Острво рај за тренутак самоће
Године 1783. око 600 поданика лојалних енглеској круни напустило је Њујорк у Острва Абако на броду 'Хопе' . Нису били први који су напустили нове Сједињене Америчке Државе, а не би били ни последњи: око 2.000 људи пратило би исти пут од растућег града до тиркизних вода Бахама , где су се надали да ће изградити а ново британско царство . Али земаљски рај који данас одмах осваја посетиоца изгледа није био по вољи Британцима. Чинило се да је пољопривреда немогућа на рајском песку, а намирнице које су морале да се донесу са других острва увек су биле оскудне. Пре почетка 19. века већина их је отишла, а кажу да је 400 оних који су остали (пола бели, пола црни) вероватно то урадили јер нису имали другог избора. Неколико оних који су Абако учинили својим домом морали су да науче да буду самодовољни.
Више од три века касније, наслеђе оних који су остали одржавају добар део острва и острвца нетакнутим, тако да је и данас могуће пловити уз белу пешчану плажу и сидрити се окружено само ваздухом и морем. Навигација, иста она која је омогућила да се овај Еден открије у своје време, и даље је најбољи начин да се упознају 2 острва, 82 кључа и 208 стена које званично чине Абацос.
Савршен залазак сунца са вашег брода
Стигли смо до Марш Харбор, на кратком лету Бахамас Аир из Насау, главни град Бахама . Једном на копну, таксиста се понаша као домаћица, указујући на најбоље место за прави доручак, онај који укључује све, од јаја до рибље чорбе и пшеничног гриза, да, уз кафу. Одатле је само неколико минута до марине где ћемо се једрилицом која ће нам бити дом недељу дана. Има превише посла. Док део посаде присуствује брифинзима о броду и његовим техничким спецификацијама, други иде у супермаркет. Потребна нам је вода и намирнице за седморо људи за целу недељу и рачунамо на пецање бар део менија. Наш циљ, као и првобитним становницима Абака, је да будемо самодовољни када напустимо луку..
Овде је роњење обавезно
Осим нашег капетана, нико од нас није стручњак за навигацију, али јесмо страствен за авантуру и искусан у експедицији менталитет . Неколико сати касније и са нервима на површини да започнемо путовање, напустили смо Марш Харбор и кренули ка Матт Лове'с Ца и, наше прво и небеско сидриште, нешто више од 3 наутичке миље источно. Ту мирно проводимо ноћ између шала, музике и лагане дегустације рума. После спавања у љуљању уз Абако море дићемо се у зору са намером да разгрнемо једра. Хајдемо на брод а Бенетеау 43.2 , једрилица са фантастичним карактеристикама за нашу турнеју иако ћемо морати да пратимо дубину воде у сваком тренутку, само име Бахама (од ниског мора) говори о томе колико се бродова насукало на његове гребене.
У зору, након кратког извиђања околине и пецања бар једног јастога, доручкујемо и слушамо шта ће нам постати хлеб насушни током путовања, радио станица даје драгоцене информације о времену и плими и осеци. Врло брзо постајемо свесни његове важности, толико да морамо да променимо руту планирану за први дан и упутимо се директно у луку Литтле Харбор . Долази олуја и желимо да будемо добро заштићени када удари.
Долазак у Литтле Харбор
Узбуђен што крене на руту коју гура само сила ветра, коначно уживамо у пејзажу око нас, воде интензивних боја, облаци који се ковитлају на обе стране до улаза у увалу Литл Харбор, добро заштићени и са тако кристално чистим водама да се чини да ћемо сваке секунде додирнути дно. Али имамо среће и добијамо то без проблема. Бацамо сидро, а скоро истог тренутка на хоризонту се проломи јака грмљавина...
Убрзо након што смо крочили на копно да посетимо оно што је познато као један од најбољих барова на свим Бахамима: ** Пете'с Пуб **. Мораћемо да сачекамо до сутрадан да видимо реакцију на уједе комараца, али ући у бар бос (пуно дрвета постављеног у облику крова и неколико столова који гледају на луку) има поприлично шарма, скоро исто колико и пењање дрвеним степеницама на источну страну острва, које се овде отвара директно ка Атлантику.
Један од најбољих барова на Бахамима
Гомиле мајица са именима и посветама прекривају простор бара у којем се служе коктели колико укусни, толико и подмукли, као и јела из свакодневног улова. Пете'с Пуб је знаменитост у овој области и многи морнари хрле у јазбину коју уметник Рандолпх Јохнстон и његова супруга Маргот дизајнирали су овде, педесетих година прошлог века, након што је живео у оближњој пећини. Власник бара и галерије је Пит, њихов син, који је преузео њихову заоставштину и наставља да кује изузетне комаде у бронзи. У овој области нема више посла од ходања до светионика, који је сада у рушевинама, или чекања да корњаче које пливају у малој луци изађу на секунду ваздуха. Главна атракција у овој области је Олд Робинсон Цове , са неколико плавих рупа, које не можемо да обиђемо због олује која те ноћи коначно избија и траје већи део следећег дана.
Касније, када плима достигне висину неопходну да напустимо Литл Харбур, крећемо на север, а овога пута ветар који и даље траје након олује нас гура према крми, изазивајући адреналин. Воде смо прешли брзином већом од осам чворова и након фантастичног дана пловидбе стигли смо до Велики Гуана Кеј, око 33 наутичке миље. Бејкерс Беј, где смо намеравали да се усидримо није тако удаљено као што га је наш капетан запамтио, па смо се мало повукли Фисхер'с Цаи . Овде смо могли да посетимо још један од митских барова Абацо-а, **Ниппер'с**, али смо уверени да мени који ћемо припремити на Ланд Есцапер-у нема много на чему да завиди ономе што ћемо наћи на копну. После неколико дана на мору, наша тела су већ очарана плавим чаролијама његовог љуљања, његовим ритмовима и звуцима. Желимо да већину времена проведемо на једрилици и осећамо се више него потпуно усидрени у ноћи пуној звезда.
Најбоља добродошлица у Фисхер'с Цаи
Следећег дана наш следећи излет, након јутарњег пецања и свакодневног слушања радија, води нас на роњење и подводни риболов на северној страни кључа. Коначно је небо потпуно чисто и уживамо у импресивним роњењима. Светлост пада на гребен где налазимо све врсте риба, корала па чак и малу корњачу која плива са нама.
Узбуђени фантастичним излетом, враћамо се до једрилице у помоћном чамцу, пунимо батерије и дижемо сидро, сада на југу, ка Хопетовн. Неколико сати касније, чувени светионик на црвено-беле пруге сија на хоризонту и дочекује нас, иако је лука завршена и ми се усидримо испред залива. Са помоћним чамцем прилазимо копну док пада ноћ и шетамо улицама шарених викторијанских кућа. Живописни град изгледа као идеално место да се изгубите за добру сезону уз карипски ритам... Најбржи аутомобили у селу су кола за голф!
„Пете'с Пуб, Пете'с Пуб” следећег јутра емитује предајник из Литл Харбора. Нисмо далеко од енклаве, али слушање овог гласа у блиставој зори подсећа нас да ће данас бити наш последњи дан у Абако мору, а самим тим и опроштај од пријатног канала 68. Крећемо ка заштићеном гребен оф Фовл Цаи, удаљено око осам наутичких миља, којим смо пловили уз јужни ветар брзином од 12 чворова. Кључ је потпуно нетакнут по нашем доласку, окружен кристално чистим морем иако помало узбурканим. Гумењаком смо заокружили острвце у отворене воде Атлантика и скочили у воду. Дочекује нас спектакуларан гребен висок око четири метра са угловима и широким тунелима за уживање, као и јата пријатељских риба које пливају са нама без резерве. Поглед је толико изузетан да ће нас тек хладноћа, после нешто више од сат времена под водом, натерати да се вратимо у чамац и вратимо се на једрилицу.
Након што обучете нешто суво и загризете, време је да се вратите Марсх Харбор . Тих последњих сати уживали смо у делу свим чулима, упрти поглед у плаветнило хоризонта и звук ветра у једру, тако да нам све ово искуство остане добро урезано у утроби.
Нека вам сво ово искуство остане урезано у утроби
Поглед на Абакосе из ваздуха