шампањац увек
Све што се ради у све више устајалом свету Дошао 'транкуило' се добро сналази у Шампањи, том пјенушавом имену које је вино, али и регија на сјеверозападу 'ла Франце' и, изнад свега, расположење које је колико тачно толико живо: шампањац. Срећа.
Све што замара вино је ентузијазам ако је у питању шампањац који прелива чаше. Јер какву лењост бележи дегустација , тај ваздух тако снобовски, монументални подрум тадашњег архитекте и причање носова ; поучавање енолога, говор сомелијеа после сваке чаше и бескрајно упаривање.
У једном тренутку вино је престало да прича о нашем задовољству да се губимо у расправама, оставило је по страни кожу да се насели у интелекту: лоше пословање.
Све што замара вино је ентузијазам ако је то шампањац који прелива чаше
Шта још треба објаснити када чујете „пуцање” отчепљивања готово сваке боце шампањца? Одаћу вам једну тајну: чак и најчистији од енофила , ако би морао да бираш једно и само једно пиће до краја својих дана, Ја бих пио само шампањац.
Шампањац и ништа друго.
Шампањац за време доручка („Мислим да никад нисам пио шампањац пре доручка; уз доручак неколико пута, али никада, никада раније”, Холли Голигхтли ), такође пиће уз аперитив, наравно уз готово сваки ручак. И зашто не беба поподне до тог магичног часа заласка сунца; када кожа другачије сија и сивило свакодневице мутира у лонац за топљење боја и нежности.
Шампањац није педантан, али је претеран ; није погођен (уопште није погођен) али да дрско, Зато је то најдивљачкије, најдрскије, сексуалне и распусније пиће. Јулиус Цамба он то најбоље каже: „весео, самозадовољан, гласан, бунован, женскарош и хвалисавац.
Шампањац за прославу љубави и сломљеног срца, победе и пораза, најгорих дана и наравно најбољих; а Јацкуес Селоссе Супстанца Било је то прво пиће након да жене у мом животу и надам се да ће бити последње када више не осетим сву ову светлост са Медитерана. Мануел Виценте пише Сукцесивна тела (ур. Алфагуара) да је „човек готов када га лепота растужује“. Мислим исто.
Живела Француска ЖИВЕО ШАМПАЊ!
НЕПОБЕДИВИ РЕГИОН
Ла Риоја је земља која носи име вина, Бордо је разметљивост (са својих више од хиљаду двораца) и Бургундија је терроар: али Шампањац је задовољство . Можете ли да замислите бољи идентитет бренда? Без сумње је пиће које је најдуже оставило етикету на храни да постане симбол, зар то није оно што Брус Вејн каже сер Мајклу Кејну у Готам Ситију? "Не можеш победити симбол, Алфреде."
Али то је такође дивно вино у јединственом региону, подељеном у четири региона (Планина Ремс, Долина Марне, Ла Цоте дес Бланцс и Ла Цоте де Бар) на само 31.000 хектара.
Сав шампањац на свету долази одавде и то само одавде (упркос чињеници да толико конобара користи генерички израз да прича о било ком пенушавом вину: и види, не).
Не зато што, за почетак, овде принос винограда је ограничен а то је да се на сваких 150 кила грожђа из истог поднебља извуче само сто литара шира и има право на назив порекла и тако треба да буде за све породице које живе и раде око овог пића краљева и копилад (истих) чија је осовина Епернаи а чије порекло, изгледа, датира у КСВИИИ век и брига бенедиктинског монаха дом Перињона.
ШАМПАЊ ИДЕ УЗ СВЕ
са менијем 'Кухиња летећих свиња' из Дабиз Муњоза у Диверксу, са изнутрицама од Хавија Естевеза у Ла Таскуериа и са робљеном на жару у Елкану од Аитор Аррегуи (ја сам то урадио са Биллецарт лососом); такође са скоро сваким пинчоом на Цалле Лаурел у Логроњу, са омлетом од шкампа из Ел Фара у насељу Виња де Кадиз и, наравно, са било којим авангардним менијем који вам ставе на сто. Често ме питају о овом или оном упаровању и одговор је сваки пут јаснији: шампањац.
Знам да ми верују али је лакше поверовати Хосе Антонио Наварете, сомелије Кикеа Дакосте и један од оних великих љубитеља мехурића и злата: „у киселом и у горком, у сланом и у слатком свету... јер шампањац је управо ово: свестраност у државама, разноврсност у тренуцима, свестраност у компанији да… и свестраност са кухињом ”.
Упаривање? Са свиме
И живот, јер „шампањац је једина жива супстанца (јер вино је живо биће које преноси и живи, које памти и чини да волимо) која је знала да живи два живота пре него што се напије: свој први живот као конвенционално бело вино ; мета у екстремном региону у климатским и виноградарским условима; мета киселости и напетости чији први живот тече брзо и брзо јер га чека други живот, друга прилика да постати вино интелекта и знања, културе и мудрости ”.
„Други живот је форсиран између квасца и шећера, између тишине и кретања у радним столовима, између времена и самоће. То је вино које је двапут живело и да се из тог двоструког живота, из те две ферментације, рађа његово знање за суочавање са непознатим. Отуда његова свестраност, отуда и савршенство насупрот несавршености, његова хармонија пред нередом. …”
Није битно да ли су велике куће или мали произвођачи: код куће их волимо Јероме Превост, Георгес Лавал, Давид Лецлапарт, Лоуис Роедерер или Фредериц Боуцхард ; са бесконачним менијима или са даском за сир са софе и испред Нетфлик-а.
Готово митолошка територија **(Авизе, Аы, Боузи, Ле Меснил-сур-Огер или Тоурс-сур-Марне, и тако даље до седамнаест малих градова класификованих као Гранд Цру) ** и сигурност да не постоји пиће попут то, тако апсолутно повезано са задовољством, лепотом и ентузијазмом.
И даље верујем да сваки дан морамо да славимо да смо живи, како не волети шампањац