До Понте Навеа, у Тривесу (Оренсе)
Започећу своје путовање у сеоској кући, Цаса Гранде де Цристосенде, у За Теикеиру . Урадићу то, конкретно, у соби, оној која има балкон који се отвара ка Кањон реке Сил . И урадићу то јер је кућа један од занимљивих смештаја у околини и зато што погледи то заслужују. Али ја, пре свега, јер је у тој соби мој деда рођен пре 101 годину . И можда то помаже да се објасни фасцинација коју сам одувек осећао за ову област.
Мој деда је са 11 година напустио село да би ишао у интернат и кућа деценијама не припада породици, али Кристосенде је и даље савршен базни камп да се креће по том месту у свету где се покрајине Луго и Оренсе гледају лицем у лице са супротних обала реке, где Рибеира Сацра постаје храпавији и мало по мало улази у шуме и највише планине Галиције.
Шарм унутрашњости Галиције згуснут на једном месту
Са једне стране, од куће, градска већница Сил стоп , пун видиковаца од којих застаје дах. Белешка: Цабезоас, Балцонс де Мадрид, Вилоуке, А Цивида … Незаборавне винарије попут Ронсел до Сил , са својом баштом аутохтоних сорти грожђа на обалама реке, и шетњама као што је рута пешачке мостове реке Мао.
С друге стране дивље земље Калделас и Тривес , велике непознанице. Било је анко фернандез које сви знају као Анко Тривес , што јасно показује колико је он закачен за свој регион, који ми је вакцинисао зависност од ове територије.
Знам овог кувара, трећа генерација са његовом сестром на челу Хостел Рестаурант Ла Виуда , у срцу Сиромашни из Тривеса , пре неколико година. Радили смо заједно на неколико пројеката и увек, било да смо били на презентацији за штампу, на курсу или у посети новинара, он на крају прича о непознатим угловима које познаје као мало ко други.
Порекло ресторана хостела Ла Виуда
Тако једног дана док смо пили део спектакуларне сланине коју лече код куће , предложио сам му да буде водич за регион. Да ме воде на места, али пре свега да ме упознају са људима, да ми дају да пробам производе, да ми на практичан начин покаже зашто је Централни масив тако посебан.
И урадио је, дођавола ако јесте . Те ноћи у којој смо вечерали Агенор Хоусе, у подножју планинске станице Манзанеда , место које одолева етикетама и које није лако објаснити: унутрашњост обложена дрветом, али обложена до нивоа који се не може замислити док се тамо не уђе; деценијама непокретни мени - хладне јела из околине, месо са чилијем и динстана пастрмка- шармантан пар на челу и успомена на оне који вам остају дуго.
Недалеко је Манзанеда село , мали, али пун изненађења. Анко ми каже да је то један од градова у региону који се најбоље чува његов средњовековни траг . И, заправо, када бесциљно лутате, наилазите на капију у старом зиду, куће са грбовима и до старе зграде затвора.
На корак од села, путоказом, стижете до Соуто де Розабалес , а вековна шума кестена у чијој средини је Кастињеиро де Пумбарињо , сигурно највеће дрво кестена у Галицији . Са својих 14 метара у пречнику и најмање пет векова историје, он је, на неки начин, деда региона.
А тамо, у суседству, савршено место за ноћење. Пазо да Пена је један од најспектакуларнијих руралних смештаја на северозападу. ова вила, саграђена у 16. веку на великој стени (А Пена) има неке собе у којима желите да останете неко време, попут оне тзв До Трасфеге, на врху Тореона.
Вила саграђена у 16. веку
Али, поред шармантних соба, О Пазо да Пена има безброј углова у којима се можете изгубити: библиотека, солаина, катакомбе, пећина па чак и један етнографска изложба на старим разбојима, традиционалној столарији или подруму. Не говорим више. Морате доћи овде и пустити да буде Царла, власница , који ће вам то објаснити и упутити. Нећеш желети да одеш.
Анко нам каже да не можемо напустити подручје без покушаја бица , та торта која заправо није торта и то је чиста млечна арома . И прича нам о срдачном ривалству између Тривеса и Цастро Цалделас о свом пореклу.
Пошто нисмо од оних који олако заузимају страну, идемо на Пекара Цанеда, у Побра де Тривес , да пробам бицу то Сајоа и њена породица чине традиционалним . фантастичан. А онда идемо до Кастро Калделаса, удаљеног само 15 минута, да се попнемо О'Форно , на стрмој Руа до Тоурал , где деценијама спремају овај слаткиш. Врло добро такође. Узимам по једну са сваке од ових радионица Зашто бирати ако можемо да уживамо у обе?
И пошто сам овде, спуштам се у центар и спуштам се низ Руа Гранде до замак , који је вековима био један од најбољих видиковаца који контролишу регион и који је и данас импресиван када прошетате његовим кулама.
Бица пекара Цанеда
На пар корака од града, поново улазак у кањон је Адега Велла, винарија у којој Хорхе производи квалитетна вина на једном од оних места где виноград обележава предео, простирући се терасама од висине до обале реке. Могли бисмо да наставимо да идемо доле, да пређемо реку поред Доадеов мост и наставите са истраживањем обале Луга, која је такође спектакуларна.
Иако је то за други дан. Овог пута се враћамо, јер има још много Централног масива за истраживање. Назад у Тривес, у Сан Ксоан де Рију , прелазимо највећу храстову шуму у Галицији. Тамо негде постоји средњовековни мост и остаци онога што се чини да је био римски храм.
Анко ми припрема а паприкаш од кестена , јело које је креирао инспирисан традицијом краја и које уме да прави, каже ми, захваљујући Амарелантеу, малом локалном пројекту који се врти око овог производа - сувог воћа, његовог брашна, слаткиша. прати га са а алцоуце , вино које се производи у суседству, у винарија Цхао до Цоусо , и која има Ксиану иза себе, још једну од оних младих жена, као и људи иза себе жутило , који верују да ово подручје има много тога да понуди и да се ентузијазмом, идејама и стављањем на тржиште производа попут овог сјајног вина бори против старења и депопулације руралних подручја.
Цастро Цалделас
Пратимо руту, овај пут се спуштамо према с бибеи ривер , који раздваја земље назива порекла Рибеира Сацра и Валдеоррас . Гранична тачка је већ 2000 година обележена римским мостом: Понте Бибеи . На путу овамо пут се змија и погледи одузимају дах. Станите на овом месту и пређите мост пешке, као што су то чиниле римске легије у своје време , има нешто симболично. Чује се само шум реке.
Унаоколо, испрекидани обронцима, су нека од митских имена вина у Галицији последњих година: Датерра Витицултурис, Доминио до Бибеи , нешто изнад новог Винарија Вина Цостеира или, ако се спустимо према Валдеорасу, Куинта да Пеза, Рафаел Палациос, Хоакуин Реболледо, Јосе Аристегуи или Алан де Вал са погледом на долину.
Морамо да одлучимо којим путем да идемо, али прво се заустављамо Лароуцо , једна од најмањих општина у Галицији и која, међутим, има најмање два разлога због којих је заустављање овде готово обавеза: први је своје древне пећинске подруме , реткост уклесана у стене падина од шкриљца коју вреди посетити ако имате прилику.
Понте Бибеи
Други разлог је Нацхо, особа иза Ла Пердиде , једна од оних култних винарија о којој љубитељи вина говоре са дивљењем и поштовањем. Вина то оправдавају, али долазак овде и пуштање Начо да их преброји даје им другу димензију. Јер вино се пије, али и овде се прича и живи , нешто што после посете овог некласификованог виноградара постаје врло јасно.
Коначно смо одлучили да наставимо у планине, остављајући за собом долину. Тако смо скренули на југ и кренули ка Террас до Боло . Прва станица је мала светилиште Ас Ермидас , саграђена око импресивне барокне цркве која се угнездила на пола пута узбрдо између стабала маслина и чемпреса којима микроклима долине омогућава да расту, има чудан ваздух, као из неког другог времена и са другог места.
Настављамо. лево од пута земље А Веиге, планинске престонице, у подножју Тревинче, крова Галиције . Већ неколико година овај мали град се опоравља од узгоја фаба волф , велики, путерасти пасуљ.
Имали смо тапа пасуља у бару Пенатревинца -мораш да знаш о чему причамо- и настављамо својим путем. На путу видим групу срндаћа на ливади , само 50 метара од пута.
Светиште село Ас Ермидас
Желимо да једемо Виана до Боло , где је ресторан у нашу кућу Нуди дневне меније са месом из околине иу којима је, у најхладнијим данима, којих има доста, увек добра опција почевши од тањира чорбе на пари. Прво желимо да одемо до замка и да се зауставимо Визцаиа Прието , једна од оних уобичајених пећи, за мало тог хлеба који има арому другог доба.
А можда и другу бицу, која се такође овде спрема. или сићи до Виларино де Цонсо и ред мононицо, слаткиш који само овде праве и да је то низ слојева лиснатог теста, дулце де лецхе, мерингуе и пердитион. Али они то имају само по наруџби. Одлучио: тражим сутра и остаћу још једну ноћ.
Срећом овде поред Или Транцалло , недавно обновљена сеоска кућа, где Натхалие, власница , уз доручак нуди џемове које сама прави и орахе са дрвета које се налази иза фарме.
Овако можемо ујутро да се спустимо у Верин, да пробамо његов чувени Торта до Цигаррон , и јести у Регуеиро да Цова . Или ћемо се можда вратити и ја ћу упознати суву земљу Пена Фоленче, или кренути путем кроз врхове глава јабуке.
Можда ћу упознати манастире на Монтедеррамо или Собрадо . Ипак ћу морати да останем још једну ноћ. Боље да позовем Пазо де Барберирон . И тако, сутрадан...
Носа Цаса у Виана до Боло