Цордес-Сур-Циел изгледа као нешто из средњовековне бајке.
У историјском француском региону Окситанија, виногради се простиру дуж широких долина где је историја оставила траг у виду верских прогона, крвавих битака и страшних неправди. Ништа ново у овом свету у коме живимо. Међутим, вековима након што су утихнули крици ратника, прасак челика и пуцкетање ватре, овај галски крај појављује се пред очима путника са зрелом лепотом, попут тена особе чија је случајна и несрећна младост оставила неизбрисиве трагове, али без могућности да оконча своју урођену привлачност.
Најбољи начин да упознате историју, пејзаже, гастрономију и градове Окситаније је направити путовање аутомобилом кроз департмане Тарн и Тарн-ет-Гаронне (Тарн ет Гаронне) . А то је да ће Тарн – река дуга 381 километар која се на крају спаја са моћним коритом реке Гароне – бити референца за руту која пролази кроз градове Монтаубан, Алби и бастиду Цордес-сур-Циел.
Историјски центар Монтаубана позива вас да мирно прошетате, узимајући у обзир његову архитектонску лепоту.
МОНТОБАН, РУЖИЧАСТИ ГРАД
Добра тачка за почетак путовања је град Монтаубан. Познат по надимку Ружичасти град - због бројних зграда у центру које су изграђене од цигле те боје - Монтобан је главни град департмана Тарн и Гарона и подигнут је, након ширења протестантизма у Француској (16. век), као један од главних бастиона супротстављања француској католичкој монархији.
Град у којем живи око 60.000 душа, Монтаубан је пријатан и гостољубив, позивајући вас да полако прошетате улицама његовог историјског центра. Три главна узорка су остала од његовог древног средњовековног сјаја: Стари мост, црква Светог Жака и Национално место.
Стари мост се протезао над водама Тарна још од 14. века и наставља да задржава онај романтизам типичан за древна људска дела која су претрпела неколико модификација.
Стари мост града Монтаубан прелази реку Тарн.
Плаце Натионале је, међутим, променио свој средњовековни изглед модернијим, пошто је у 17. веку стравичан пожар уништио је огромну већину дрвених објеката који је заузимао четири стране овог јединственог трга са дуплим аркадама.
Сада су те зграде, наравно, обучене у ружичасту циглу. Црква Светог Жака је прави симбол протестантског отпора, јер се и данас виде трагови које су оставиле топовске кугле које су на њега испалиле снаге краља Луја КСИИИ током опсаде 1621. године.
Унутрашњост, мешавина стилова из различитих периода улепшана је сликама из 18. века. Тачно у том веку је блистао сликар Жан Огист Доминик Ингре, Најважнија личност рођена у Монтобану и чијим се делима можете дивити, уз скулптуре мајстора из 19. века, Антоана Бурдела, у музеју Ингре.
Зграде Плаце Натионале су обучене у ружичасту циглу.
ЦОРДЕС-СУР-ЦИЕЛ, ПРВА БАСТИДА ФРАНЦУСКА
Након што напустите Монтобан, деоница од око 60 км пута води вас кроз прелепе пејзаже француског села који се састоје од успавани мали градови, фарме, шумовите закрпе и бескрајни низови винограда. Кулминација овог идиличног пејзажа долази када се суочите са стеновитим стеном на коме се налази средњовековни град Цордес-сур-Циел.
Цордес-сур-Циел је место са душом где ћете помислити да сте отпутовали кроз време у средњи век. Овај утврђени град је 1222. године створио Рејмонд ВИИ (гроф од Толозе) да би пружио заштиту бројним катарима који су, жртве прогона католичких инквизитора, живели раштркани и преплашени на оближњим пољима. Његова четири концентрична зида учинила су прву бастиду изграђену у Француској готово неосвојивим местом.
Средњовековни град Цордес-сур-Циел био је први бастид изграђен у Француској.
У њеној унутрашњости становништво је напредовало док је трговало вуном и кожама и деловало као гранична царинарница. Цордес-сур-Циел-ов највећи извор богатства био је биљка колача, из које је екстрахована плава боја користио, пре доласка индига из Америке, за фарбање тканина и зграда.
Међутим, Цордес-сур-Циел је морао да трпи узнемиравање Католичке цркве и њених савезника због давања азила катарима. Катаризам, који се појавио у једанаестом веку, бранио је да је све материјално дело ђавола, док је духовни живот водио до коначног спасења душе која је била затворена у физичком телу. За његовог живота катари су презирали свакаква добра, чували чедност и радили само душу. Католичка црква, добар љубитељ земаљских богатстава, почела је да их прогони чим су сазнали за њихово постојање.
Типична средњовековна кућа у Цордес-сур-Циел.
Бурна прошлост Цордес-сур-Циел-а нема много везе са спокојем који се данас удише у његовом уске средњевековне улице пуне занатских радњи и сувенирница, малих хотела и ресторана романтичне природе, као што је Л'Есцуелле дес Цхевалиерс, где можете пробати величанствену француску тепсију од патке и вина Гаиллац, да бисте касније спавали као прави средњовековни витез.
Готичке куће, грађене у периоду максималног економског сјаја, имају достојанствено држање и приказују рељефне скулптуре које, по мишљењу љубитеља историјских интрига, крију откривајуће верске поруке.
Такође, вајар је био и отац француског глумца Жан Пола Белмонда, који је овде провео године Другог светског рата, када је Кордес-сур-Сијел био део француске слободне зоне. Надахњујућа лепота Бастиде привукла је и друге уметнике тог времена, попут писца Албера Камија и колега Далија и Пикаса.
Једна од соба у средњовековној гостионици Есцуелле дес Цхевалиерс.
АЛБИ, МЕСТО СВЕТСКЕ БАШТИНЕ
Напуштајући Цордес-сур-Циел и враћајући се на пут Д115, осећате се као да се данас враћате из средњег века у руралну Француску. После пола сата вожње, на хоризонту се исцртавају прелепи мостови Албија који се истичу међу њима Стари мост, који већ скоро миленијум гледа на воде Тарна.
Проглашен за светску баштину од стране УНЕСЦО-а, Алби нуди праве драгуље путнику. Не можете напустити град без посете музеју који се налази у бившој епископској палати Ла Бербие. Одаје почаст великом Тулузу Лотреку, рођеном у Албију и генију који је оставио траг у својих само 37 година живота. Више од 1.000 његових дела – укључујући слике из његове најкласичније прве фазе, безброј скица и 30 његових најпознатијих плаката – изложено је у овој епископској палати.
Гиацометтијева изложба у Мусее Тоулоусе-Лаутрец у Албију.
Недалеко од храма великог Лотрека уздиже се још један сасвим другачији као да је неосвојива тврђава. А то је утисак који даје спољашњи изглед Катедрала Санта Цецилиа, црква подигнута у 13. веку након извлачења Албија из руку катарских племића, а којим су католичке вође хтеле да јасно ставе до знања да су разбили неистомишљенике.
Међутим, најупечатљивија ствар код Санта Цецилије није њена спољашњост од цигле – то је највећа катедрала од цигле на свету – већ фреске које украшавају главни свод изнутра. Њихова боја је светла, а пастелно плава се издваја од осталих. Њихово одлично стање очуваности је захваљујући чињеници да су ове фреске вековима биле прекривене другим слојевима боје, као резултат различитих реформи које је катедрала претрпела.
Залазак сунца у Албију је магичан. Мостови су обојени наранџасто и град као да обнавља онај средњовековни ореол који буди путничке снове. Окситанија временом није изгубила свој романтизам, напротив.
Унутрашњост катедрале Санта Цецилиа из 13. века оставиће вас без текста.