Шираз: чиста поезија
Обавезно умотам мараму како треба пре него што напустим своју собу у прелепом хотелу Фороугх, у срцу Старог града. Шираз: У Ирану је женама забрањено да показују косу, укључујући и странке, и није реч о кршењу правила.
Овамо ме је довела уска слабо осветљена улица синоћ чисто случајно, и благословио час у коме сам открио овај дивни кутак града.
Након сочног доручка од природних сокова, тоста и јогурта, извукао сам ноге напоље баш када је мујезин из суседне џамије почео да позива на молитву. Мој пут почиње у граду песника.
Улазак у базар је најбољи начин да се представите и упознате ирански свет
Шираз, на југозападу Ирана, налази се 500 километара од Исфахана, једног од највећих бисера Персиа.
Многи га користе као базни камп за разгледање древног града Персеполис, има само милион и по становника, старих 2.500 година и безброј углова за откривање.
Да почнем да се удубљујем у све оне закутке који су били главни град Ирана током 32 године династије Занд (1747-1779), не постоји ништа као вучење најстаријег и најјефтинијег превозног средства: ноге ће ми бити најбољи савезници.
Тако, ходајући, идем до места које никад не изостаје када је у питању познавање културе једног народа: крећем ка Вакил базар, највећа и најпопуларнија пијаца у целом граду.
Продавнице зачина прожимају атмосферу Вакил базара
Док идем, опажам: Шираз је један од оних градова који су живи. Саобраћај се непрекидно одвија између најужих сокака и великих авенија.
Мушкарци долазе и одлазе, заустављају се, поздрављају, ћаскају и настављају ка свом одредишту, док они, покривени својим шаловима – постављеним стратешки и стилски, да се, пркосно, не ометају, шетају у паровима или групама, елегантно нашминкани, водећи рачуна о куповини и деци.
Емоција ме може на сваком кораку. Настављам свој поход на ирански свет без губљења детаља. Улазим у лавиринт сокака Базар Вакила и Одмах сам се дао обавити мноштвом мириса и призора који се нижу један за другим.
егзотични назив зачини терају моју машту у прошла времена. живе боје чине тканине оних тезги које воде кројачи. Речи на лепом језику који је фарси договарају се о цени коју ће платити за разрађен персијски тепих.
Персијски ћилими су један од главних производа базара
Скреће пажњу да у Ширазу сви поздрављају туристу, показује колико њени људи могу бити гостољубиви. Питајте, чак и ако је то по знацима. Занима га порекло, разлози због којих је Иран изабран за дестинацију или која места су највише одушевила.
Поносни, они испруже своје груди и показују своје најлепше осмехе. И може се само узбуђено вратити. између постова од реликвије и антиквитети, чадори и шалови, љубазни продавац ми нуди да пробам неке од орашастих плодова које продаје.
Развесели ме пистације то је сигурна опклада. Толико да завршим са торбом од пола килограма у ранцу. Такође са неколико паковања шафран. Ко може да садржи ове иранске делиције?
У посети вакил џамији нећете моћи да престанете да гледате увис
Сераи-е Мхер Теахоусе, мало и шармантно место на раскрсници уличица лавиринта базара, идеално је место за одмор и испробавање његових изузетних Печени патлиџани. Када је Иран у питању, гастрономска понуда није превише разнолика, али оне које се овде служе остављају без текста.
Излазим из чаршије кроз врата која воде на еспланаду Вакилова џамија, један од најлепших храмова у Ширазу – и, усуђујем се да кажем, Ирану –. Захваљујући чињеници да се туризам наставља без масовне одлуке да упозна ову удаљену азијску земљу, могуће је посећују оваква блага скоро сама.
Импресиван омот ме већ оставља потпуно запањеним, али нема везе са оним што крије унутра. Гледање према горе ће постати константа током целог путовања: пажљив рад сводова, сачињен од немогућих цртежа направљених савршено комбинованим бојама, једноставно је диван.
Велика молитвена сала са 48 резбарених стубова То је један од оних кутака које свако жели да фотографише из свих могућих перспектива. И ја то радим. Па ако то урадим.
Печени патлиџани Сераи-е Мхер Теахоусе су права посластица
Недалеко од џамије Вакил налази се једно од најсветијих места за иранске шиите: с маузолеј краља светлости, Схах-е Цхерагх, коме ходочасти хиљаде верних.
Овде, у малом храму чија је унутрашњост у потпуности прекривена милионима стакла у боји, почивају остаци Саииед Мир Ахмада, једног од 17 браће имама Резе.
Жене на једној страни, мушкарци на другој, и улазни и молитвени простори су добро диференцирани тако да нема укрштања два пола.
Странци су дужни да носе а чадор које нам нуде пре него што пређемо на централне терасе, где званични водич, потпуно бесплатно, објашњава историју и најистакнутије податке места.
Шах-е Чераг, такође познат као маузолеј Краља Светлости
А шетња Ширазом се наставља, има још много тога да се види. Дошло је време да се поклоним једној од најрепрезентативнијих личности града и његове културе: Хафез песник.
Прелазим на северни део реке у пријатној шетњи од два километра која ме води кроз реку Мелли Парк, јавна башта пуна мачака луталица – Персијанци, наравно!–, више него навикли на контакт са људима.
И, у овом тренутку, важно је знати да постоји нешто што Иранци бране без оклевања: сваки цивил треба да има у свом поседу две веома важне ствари, Куран и копија Хафезовог дела.
Песник, третиран као прави културни херој кога сви воле у овој земљи, је сахрањен у гробу достојном великих вођа. Улазим у парк где почивају његови остаци, напредујем између две прелепе баре и стижем до степеница које ме воде до великог мермерног ковчега са неким од његових угравираних стихова.
О мени, осмоугаони павиљон је ослоњен на осам камених стубова дајући месту сву свечаност света. Седим у ћошак и само пустим да време прође. Приметио. То је најбољи начин да се разуме важност овог мистичног места.
Гробница песника Хафеза, једне од најрепрезентативнијих личности иранске културе
На повратку у центар – у реду, овог пута размишљам о таксијем, али, пазите, увек унапред преговарајући о цени – налетим на високе зидове Тврђава Карим Кана.
Изграђен на почетку династије Занд, са њом су покушали да се такмиче да сруше – безуспешно – прелепи Исфахан. Док шетам његовом околином – иако је могуће посетити и њену унутрашњост – пажњу привлаче њене четири огромне кружне куле украшене различитим мотивима.
Тврђава Карим Кана, подигнута на почетку династије Занд
Поред великих песника и велике књижевне традиције града, било је време када је Шираз био познат по вина.
Иако данас то може изгледати невероватно, једна од најрадикалнијих земаља када је у питању тумачење Курана и самим тим у којој је алкохол апсолутно забрањен, имала је винарску прошлост коју су многи већ желели: хиљаде винове лозе населило је плодну долину која је окруживала град. Винова лоза која је данас, на несрећу свих, нестала.
Дакле, седите да једете у елегантном ресторану Катех Мас, најбољем месту да пробате традиционалну иранску храну у Ширазу – тахчин је суштински национални рецепт, колач од пиринча и шафрана са комадићима меса или рибе унутра –, Одлучујем да оброк попратим безалкохолним пићем док маштам о тим неупоредивим чорбама које су биле тако успешне у свету.
Тахчин, једно од типичних иранских јела на бази меса или рибе, пиринча и шафрана
А када ми се стомак напуни, стиже најишчекиванији тренутак: крећем до последњег угла руте кроз овај фасцинантни град. уживати највише фотографисана марка. Од најпоштованијих. Са те слике која добрим делом представља Шираз: зимска молитвена сала Масјед-е Насир Ал Молк , популарно назван 'Ружичаста џамија'.
Погледајте одраз његових витража у прелепом поду персијског тепиха То је, без сумње, један од тренутака о којима сам сањао откако сам крочио на иранско тло.
И ево, из једног од углова овог храма саграђеног у 19. веку, правим рачун дана. Џамије, књижевност, базари, вина, паркови, историја... Савршена коњугација прошлости и садашњости показала ми је најаутентичнији град.
Шираз је, без сумње, Иран у чистом стању.
'Ружичаста џамија', једна од најфотографисанијих слика града