Плаза Мајор Ваљадолида на заласку сунца.
Волим кастиљско сунце. Када отворим прозор у осам ујутру и откријем да је небо потпуно ведро, људи ходају у сандалама и да 'млака' јутарња хладноћа предвиђа подне од тридесетак степени, желим да викнем са кровова (или , ако то не успе, радујте се пред онима који инсистирају да се лапрдају о хладноћи од које пати Кастиља и Леон). Ја сам у Ваљадолиду, такође носим сандале и мој циљ је да откријем зашто овај град од нешто више од 300.000 становника почиње да се истиче у гастрономским круговима.
Мој први састанак је за неколико сати, па, још увек са зујањем екстремних температура у глави, одлучујем да прошетам до музеја Цаса де Сервантес и његове прелепе баште (Цалле дел Растро, с/н). Кућа у коју се геније настанио 1604. године након што је Фелипе ИИИ преселио двор у Ваљадолид прилично је скромна и дух времена је још увек опипљив. Моја машта не мирује и видим га како пером исправља доказе првог дела Дон Кихота, пардон, Ел ингениосо хидалго дон Кихот де ла Манцха. Полако пролазим кроз остале собе, под је оригиналан, кревети су мали, а на зидовима су разни оригинални рамови његовим рукописом. У њима откривам да је творац модерног романа и своја дела и своја слова потписивао са 'б'. Да господине, Мигел де Сербантес Сааведра. Чињеница коју, више него анегдотично, користим као паралелизам да размишљам о свему што узимамо здраво за готово о дестинацији. У случају Ваљадолида, напуштање ових унапред створених слика омогућило ми је да откријем а препознатљива кухиња, са додирима тржишта и пажљивом презентацијом. Најтипичнија и традиционална јела више нису застрашујућа, а пинчоси су национализовани као кастиљански.
Пример овог креативног тренда је ресторан са Мицхелин звездом **Рамиро'с**. Минималистички, прозирни простор пун светлости уоквирен двораном Културног центра Мигел Делибес, коју је дизајнирао архитекта Рикардо Бофил Леви и чији годишњи програм укључује наступе великих оркестара до опере. у, Хесус Рамиро Флорес практикује радну филозофију у којој се поштују укуси и тачке кувања и чији је резултат кухиња „пуна технике, али забавна“ . Став уско повезан са годинама Исуса, који је имао 26 година када је Рамиро добио звезду и који са 30 још увек истражује како да изненади своје госте својим посуђем и тетоважама. По том питању, шали се, присећајући се како се неки старији људи још увек изненаде својим изгледом када после сваке службе дођу да поздраве трпезе. Кувар признаје да у свом послу користи исте размере напора као и забава, алхемија из које настаје једно од најосвежавајућих предјела на менију: уља, „посуда за умакање хлеба“, каже.
Постоји читав ритуал око тога: је 'нацртана' на посуђу, као да је платно , са различитим текстурама које представљају најрепрезентативнији укуси сваког региона Кастиље и Леона (емулзија пасуља из Ла Грања, пире од смокава из Сорије, клице празилука из Сахагуна, пињоле из Педрахаса, итд.) и све се попрска уљем. Он признаје да се префикс 91 све више појављује на његовом телефону, ако цену менија (56 евра) додамо цени АВЕ Мадрид-Валладолид (око 40 евра са веб понудама), ова Мицхелинова звезда је постала добра погодба.
Кувар нас позива да посетимо нови објекат његовог оца, Исус Рамос Пастор , који се налази **на десетом спрату Музеја науке у Ваљадолиду** (стари млин за брашно који су рестаурирали и обновили Рафаел Монео и Енрике Тереза, сада дом планетаријума и са изложбама и образовним активностима). Тапас Вине Бар би Рамиро'с настаје као одговор на тржиште у Ваљадолиду много више фокусиран на грицкање . Цене су приступачне; база, кастиљанско-леонски производ и геније, стручњак за кухињу све више укључен у свој саветодавни рад и обуку (погледајте његове курсеве кувања и дегустације). Све је дизајнирано да стимулише чула: поглед на град, тапас цртежи на зидовима, отворена кухиња и дугачак шанк. Лудило дана свакодневно бежи из његовог модерног подрума, више од вина, хира са сопственим именом: Цхатеау Маргаук, Вега Сицилиа, итд. Може ли бити бољег упаривања за а Јапанско-шпански суши (Иберијска кобасица макис) или за а Цхиносориан Цаппуццино (Сорија и кинеске печурке) ?
Винотинто тапас бар у Ваљадолиду.
Повратак у центар одлучујем да пређем Писуергу поред Висећи мост , средином деветнаестог. Изграђен у Бирмингему, други је најстарији у граду после Великог моста, који је био једини пролаз реке више од 500 година. Са индустријског аспекта, кажу да је толико деликатан да шездесетих година прошлог века нису дозвољавали ни студентима Коњичке академије да прођу кроз њу у формацији. Шетам укусно Зоррилла валк док се одушевљавам његовим величанственим зградама (то је можда најскупљи део Ваљадолида за живот) и коначно стижем до Велико поље , урбани парк од 11 хектара и троугластог облика у коме слободно шетају паунови.
прелазим Главни трг (прва регуларна у Шпанији), која је у прошлости била пијаца и поприште популарних прослава као што су борбе бикова – све док није изграђена прва арена у Ваљадолиду у 19. веку, Стари Косо, са осмоугаоним тлоцртом и где се Данас старе кутије користе за становање. И потврђујем да је овај делимично повратио свој првобитни дух место састанка и састајалиште захваљујући културним манифестацијама које се тамо редовно одржавају. Једном у Музеју савремене шпанске уметности Патио Херрериано, случајно сретнем његову директорку, Кристину Фонтанеду Бертхет, која ме води кроз собе док ми објашњава како се колекција од више од 1.000 комада протеже од 1918. до данас, а ја запазите како 'оно што је тренутно' мало по мало продире у најцрњи и стогодишњи дух Ваљадолида.
Док се спремам за вечеру, записујем у своју свеску: „Валадолид је савремен“. Иза њега следи напомена „традиционални ресторан” прецртана звучном мрљом и замењена „неопходан, креативног духа!”. За то је заслужан први утисак који ствара ресторан **Дон Бакалао**. Овде 'в' могу бити кастиљске плочице и дрвене столице, али 'б' се преводи у невероватно Ферреро Роцхер фоие грас, димљена јегуља и кисела јабука , под називом Тентасион и Пинчо де Оро на КСИИ покрајинском такмичењу Пинчос у Ваљадолиду (треће на листи победника Алфонса Гарсије).
Карпачо од јагода са маринираним бакаларом и шкампима у Дон Бацалао.
Свиће нови сунчани дан, субота је и у пулсу града уочава се релевантност посетиоца у економији Ваљадолида. После доделе награда, слетео сам у ** Лос Загалес **, ресторан који је победио на ВИ националном такмичењу за тапас и пинчос 2010. са својим оригиналним Тигретостоном. Уз освежавајуће бело вино, разговарам са браћом Антониом и Хавијером Гонзалесом о овом и другим награђиваним минијатурним јелима, као што је Обама у Белој кући или Лигње за бебе пуњене кокочом бакалара, кандираном кожом одојка, дивљим шпарогама и сосовима пил пил и визцаина.
И даље са аромом димне турбине коју ова потоња испушта, опраштам се и одлазим у **Ла Цриолла**, где мој ручак на његовој препуној тераси почиње неким изненађујућим пуњене артичоке фоие , деликатан миллефеуилле грдобине пуњене лососом и козицама и глатком и укусном јагњетином без костију за сисање и завршава се чашом шампањца испред „Пацо ел де ла Цриолла“ и његове нове креације за следеће такмичење: а Киндер пуњен киселим јаребицом и црвеним воћем чија се чоколадна љуска топила у ритму нити креме од шпарога којом је заливана. Филозофија званичног кувара Шпанског олимпијског комитета је јасна: „морате преварити срце, али не стомак“, а његова кухиња је искрена. Начин рада који се преводи у „све табеле су готове“. И, у мом случају, у себичном „нећу напустити овај привилеговани сто док не уживам у овом кремастом занатском сладоледу од сира“.
Тхе цафе берлин То је мој следећи циљ за десктоп. Речено ми је да јесте специјалиста за чоколадну кафу –мој омиљени!– и да је поред Митрополије, али није да је поред ње, већ да се са њене терасе практично може додирнути зид нове куле. Из ове уске уличице поред такозване „Ла Инцонцлуса“ (у почетном пројекту Хуана де Ерере из 16. века, катедрала је замишљена са четири куле), телефоном – захваљујући Ви-Фи-ју – проверавам на којим местима сам још увек морам да посетим у Ваљадолиду. Мада, кад боље размислим, више волим да га искључим и пустим Соти, његов власник, да ми лично објасни приче о Антигва, Сао Пауло и његову насловницу, ** Театро Цалдерон и Ла Семинци** (Међународна недеља филма у Ваљадолиду) или „Музеј скулптуре“.
Овај извештај је објављен у броју 42 часописа Травеллер.