Гастрономски Цадиз за почетнике
који је управо изабрао Цадиз као шпанска покрајина коју морате да посетите 2019. према Тхе Нев Иорк Тимес-у, већ смо је знали; дечко да ли смо знали. Знали смо за његов грч, његове немогуће плаже и његове огромне емоционално наслеђе (Не могу да замислим вредније наслеђе) : Овде је немогуће не срећно.
Познавали смо сваки центиметар Виноградски крај , заласци сунца испред Ла Цалета и најстаријег кварта у Европи; бела села, безвременска лепота ** Вејера, Ла Еризада Популар, ток Кањоса** и трчање реке пијаца цвећа свако пролећно јутро које долази; овде је увек пролеће.
Кажу у избору од 52 места за одлазак шта Цаи има „атмосфера сличнија оној у Хавани него у Мадриду” али је обрнуто: то је Хавана која личи на Кадиз . Јер Кадиз само личи на себе и нема друге мере осим љубави. Хајде да једемо Кадиз.
Ово је Кадиз
НАЈБОЉЕ ПРЖЕЊЕ У КАДИЗУ
** Бодегуита Ел Адобо **, отворена тајна у потпуности улица бројаница што више није тајна јер је, да кажемо јасно, једна од најбољих кафана у Андалузији, са свим словима.
Причам ти једну анегдоту да разумеш његовог вилењака; То се догодило пре три или четири године, након што је Пакитова фотографија објављена у Вогуеу, „Шта је то са Вогуеом, Јесу?“. Боже, каква уметност , јер данас та страница председава јединим слободним зидом у бодегити.
Више пржења, јер се не може доћи у Цаи и не јести чак ни пржену рибу папо , је ** Бар Наваро у Санлукару ** где се везују маринирани пси, пржене козице и ацедиас; талас Пења Бетица "Доњана" Карлоса Хуеза у Калејон де Гија, ров против досаде.
ОД ШЕРИ ВИНА
То није канцеларија за вино или чак а бар а винс , јер ** Таберна Дер Гуеррита у Барио Бајо ** (који је, иначе, управо напунио 40 година као бар и 10 година као задња соба) одавно је престао да буде физички простор да би постао симбол , начин бројања Марко де Херез и та "цветна моћ" то многе од нас излуђује; То је кривица наоружавајући рат и његове митске летње дегустације, а чињеница је да овде, без претеривања, долазе најбољи виноградари и вина на планети.
У луци Санта Мариа, историјска винарија за дегустацију доброг шерија
Две историјске винарије завршавају руту, Табанцо (каква лепа реч, ха) **Ел Пасаје у Херезу** и Бодегас Обрегон у Пуерто де Санта Марији.
ЖИВЕЛА ТУНА!
Није могуће разумети гастрономију Кадиза без одавања почасти плавој туни алмадрабе, није могуће; Не долази у обзир Храмови тунуса? Ресторан ** Антонио , који покрива један од најбољих тартара које сам икада пробао, ** Ла Сорпреса де Јуан Царлос Боррелл (и породица) у малој уличици улица дрвета поред пијаце цвећа и **Атунанте** у Роиал Хидеваи Санцти Петри, који не крије свој прелепи данак присутности сребрне рибице у књижевности.
На пример, као на страницама од Мартин Сармиенто : „Туне немају домовину нити стално пребивалиште; цело море им је Отаџбина. То су рибе луталице и луталице, који су понекад овде, а понекад су тамо.”
Алмадраба плавоперајна туна је наша религија
БЕАЦХ БАРС
Тешко, веома тешко изабрати најбољи бар на плажи отаџбине тако посвећене шалитри (западњак те миловао / одвео у песак окупан шалитром) и хедонизму без толико Инстаграм филтера или толико глупости.
Јер лето је сол на кожи или није; лето у Кадизу мора бити синоним за отпуштање, Мирис роштиља, свеже туњевине, додир свеже опраног памука и звук шкрипе дрвета на палуби.
Лето је мирис коже поморанџе, громада, прста на капи која пада са чаше и могућих снова — То је тренутак живота који експлодира у грудима , из толиких љубавних прича које се рађају (моје, не идући даље) и из пулса неизбежног: ове садашњости која нас толико пута напушта а да је не приметимо.
Зато морате поново да засучете рукаве, оставите ципеле у гепеку и изгубите се у Ел Рефугио у Захара де лос Атунес („мала риба и поглед на море“), Лос Цорралес у Цхипиони и Ел Цастиллито у Ел Пуерто.
Захара од туне
БАРОВИ, КАКО ВОЛИМО БАР
Андалузија је њен тапас и њени барови ; шта до ђавола, шпанија у целини су њене решетке и овај живот тако наш залепљени за бравас и претпоследњу чашу вина, јер иначе никако да схватимо зашто ћемо (управо ми, тако кажњени највулгарнијим задовољствима) живети прегршт година више од Мари Кондо, са свим њеним чинијама за пиринач и њеном суморном кухињом : јер смо живи , јебати. Али стварно.
И ствари су јасне: на свету нема кафане као што је она Светионик — које су, иначе, управо учинили прилично лепим—, лоза шкампа у Цаса Биготе (Бајо де Гуиа) или пржена дрхтавица из Педра Идалго Ангелина у Цаса Перицо.
„Задржи само оно што те чини срећним“, каже Кондо. Како нам је јасно у Кадизу, драга.
Бакалар на кукурузном крему и џему од црвене паприке
ОМЛЕТА ОД ШРИМКА
А пошто идемо са шипкама и стварима које нас чине срећним, можете ли смислити бољи симбол среће за омлет од шкампа ? што да не? Поред Ел Фара (где их везују) митске тортиље Венторило дел Чато, Лас Рехас на плажи Болонија и она икона која је већ катедрала у Кадису која се осећа у вреви Плаза Кабилдо: Цаса Балбино.
Омлет са шкампима из Цаса Балбино
ЗА ИНСАЈДЕРЕ
У Кадизу има понешто за свакога, али постоји један који се крије од радара туриста и љубитеља недеље који проведу неколико „ди-и-тас“ на југу; Говорим о телурском, циганском и неоспорном Кадизу , онај који ме излуђује.
Схватио сам то када сам се упознао Дон Алехандро Кортес и његов 'Алфонсито' у Бахо де Гуиа , најбоља створења доведена сопственом руком са баржи Санлукар, кромпир алињас, концерти на песку, комшије на Бинго и залазак сунца изнад Доњане иза Гвадалкивира, тако лепо да боли.
Ово је Кадиз. Ово је стари и чисти Цаи, као онај од Деоничари у Барио Алто у Санлукару, тхе Дроздови Бланке Бузон за продају Лас Марисмас и Помфрит из Ел Цорралон де ла Вина.
ГАСТРОНОМСКИ
Ко је хтео да нам каже не тако давно да ће легитимна наследница Сан Себастијана и Каталоније породица Адриа, Сантамариа и Роца бити Андалузија, да ће доћи најсјајнији кувар на планети гастрономије Јерез де ла Фронтера а то би покорило свет од давнина Млин за плиму из 19. века у Пуерто де Санта Марији.
Апониенте, твоје је време
Ко ће нам не тако давно рећи да ће „они Андалужани“ (они са капама) посадити штуку на странице Волстрит џорнала или Њујорк тајмса; или да ће овај слани лудак подићи харвардску салу на ноге тако што ће светлост мора учинити јестивом.
Анхел Леон и његова посада унутра апониенте нису више наши, универзални су и њиховој кухињи као да нема краја; Какво ће ми задовољство бити пратити вас на овом путовању.
Али има још тога, као што су предлози његовог бившег кувара Хуанлуа Фернандеза у ЛУ Цоцина и Алма (Јерез) или мале домовине Апониенте у Санцти Петри: Алеванте.
КАФИЋ, БАР
Јер постоји само један и то у жалости, а то је оно огромно Дон Мигел Гарсија; велики мајстор ордена камилице Санлукар.
Оставља нам свој мирни осмех и своје биће тако мирно и тако топло: то је бармен.
Ла Манзанилла, у Федуцхи 19 , наставиће да дочекује Пепеову руку у његовим бескрајним окупљањима, малим тренуцима (који су највећи) и сав цвет у сваком штапићу камилице. Хвала вам за пуно, Дон Мигуел; јер сам поред тебе (ниси то знао, само си ме испратио својим читањима и нашим лепим заједничким тишинама) успео да изађем из бунара те године тако тужан и тако сив. Тамо, у твојој кући, научио сам да живот хода , и да је пут срца једини који никада није погрешан.
Вратити се у Кадиз? Како се не вратити (увек) у ову домовину уљудности која своје улице обасјава свим бојама света.