновима са веома пажљивом услугом. Топло препоручујем варијације око чорбе, укисељеног срнећег бута или бакалара са супом од бадема и кромпиром у маслиновом уљу. Неопходно је пробати марципан цоулант са сиром и сладоледом од маракује. Иначе, лоцум је реч коју су свештеници катедрале користили када су одлазили код Веспазијана, који се налази управо у тој улици.
Са своје стране, ** ресторан Адолфо,** који се налази у улици Хомбре де Пало 7, то је институција у Толеду откако су га Адолфо Муњоз и Јулита, његова супруга, инаугурисали пре много година. Ресторан представља велику префињеност и јесте незаобилазна посета за све гурмане и винаре у свету пошто је, поред своје јединствене кухиње, Адолфова винарија легендарна по својој готово музејској сорти. Не наводим његову гастро понуду јер не бих знао одакле да почнем. Све је само савршенство.
Брачни пар Муњоз такође поседује урбани виноград у свету у својој Цигаррал Санта Мариа одакле можете видети град Толедо у свом његовом сјају, баш онако како су га сликали Ел Греко или Игнасио Зулоага. Бити позван на бербу, где се свако грожђе бира са великом пажњом, част је јер је вино које ће из ње произаћи без премца. Занимљива напомена: нема добре девојке у Кастиљи Ла Манчи која не сања да се уда у ходницима Цигаррал-а . Иначе, на броју 7 на Цалле Хомбре де Пало налази се Бруна, младалачки и светао бутик који се издваја међу радњама овог стила које се налазе у градовима Кастиље. Његови излози су једнако фотографисани као излози продавница марципана.