Навара у зеленом: од Лекунберрија до Сијера де Аралар
тихи глас Итзиар позива нас да затворимо очи; да дубоко удахне. Ми, који смо одлични ђаци, слушамо га без поговора. Време је да ћутите , да се концентришемо: само тако ћемо постићи чути прави звук шуме . Ради се само о томе да знате како да слушате.
Тада се дешава магија : оне птице које седе на гранама буковог дрвећа цвркућу у жици којој као да никад краја. Можда коментаришу како пејзаж постаје леп тих јесењих дана када у Сиерра де Аралар боје достижу јачи интензитет него икад. Вода потока постаје део овог посебног звучног записа. Такође и ветар који чешља крошње дрвећа. Испоручује нам се паралелни универзум: колико нам мира даје.
Итзиар нас води кроз Сиерра де Аралар
Влага почиње да умртвљује наше кости баш када пронађемо унутрашњу равнотежу за коју кажу да се осећа када медитирамо. Ицијаров глас нас поново води, овог пута позивајући нас да поново отворимо очи. Налазимо се на забаченом месту у наварским Пиринејима , где између бескрајних стабала и под заштитом огромне пећине , управо смо урадили своје прво шумско купатило . Какво откриће.
Ове искуствене терапије које пију из јапанске праксе познате као Схинрин-иоку , аре вежба чулног посматрања усред природе која се појавила још 1980. године научно доказано снижава рад срца, снижава крвни притисак и смањује стрес. Ово је једна од многих активности које Итзиар нуди иуген греен , компанија коју је пре неколико година направио овде, на својој земљи. Са њима покушава да путнику открије дестинацију богату могућностима на аутентичан, оригиналан начин.
Шумско купатило у Аралару
А истина је да није било баш тешко: Атлантски Пиринеји су природни Еден. Аутентични воћњак који се простире на 208 квадратних километара који деле Навара и Еускади у којој њен неуједначен рељеф, који се поиграва шуме, долине, планине и реке , одувек је условљавао живот својих људи. Да би то доказао, Итзиар нас води више: тамо где је букове шуме уступају место пространим зеленим ливадама , тестера нам даје јединствен тренутак: идемо у сусрет последњим пастирима Аралара.
Јоке Мари и Луис, последњи пастири Аралара
ЈОКСЕ МАРИ И ЛУИС: ЖИВА ИСТОРИЈА У ПРАДУ
Чим нас виде да се појављујемо, браћа нас грде што каснимо. Јоке Мари је најстарији, има 73 године , и одмах испушта једну од оних шала којима нам јасно даје до знања да мало ко победи смисао за хумор. У спољашњем делу колибе, како су познате камене конструкције које чине стан чобана у планинама, постављена је трпеза: шарена платнена крпа, разне посуде, тепсије и векна хлеба . Ово обећава.
прати их Идоја и Изаскун , такође сестре и пастирице. Они су, штавише, Бикаинова душа , историјска фабрика сира лекунберри . Једва смо себи направили места на дрвеној клупи око које јуре неке кокошке, када почну да нас просветљују у узбудљивом свету Идиазабал сир , које праве од богатог сировог млека домаћих оваца које пасу око нас: чувене латкас.
Нове генерације пастира не остају у Аралару да преноће
Поново се враћамо да се ухватимо за земаљско, овога пута на другачији начин. Јер Навара је такође њени становници и овде имамо добар тим . Чаврљање се продужава у долазак и одлазак стрипова у комбинацији са имиџом Луиса, забавних и са рукама уроњеним у кофу са куваним млеком , што нам показује како на веома ригорозан начин добија домаћи овчији сир . Пробали смо најизузетнију ароматизовану скуту коју смо икада пробали, а хлебу и сиру припремљеном на столу додали смо свјежи сир и добро вино. Нема бољег плана.
„Следећи традицију наших старих“
Док уживамо у укусима Наваре, Јоке Мари и Луис нам причају о животу. О њиховом животу. Из приче која је већ постала тешка када су били само неколико деце. Јоке Мари је имао 7 година када су остали сироче од оца и мајке а и они и друга њихова два брата отишли су да живе код њих Патки, пастир оваца оних прошлих година . Још увек имају стару фотографију на којој он председава унутрашњости колибе. Тај човек је одлучио да усвоји банду и од њега су научили све о овој готово непостојећој професији.
Настављајући традицију, Јоке Мари и Луис живе заједно шест месеци годишње, од априла до новембра, у овој колиби од само неколико квадратних метара . Касније, када им време закомпликује ствари, враћају се у долину и склањају се у своју сеоску кућу. Кажу да нове генерације пастира више не могу да прате: најчешће долазе и одлазе сваки дан.
Када се тужно опраштамо од наших водича, густа магла прекрива скоро цео пејзаж: на 1.200 метара смо и хладноћа је приметна . Разбацано, помало сумњиво камење открива постојање долмена расутих широм Сијера де Аралар . Лагана кишица пада са неба када паркирамо испред једне од верских — и туристичких — знаменитости у области: Светилиште Сан Мигел де Аралар , испред које је вероватно најлепши видиковац на планинама, чека нас отворених врата.
Хлеб и сир из Сијера де Аралар
Изненађујућа је свечаност која се удише када се пролази кроз зидине једног од најцењенијих романичких примера у Навари. Стојећи од 11. века, ходочасници који долазе из најнеочекиванијих крајева долазе у Сан Мигел де Аралар да упија духовност. Такође да размислите о његовом највећем благу: предњем делу од емајла који је апсолутни драгуљ европског златарства из 12. века . Схватамо да неки делови недостају: након неколико крађа током своје историје, било је делова који никада нису враћени.
Али светилиште је познато и по легенди: унутар ње су сачувани ланци које је, како кажу, Теодосио де Гоњи носио као покору јер је убио своје тазбине након што га је ђаво преварио . Успео је да се ослободи њих када је призвао Сан Мигел и успео да победи змаја са Аралара. Пролазак испод њих три пута, кажу, доноси срећу.
ЛЕКУНБЕРИ: ЖИВОТ У СЕНЦИ АРАЛАРА
Али постоји живот изван планина: много више. Смештен у центру долине Лараун , и на пола пута између Памплоне и Сан Себастијана, Лекунберри има сав шарм типичних наварских сеоских кућа. Ваше име значи " добар нови сајт ” из једноставног разлога: због своје граничне ситуације био је девастиран и обнављан безброј пута кроз своју историју.
Плазаола Греенваи
Овде је у вашем стара железничка станица —сада претворена у туристичку канцеларију— где се заустављамо. Наш циљ: откријте Плазаола Греенваи , стара и кривудава железничка линија која је повезивала главни град Навара са Сан Себастијаном више од 50 година, избегавајући и прелазећи планине Пиринеја. Добро смо се кладили и узели електричне бицикле који ће овај први налет учинити доступнијим. Наравно, за најнапредније бициклисте, напомена: већ постоје 45 километара стазе припремљено за истраживање.
Бацимо се на посао и почињемо да снимамо док пејзаж поново постаје јединствен. Као пратњу носимо трчање Ларраун Ривер , који се одмах усуђује да претрчи на нашу страну. С времена на време нас изненади нешто ново, било да је то стари тунел или стаза која води до видиковца: неколико километара од Лекунберрија и у правцу Латаса , пустили смо бицикле на неколико минута да бисмо уживали у иккиер водопад . Дарови које даје наварски пејзаж.
Требало је само 30 минута да се стигне Бителгија, прелеп пројекат који се налази управо у Латаси . Овај посао који промовишу четири пријатеља који су одлучили да оставе своје претходне животе иза себе и остваре сан, посвећеност је оним вредностима које бране зубима и ноктима: здрав живот, култура бриге, екологија, правилно коришћење ресурса, љубав према Баскији или екофеминизму.
Бителгија, екофеминистички пројекат Латасе
Заустављање у његовом шармантном ресторану омогућава нам да се одморимо док пробамо нешто од његовог изузетни предлози за органску храну и Км0 чији састојци потичу делом из сопствене баште, а делом од малих наварских произвођача у окружењу. На сунцу на вашој тераси или на топлини камина унутра, осећате се као код куће. Они такође нуде у својим објектима услуга изнајмљивања и одржавања бицикала , информације о планинарским стазама па чак и а мала продавница деликатесних производа са чистим укусом Наваре.
По повратку у Лекунберри, тражимо одмор у репер у области: тхе Хотел Аиестаран То није само смештај, то је све наварски класик са сјајном причом иза себе . Основан почетком 20. века од Хасинко Ајестаран и Хесус Гаро , естаблишмент је и даље у рукама исте породице и задржава онај старински ваздух који га чини тако посебним. Од 1912. године, њене собе су угостиле најразличитије госте: од војника са различитих страна, како током грађанског рата тако и током Другог светског рата, до великих имена међународне културе као што су Орсон Велс или Ернест Хемингвеј.
Иако су један од најпримамљивијих предлога смештаја Мистерије Ајестарана : четири различита тематска искуства у којима гости сами улазе у ципеле, током целог викенда, ликова из средине века укључених у све врсте инцидената и догађаја и са загонетком за решавање. Пуноправни траг на најзагонетнијем месту: у Лекунберију, у подножју Сијера де Аралар.
Хотел Аиестаран