Алила Соори Виллас Инфинити Поол
Напустили смо полуострво Улувату у залазак сунца, а сунце још није зашло када смо стигли у Алила Соори Виллас, веома близу Танах-Лота. Поглед на базен са сунцем које полако бледи над плажом натерао нас је да размислимо о томе како је лако пасти у наручје медитације када те пејзаж окружује и ослобађа од неких угњетавајућих правила модерног живота. “ Дакле, свако је мистичан, па чак и свет“, Алекс ми каже док снима камером покушавајући да ухвати тренутак када се млада жена, само она, диви заласку сунца из базена. Не знамо њено име, али маштамо да је она балијска богиња која нам је принела жртву. Грешка, кренули смо са погрешне тачке гледишта. Ту је зато што га је наша жеља призвала, јер је то тренутак који иде из дана у ноћ и ове ствари се дешавају у тренутку магије. Ухвати га или ће нестати, никада неће постојати ако га твоје срце не позове.
Директор хотела је Француз, млад је и веома паметан. Он зна да се његов посао заснива на сензацијама, а не на бројкама и пушта нас да лутамо по вилама, фотографишемо углове и откривамо блага. Једна од њих је конобарица нежне лепоте и чудесне стидљивости. Замолимо га да нам позира, а он погледа у свог шефа и на његово климање почиње да се креће. Када би је Бољшој играчи видели, пребледели би од зависти. Руке, рамена, кукови му се крећу као трска која се њише на поветарцу.
На крају сесије позивамо је да седне и попије безалкохолно пиће, а она одмахује главом са посластицом која делује са друге планете док објашњава да се не би осећала пријатно ако би колеге морале да је служе. Вечерас су овај новинар и његов фотограф добили неколико бесплатних лекција: један од лепоте, други од понизности и трећи од елеганције. Када смо се сутрадан пробудили, чинило се да нам се нешто од те три врлине залепило за кожу јер се нисмо свађали око путање, нисмо журили да напустимо Алилу и нисмо користили купина цео дан. Почели смо да схватамо.
Бали је нешто већи од Мајорке и његова прича је у супротности са неким 'истинама' које сви узимамо здраво за готово . На пример, да су Балинежани неспособни да врше насиље, да су увек насмејани. Постоји балијска реч амок, што значи „крвава техника“, а реч је о врсти самоубилачке борбе прса у прса са непријатељем, коју су Балинежани успешно применили у свом рату против Холанђана, које су победили у средином века КСИКС. Балинежани су се плашили на копну и на мору, и његов гвоздени систем породичних каста (припадате клану или не постојите) се тренутно одржава, са једнаком снагом колико и прославе, понуде и контрола земље.
Међутим, изгледа да се историја не огледа у ономе што видимо, у ономе што осећамо. Људи су љубазни, спокојни и насмејани. Да, смеје се устима и очима. Спремни су да вам помогну, да вас науче, да вас воде са једног места на друго, чак и на своје породичне прославе. Био сам у веома посебној понуди у уллувату храм и позвали су ме на свадбу. Да ли би то било могуће у западном друштву? Колико месеци или година мора да прође пре него што те пријатељ позове на венчање своје сестре? Био сам растрган (само мало) између предрасуда приче и жеље да обратим пажњу на своја осећања када смо стигли у Убуд. Уметничка престоница Балија је савршен спој улица са продавницама, улица са продавницама, улица са изложбеним халама, хотела, храмова, ресторана свих врста и услова и све људскости о којој можете сањати пре него што помислите да сте упали. вавилонска кула.
Прелази нас прелеп пар обучен у бело, босоног и са изгледом да је ушао у стању светости. Не трзају се пред камерама, већ су прешли границу световности. Испред шармантног бара Цаса Луна, за који смо открили да је модеран међу западњацима на Балију, пронашли смо најбоље кроасане на острву (а мислим и на свету после оних у Паризу). Седећи за једним од столова, ажурирана верзија Марлен Дитрих гледа у мене (мислим да ме гледа, јер ме њене тамне наочаре спречавају да знам) са тачке гледишта њене величине. Унутра, и док тражим рупије да платим два сока од папаје, срећем плаве очи Линдзи, Калифорнијке која изгледа као Џејн Фонда када је била млада и глумила Барбарелу.
Линдзи је савршен резиме радозналих Американаца: она се одмах споји, одмах вас позове да слушате следећег дана, а то је петак, џез у салону Флава, које је у тренду место за додиривање или упознавање људи, а затим вас позива да попијете пиће у његовој кући. Волим све ово и пошто емпатија може обоје, сутра ћу слушати музику до зоре. Линдзи има двоје прелепе деце и мужа који лети са Балија у Калифорнију. Њих двоје су овде да „пронађу себе и комуницирају са овим духовним светом што је немогуће у Сједињеним Државама“.
Хотелски лифт Хангинг Гарденс
Мало смо уморни, па смо одлучили да одемо у Хангинг Гарденс, хотел ланца Оријент експрес усред џунгле, познат по томе што смештени Џулија Робертс и Хавијер Бардем током снимања већ познатог филма. Од Убуда до Висећих вртова је четрдесет пет минута вожње, пут Балија, кривудави и стрм. Пењемо се и вегетација се згушњава јер нас и ноћ обавија. Долазак је савршен. Спољни шалтер где нас примају. Колонијални лифт који се спушта до вила, свака одвојена од друге, свака са својим базеном који гледа на дрвеће где се гнезде птице и преплићу најпожељније винове лозе. Нисам добио ни десет одсто информација.
Након што сам оставила торбе, усисала цвеће и седела неколико минута на огромној тераси која се отвара на балијску џунглу, одлучујем да посетим хотелски бар и ресторан. Невероватан. Као да сте на сцени, са отвореним балконом и испред вас стоји, мудро осветљен, велики храм. Тамо припремају романтичне вечере за двоје. Чак смо и фотографисали један од два шпанска путника на меденом месецу . За истински религиозне церемоније морате отићи у џунглу, прећи дрвене мостове и избегавати да мислите да постоје змије и друга створења природе све док не стигнете до малог храма у коме свештеник за вас призива богове добротвора.
Вечерам у екстази. Узимам чашу занесена. Спавам као беба и сањам да пада киша и да земља мирише на цвеће и хумус. Налет ветра отвара прозоре и заиста пада киша, а ноћ мирише као што сам ретко мирисао у животу. Покиснем (мали обред иницијације) и стално мислим да је добар живот направљен од ових тренутака.
Следећег дана упознајем менаџера хотела, Николас Пилет, Француз који познаје многа места и многе хотеле и заљубио се у овај након што је био у најбољем делу Француске Полинезије. Његов план активности је да упознамо хотел, његов бања (диван масер специјализован за рефлексотерапију), околину и да идемо на часове балијског кувања у његовој приватној вили. Кажем да на све, био бих идиот да одбијем нешто тако дивно.
Гледам са терасе ресторана два базена од црног шкриљевца из хотела и тера ме да ленчарим, да останем тамо, у води, гледајући храм који стоји у џунгли. Јесам ли ти већ рекао да је невероватно? Па, на дневном светлу, још увек јесте. Такође није лоше попити сок од папаје у бару, окружен сликама локалног уметника по имену Дана.
Овај хотел је дивно шик, са књигама у собама и глиненим статуетама балијских плесача на белим полицама од штукатуре. Ту је намештај од тамног дрвета, шкриње и дивно мека постељина. Као да си код куће, али боље, јер код куће си увек свестан кревета, веш-машине и куповине, а ето те муке је нестало (вратиће се, нисам полудео, знам да је добра ствар у одласку што можете да се вратите, да ако не видите сенку нећете знати шта је светло, и све то у овом тренутку ми делује као лоша шала) .
И убуд . Нисмо видели ни десети део, нисмо ушли у његово срце. Пред нама је неколико дана, а ми их искористимо да прошетамо баштама ренесансног музеја Антонио Бланцо, далинијанског и медијатског сна полушпанског, пола филипинског сликара који је на Бали стигао средином године. 20. века и посветио се сликајући полуголе балијске жене у време када је друштво било разборитије од Мери Попинс . Разед. Он је измислио ову палату у којој слободно лутају паунови, птице свих перја и фантазијских снова, коју сада продаје његов син Марио, такође сликар. Овај музеј је био једно од омиљених места Мајкла Џексона и тиме објашњавам. У сваком случају, са његових тераса које чувају златне играчице, можете видети бескрајни Бали. А „Господин Марио” је јединствен лик коме посвећујемо кратак интервју. Његова душа је такође са Балија.
После помало лизергијског искуства овог музеја, добро ми је да познајем стварни живот, опипљиве производе, са ценом и роком трајања. Биаса је продавница италијанског дизајнера са седиштем у Убуду , а има и друге бутике у Семињаку и у хотелу Бвлгари . Тамо сам купила дугачку памучну хаљину, за журку на плажи, која ме је много подсећала на маде ин Ибиза. Сензуално, свеже, глатко. У сваком случају, и без издаје својих корена, лепе ствари по разумним ценама. Зауставио сам се испред излога Треасурес, јувелирнице која дизајнира комаде злата са балијским камењем. Међународне цене. Поред њега је леп коктел бар и ресторан Арис Варунг, где ме канадски кувар, Мајкл Садлер, нуди типично пиће и даје ми балијску куварицу коју чувам као благо.
Одлучио сам да поподне посветим уметности. У Убуду постоје најбоље галерије на Балију, а то потврђује и млад и динамичан енглески галериста који препоручује, између осталих, Музеј уметности Агунг Раи (АРМА), Галерију Алила Ливинг, Галерију Бамбуса, Гаиа Арт Спаце, Нека музеј, Сика Цонтемпорани Арт Галерија и препоручује да после овог предозирања домаћих уметника, страних уметника и младих обећања, одем у бању да заборавим све да смирим дух и да не паднем у оно што овде називају „засићеност боја“.
Урадим то и уђем у неке невероватне пећине, веома познати хотел-бања под називом Тјампухан, а између камених степеница пуних слика које личе на балијску шуму, ако постоји, стиже се до кабина за масажу на отвореном које, иако одржавају добру цену, не мере се када је у питању на лепоту и негу. Можда сам постао превише избирљив након искустава у Бвлгари, Алила и Хангинг Гарденс, али то је тако. И то није све. Заказујем термин у престижној бањи Цомо Схамбала, а светилиште где отац Уме Турман редовно предаје и у којој је искуство јоге скоро као да стекнете мастер диплому на Харварду. У ствари, заказују ми термин у седам следећег јутра и пошто касним пола сата (због саобраћајне гужве на улазу у Убуд) извињавају се али ми не дозвољавају да дођем у посету. фрустриран? љут? Не. То једноставно није био мој Цомо Схамбала дан. Штета јер сви кажу да је то фантастичан центар, величанствен и респектабилан хотел у својим дисциплинама. Биће то други пут, размишљам са обновљеним спокојем.
Типична балијска трка бикова
Моје тело је мој храм, кажем себи. И ако вам не дам радост са јога стране, морам то учинити са гастро стране. Мој дневни ред је пун ресторана, а истакао сам један, Мозаик, где кувар Крис Саланс ради своје у кухињи. Предивна. Добра атмосфера, најбољи мени, одлична вина. изаберите компанију. Ексклузивно је, а то се види и по цени и по томе што морате да резервишете. Али да ли је вредно тога. Док размишљам о Ривер Цафе-у уз салату од авокада и ледену кафу (бали кафа уопште није лоша и узгаја се у северним земљама) зашто нисам стигао до Комо Шамбале на време и имао дивну вечеру синоћ код Мозаика. Покупе ме да одем до тагалаланд рисова поља , односно, идемо на фотографију. Онај који највише долази до изражаја у свим водичима када желе да дефинишу Бали.
Невероватни су, иако плима продаваца мало боли, нешто деце, много старијих људи, који из очаја покушавају да вам продају саронге, резбарије и све што можете замислити и не желите да купите. Излазак из аута је одисеја јер је ово Б страна Балија: велика потреба и напад на туристе . За разлику од других географских ширина са истим проблемом, морам да кажем да на Балију не стављају руке у ауто и не навлаче вашу одећу. Али терет куповине неких и остављање свих на цедилу вас дуго прогања.
Задњи део пиринчаних поља крије прелепо изненађење, мали породични ресторан у коме имам укусан смути од манга послужен са цвећем и јаком црном кафом. Гледам и сањам са погледом на ова прелепа пиринчана поља. Овде и сада нема ко да прекине моје мисли осим нашег возача и Алекса који је отишао до колена у поља пиринча да ухвати њену суштину. Одједном се сетим да су ми рекли да постоји дванаест врста отровних змија и забринуо сам се. Тинејџерка која ми служи млечни шејк се слатко смеје док носи своју понуду цвећа у мали храм. Каква слика!
Повратак у Висеће баште само повећава моје стање мира. Пада киша, али ми ипак идемо у мали храм у џунгли. Ходамо не придајући важност чињеници да тонемо у блату, држећи се за винову лозу, прелазећи слабашни дрвени мост при светлости уљног фењера. По доласку, наше молитве ће услишити веома стар свештеник који силази са планине беспрекорно обучен у бело (не изгледа мокар нити му блато прља одећу). Његово певање, његове мантре, његово импозантно присуство чине да се осећам малим и заштићеним. Церемонија је приватна и ноћ пада на нас док зрна пиринча прелазе из његових кошчатих руку на моје чело, а ја пијем једном, двапут, три пута више воде у његовој чинији. Осећам се прочишћено и враћам се у хотел не схватајући да сам то урадила.
Близу Денпасара, у граду тзв Татассан Виллаге , постоје хиљадугодишњи ковачи , угледне породице које су својом уметношћу потекле са Јаве. Од драгоцених драгуља праве ритуалне ножеве. Оштри драгуљи који су петсто пута (тачно петсто) прошли кроз ковачницу и чекић. Видим дивну колекцију криса, малих оштрих бодежа опточених рубинима и златом. Коштају богатство и праве се само по наруџбини.
Мало северније идемо путем пуним кривина до које нас води храм Пура Лухур Батукару. Са пута се види један од највећих вулкана на овом острву, којих има седам, а сви су активни. Батукару је импозантан са својих 1.717 метара и круна облака која скрива кратер. Не тако висок или импозантан као Агунг, на скоро 2.000 метара, али исто тако узнемирујући. Овде се осећа много магије, много снаге, привлачности утробе земље. Такође, храм има магију. На 1.300 метара надморске висине датира из 11. века, један је од шест великих балијских храмова , и место велике духовности. Окружен хибискусом и франгипанијем, мистериозан и блистав у исто време.
Тешко је вратити се у Убуд. Ухвати нас шпиц, овде је шпица ноћна мора. Путовање које треба да пређемо за сат и по постаје четири. Срећом, Арта Вибава, оперативни менаџер у Лук2Асиа, је машина знања и воли своју земљу. Сати су кратки за учење прича о острву и њене разлике са остатком земље, посебно са не много цењеном Џакартом, симболом скоро свих зала прегажене цивилизације коју Бали настоји да избегне. Тхе Нортхландс. Вулканске плаже. Трке бикова. Да ли неко даје више? Кренули смо у зору, која је овде у шест ујутру. Наше одредиште: Јембрана Регенци. Чудно, овде су путеви шири, мање је смећа по ивицама путева. То је богатије подручје, са узгојем бикова и малим дрвним ризницама. Плажа се види са леве стране, дуга, бескрајна, између палми. Тамни, вулкански песак.
Близина четири вулкана Национални парк Западни Бали може се наслутити на ветру, у пејзажу. У близини Негара смо оставили за собом Храм Пура Перанкак и уђосмо у земљу бикова. Животиње веће од седам стотина килограма обучене да трче у пару, бичеване до крви. Трке бикова, зване Макепунг, су древне на Балију и имају високу симболичку вредност: снагу, мужевност, касту. Аутомобили су ручно осликани, а бикови величанствено украшени. Сваки „тим“ се бори за прво место у званичној трци у јулу. Сваке године постоји велика очекивања. Улози су високи и ривалске породице то схватају веома озбиљно: у игри је више од новца. Бикови шампиони ће служити као пастуви.
Посетили смо кућу власника овогодишњих шампиона: деде, оца, деце. Сага нам у потпуности показује своје бројне трофеје. Трка се одвијала у пољу поред плаже. Док су људи наше експедиције посматрали гладијаторе и њихове звери, ја сам шетао црном плажом, пролазећи поред прекаљених рибара који су бацали праисторијске мреже у узбуркано сиво море. Ходао сам и ходао мислећи да не треба да будем оштар према традицији, али у стварности нисам могао да престанем да размишљам о тим бичеваним животињама, са крвавим леђима. Култура или варварство? Ми овде разговарамо о истој ствари. Зато је за мене било још шокантније да тог истог поподнева попијем чај у Матахари Беацх Ресорту, прелепом комплексу Релаис & Цхатеаук резервисаном за деликатна пића. На балијској обали овај хотел стоји као споменик миру, лепоти и софистицираности.
У близини Регенције Јембрана, на обали мора, налази се село, Пуранкан Виллаге , где су традиционални балијски чамци прављени од шеснаестог века. Галеони са изазовним, китњастим и лепим прамцима. Веома сложене конструкције које су израдили мајстори за дрво и поморски стручњаци. Ови бродови су пловили морима Кине, Индије и прешли Индонезију од Балија до Папуе. Настављају да се праве као и вековима и оставиле су ме без речи. Штета што су плаже прљаве. Балинежани су открили пластику и бацили је у море. А море то увек враћа, преплављујући обале страшним знацима.
То ме је натерало да оснујем удружење за заштиту обала Балине, и да останем са својим волонтерима да очистим све плаже и све луке, али то би однело неколико живота и превише волонтера, па сам се помирио са размишљањем да локални власти би могле одлучити да се укључе у посао Билборди дуж аутопута приказују насмејане локалне политичаре који се кандидују за изборе или реизборе. Надам се да ће чути моју молитву и бити почаствовани, кажем себи док посећујемо Рамбут Сиви , један од најлепших храмова на острву и изванредно место духовног ходочашћа.
Хангинг Гарденс је као мајка, чека ме и такође ме чека са најбољим јелом од шкампа које сам јео у животу. Зачињено, укусно, јединствено. Свиђа ми се домаће бело вино, не знам да ли због новине или зато што уопште није лоше. Код црвених је боље остати веран Французима, којих је овде јако пуно, или Аустралцима или Новозеланђанима. Ту су и италијанска и шпанска вина. Купам се усамљено у својој вили, умотавам се у веома мекани баде мантил и почињем да читам једну од књига које се налазе у мојој вили, Бали коју је видео и сликао Мигел Коварубијас, мексички уметник који је годинама живео на Балију и био негован његовом магијом , нудећи Балију своје и називајући Бали „рајем добронамерних богова“.
Следећег дана имам хир и обилазим све књижаре у Убуду док не нађем књигу и купим је. Знам да имам благо у бисагама. Опроштаји нису тужни на Балију, или барем не у Висећим баштама. Тог јутра радимо последњи курс кувања, пробајући заиста егзотичне зачине. На уснама, поред одговарајућег сертификата, носимо и нашу кецељу од штипова и веома деликатног укуса.
И опет идемо на север. Речено нам је да је просвећен и несташан Француз , Доминикуе Гуиет Луц Оливиер, године пронашао натпис на стени на једној вулканској плажи и да је управо ту, вођен боговима, саградио своје виле у част сирене и рибе. Морате видети шта је то. Виле су луксузне, али на другачији начин. Деветнаест дуж добро одржаване стазе која води до жестоке литице. Испод црне стене, црни песак и интензивно тамноплаво море. Доминик нас води тамо и објашњава да је једног дана, шетајући плажом, пронашла тај натпис на стени и знала да се налази на веома посебном месту. Његов сан се остварио и сада ужива у свом домену у друштву своје слатке жене из Индонезије, долазак из бучне Џакарте да нађем љубав и спокој на овом месту колико је лепо и сатерано у ћошак. Не волим да откривам рајеве, али у овом случају, и након ручка поред базена, купања и посете некој од вила, која излази на бескрајну плажу црног песка, осећам се великодушно.
Тужно је напустити ову ограђену башту, напустити Гајах Мина Беацх Ресорт и кренути на пут, овог пута према аеродрому, према Денпасару, Сингапуру, Милану, Барселони и Мадриду. Видео сам много ствари, осетио сам много више. Ушао сам и напустио своје тело захваљујући снази свог ума. Био сам ја и био сам неко други. Ако сам за петнаест дана имао оваква искуства, то је због силе Балија, која излази из центра острва и окружује вас. Да ли сам успео да схватим шта ово место значи ? Не знам, али усуђујем се да кажем да је ово место успело да ме разуме. А то је већ много више него што је тражио од својих богова.
Овај извештај је објављен у броју 35 часописа Травеллер.
Инфинити базен у хотелу Хангинг Гарденс