„Овде немамо херувима, немамо небеска врата, немамо вечере са Елвисом и Исусом“, објашњава Египтолог Хала Сајед , наш водич. Она то каже у својој беспрекорној блузи и белим фармеркама које јој дају изглед филмске звезде живот после смрти оно што су замислили древни Египћани Није било тако далеко од живота на Земљи. Овог септембарског јутра стојимо у готово празној главној сали Музеја у Каиру, импресивној згради боје лососа на трг тахрир . Веома је рано, а аутобуси пуни посетилаца још нису стигли.
Тхе гробови , како објашњава Хала, некада су се украшавале свакодневних разлога : људи који мељу жито или праве пиво, сексуалне сцене... Показали су и вољене да је покојник поново пожелео да види, као своје породице или кућни љубимци . Ова веома прозаична верзија Раја није настала због недостатка маште (не заборавимо да су то били људи који су били способни да замисле богињу Ахти са главом осе и телом нилског коња), већ зато што су „живели веома добро “, каже Хала. “ Рај је био сам Египат”.
Али садашњост је, барем за Џоа, мог дванаестогодишњег сина, много мање небеска. У девет ујутро температура је већ око 32 степена и једва смо спавали. Почетак је недеље када ћемо путовати кроз Египат, посетити Каиро и крстарење нилом , са заустављањима на храмове и гробнице који граниче са реком између градови јужног Египта, Асуан И лукор . Ово је путовање наших снова и данас је велики дан: музеј, Пирамиде у Гизи и Сфинга.
Путнички бродски пут између Асуана и острва Елефантина, историјске тачке контакта између Египта и Судана.
Храм Едфу, који је завршен 57. п.н.е. Ц., за време владавине Клеопатре ВИИ.
Али како се Јоеова боја мења од његове уобичајене каснолетње преплануле у бледо зелену, претпостављам да он нема много везе с тим. тхе јет лаг и врућина. Док прихватам да морам да изгубим дан, како то обично бива мајке које путују са децом, Хала преузима узде.
Позовите координатора турнеје и за неколико минута су смислили план са којим се сви слажу: покупе Џоа аутом (треба да се одмори много више него да види Гизу) и одвезу га у хотел, да ме контактирају са доктора да ми каже како је и Идем са Халом да видим пирамиде. Тако је најбоље, али и даље се осећам кривим јер ће Џо пропустити дан којем се највише радовао. Обећавам да ћу те вратити овде.
Хала и ја смо прешли ужурбани подневни саобраћај разговор о разним темама: наша деца, политика иза Арапско пролеће и бриеф председништво Муслиманске браће у Египту. То је Каиро целог живота, и ради од 1990. у Аберцромбие & Кент , предузеће које води више од четрдесет година организујући путовања у Египат . Као и већина водича који раде са компанијом у овој земљи, од којих су многи универзитетских професора или бивших дипломата , магистрирао је исламску уметност и архитектуру и ради докторат.
покажи ми нова насеља који се појављују између Каира и Гизе , који су се спојили, чинећи јединствен мегалополис са а укупно становништво које достиже 21 милион . Такође ми прича о нови административни капитал који гради Председниче Сиси око 50 километара од Каира и који ће, када буде завршен, бити највећи планирани град на свету . Ово је једна од ствари које су ми највише недостајале на путовању: опуштени, али дубоки разговори који се дешавају у тренуцима транзита.
Велика пирамида у Гизи једина је преживела од Седам чуда античког доба.
У Каиро , прошлост и садашњост се преплићу на начине које не видите нигде другде у свету, и док смо разговарали, приближили смо се пирамидама које се надвијају над већим делом његовог урбаног пејзажа. Са бројем пута који сам видео фотографије Велика пирамида у Гизи , тхе најстарији у три сата једини преживели седам чуда античких времена , мислио сам да имам идеју како би то било уживо.
Погрешио сам. Његова величина, текстура и начин на који светлост пада на њега када се сунце одбија од пустиње, филтрирана повременим облацима, је нешто да се осети лично . Хала је заказала посету за поподне, у време када су врућине мало мање угњетавајуће и маса је почела да се разилази. Људи шетају около, али изгледа да је данас прилично миран дан. Чак и пре ковида, туристичке бројке се нису вратиле у нормалу након револуције 2011. године.
Влада се нада да ће их поново повећати великим пројектима као што је Велики египатски музеј , чији је датум отварања одложен скоро деценију. У даљини се види његова огромна силуета од стакла и бетона, а најсавременији објекат која је коштала милијарду долара и којој 5.600 предмета извађених из Тутанкамонове гробнице биће премештено , поред осталих вредних елемената. Има довољно комада да попуни оба позната каирски музеј попут новог, који, када коначно отвори своја врата крајем 2022. биће то највећи археолошки музеј на свету.
Унутра је још мање људи. Пролазим поред само једне особе док се пењем стрмим тунелом ниског плафона који води до погребна комора , који се налази у центру велике пирамиде . Чувар ми каже да ћу, ако станем на сред собе и затворим очи на пар минута, осетити неку чудну енергију. Оставља ме на миру да пробам, и осећам нешто, као нека врста тишине, равнотеже.
Можда зато што знам да сам испод више од два милиона гранитних блокова, од којих сваки тежи две тоне. Или је то можда зато што сам сам на месту где Тело фараона Куфуа лежало је пре око 4500 година.
Асуан је кључна контактна тачка између Египта и остатка Африке, позната по трговини зачинима.
Египат , бар онако како ми знамо, не би настао без Нила . Ово се може наслутити за сат и по лета од Каиро а Асуан , некима 800 километара јужно р. Пустиња Сахара покрива 94 одсто земље , а већина становништва живи неколико километара од реке.
Одозго, траке плодне земље уз његове обале формирају смарагдно зелену змију која клизи по исушеној земљи. Скоро све свакодневни аспекти живота у Египту или су дошли диктиране поплавама Нила . Чак и 70 дана да је требало балзамовати тело настали су због овога: Нил је поплављен када се звезда Сиријус поново појави на небу после одсуства од 70 дана; тхе препород земље такође је представљао поновно рођење мртвих.
Од овога су зависили и фараонови порези: већина храмова је имала а нилометар , дубока структура налик на бунар дизајнирана да мери ниво воде; што је била већа, то је више грађана наплаћивано. Обилазак ове земље бродом чини се најприкладнијим, путовање кроз водама које су одржавале древни Египат и то раде до данас.
Град Асуан То је хиљадама година додирна тачка између Египта и остатка Африке , као и важан центар трговине. Поред огромних плен који је завршен 1970. део његове славе потиче од размене од два веома драгоцена добра: зачини и камиле.
„Деве су најлојалније припитомљене животиње, а уједно и најнепокорније“, објашњава Мохамед Езат, духовити египтолог са одличним смислом за хумор који ће нас пратити наредних неколико дана. Искориштавамо слободан сат пре повратка на брод да прошетамо асуанско тржиште зачина.
Својим несташним осмехом то нам поручује камила његовог стрица престала је да једе и пије две недеље да би била у пратњи свог власника, био је болестан и у кревету. Мохамед се куне да је неколико дана касније видео тог истог дилера дроге како носом пуши цигарету од хашиша.
Заустављамо се код продавница зачина Мохамедов фаворит да попије шољицу интензивне Чај од нане са власником, који стрпљиво чека док све нањушимо, и одлазимо са кесице кима светло наранџасто-жута, кардамом опојни мирис и дукках , мешавина зачина која је спектакуларно помешана са хумусом.
Продаје се тезга на градској пијаци Едфу са великим асортиманом зачина.
Фелучо, традиционални дрвени чамац, прима ветар у једра.
Крстарење је Санцтуари Сун Боат ИВ , пространо пловило са 40 кабина у Арт деко стилу са довољно простора за лежање и гледање како живот пролази на Нил . Путовање реком има одређену рутину. Скоро увек почињемо са а излет у храм , враћамо се да једемо на броду, излазимо да видимо још један храм, враћамо се на вечеру и крећемо у поход до следеће станице.
Прво поподне, још увек Асуан , јашемо даље фелуцца , а традиционална дрвена једрилица . Док капетан иде с једне на другу страну, бос, успевајући да се два једра снажно окрену и ухвати ветар, Мохамед указује на важна места, као што је бујна Асуанска ботаничка башта , на острво кухиње , анд тхе 1899 Олд Цатарацт Хотел (сада управља Софител), где је филмска адаптација Роман Агате Кристи , Смрт на Нилу, 1937.
Такође је овде где су сви познате личности у посети Асуану , од британског археолога Хауард Картер све док принцеза Дајана . Мој омиљени тренутак је касно поподне, када се враћамо на брод и делимо утиске док се пунимо хладним напитцима и бескрајним чинијама сланог кикирикија. Џо и ја ходамо реком очима од обале до обале, посматрајући деца скачу у воду са пристаништа и поздрављају нас док пролазимо . Предење чамских мотора прати рибари који се враћају кући . Једног поподнева, док сунце залази, осветљавајући пејзаж златним тоновима, видимо три дечака који воде десетак коња да пливају у реци.
Све храмовима које посећујемо током путовања су импресивни: тхе Ком Омбо , некима 48 километара од Асуана , има неке фарбани плафони који су још увек нетакнути, и карнак , близу лукор , налази се храмски комплекс чији је прилог посвећен Амун-Ра Је ли он највећи верски објекат у историји . Али Изидин храм у Филеу је можда најдирљивији. То је место где је А натпис из 394. године д. ц. , а процењује се да је ово последњи узорак хијероглифа Старог Египта.
Ова лабава линија на бог Мандулис је последњи познати остатак а систем писања целине и начина живота који га је пратио, а који је овде престао после три миленијума. Мохамед указује на места на којима су хришћани који су преузели храм у 5. веку унаказили лица египатских божанстава. Показује нам неке мале крстове који су наводно урезали ред малтезера током крсташки ратови , графит који је оставио Наполеонове трупе 1799 и а поштовање , урезан на врху једног од спољних зидова, са именима неколико пали британски војници у Судану 1884.
Цео комплекс је импресиван пример савременог инжењеринга: касних 1960-их, због опасности да храм буде потопљен у поплавама изазваним новоизграђеним асуанска брана, египатска влада и Унеско преместили су све зграде , камен по камен, до најближег острво агилкиа , где се и данас налази. Храм је био сведок догађаја у последњих 2.000 година, а слојеви историје који су наслојени на њему су импресивни као и сама структура.
Тхе Египтолог Мохамед Абделрехим говори ми какав је живот био лукор седамдесетих година прошлог века: „Пронашли смо кости и продали туристима огрлице од смоле. Мухамед, који је одрастао у насељу близу Долине краљева, доживотни је пријатељ Мохамеда, нашег претходног водича.
„Овде је као да се зове Пацо“, шали се он пре него што нам каже да га можемо звати Мохамед Буено. Он ће нас одвести у приватни обилазак античка некропола у којој је сахрањен Краљевство Новог Краљевства , у дубоким гробницама уклесаним у околна сушна брда. Ново краљевство Египта је име дато период између 1550. и 1070. године. ц. а шта је било а златно доба египатске уметности , са великом политичком стабилношћу. Мухамед је познат лукор од горе до доле.
Са својом интелектуалном брадом и истраживачким шеширом, он изгледа као типичан студиозан, поуздан лик из филма типа Индијана Џонс. Када прођемо испред полусрушених кућа које се налазе око археолошке зоне, каже нам да је Влада купила неколико њих да би се могло наставити са ископавањима, пошто постоје гробови који још нису откривени . Мухамед каже да је, када је био мали, било уобичајено да, ако се у било којој кући подигне тепих, тунел који је ископала породица у потрази за благом.
Последњи хијероглифски натпис старог Египта налази се у Изидином храму у Филеу.
Чекамо на улазу у гробница Аменхотепа ИИ док стражари отварају врата. Мухамед је заказао отварање гробнице што је, каже нам, прошло 20 година затворено а то се сада види само у приватне посете да спречи пропадање. Џо и ја смо можда први људи који су је дошли да виде за годину дана.
И даље се чудимо колико смо срећни што можемо да уђемо у ово место, а такође полако и пажљиво посматрамо. Водичима није дозвољено да уђу у гробнице , па нам Мухамед унапред објашњава шта морамо да тражимо. И срећом, јер бих иначе провела све време хипнотизована са њим. гробни кров, насликана као ноћно небо , са тамноплавом ишараном жутим звездама.
Затим сами улазимо у гробницу краља Тутанкамона, а стражар нам каже да приђемо види мумију изблиза . Гледамо у лице краљ Тутанкамон , неколико центиметара даље и кроз стаклени лист.
гробница на краљица нефертари има неке зидне слике драгоцен. Захваљујући Мухамедовим назнакама, на једном од рељефа налазимо и саму краљицу са Тетоважа око Хоруса (Очигледно, то је прва тетоважа представљена у уметничком делу). Видимо и црвене линије са којима је а мајстор сликар исправљао је потезе најскоријих занатлија.
при повратку у Каиро , Хала нас води до новооткривеног Вахтијев гроб на Сакара некропола , око 24 километра југоисточно од пирамида у Гизи . Насмејали смо се, можда мало неправедно, на рачун јадног Вахтија, који је живео пре 4.100 година и, како нам Хала са смешком каже, заиста је желео да сви знају колико је важан. Гробница је пуна његових огромних слика које као да желе да истакну величину личности која је, иако је била свештеник једног краља, није био краљевска породица.
Храм краља Сетија И, познат и као Велики храм Абидоса, саграђен око 1279. пре нове ере. Ц. у Долини краљева.
Храмски комплекс Карнак у Луксору, у чијем су стварању учествовали бројни египатски фараони током неких 2.000 година.
Касније, док се возимо до исламски округ у Каиру да видите Џамија-медреса султана Хасана , оф КСИВ век Хала каже нешто на арапском возачу. Стајемо пола сата касније, а Хала замоли Џоа да пође са њом.
Налазимо се у споредном улазу, много мање навикли, у Спхинк анд тхе Пирамиде у Гизи . Џо нема времена да их истражује тако темељно као ја, али свеједно добија искуство. Одушевљен сам што сам успео да одржим обећање да ћу му се вратити, а то је „једног дана“ било само недељу дана касније.
Примећујем то фотографише са пирамидама у позадини и пошаљите један својим пријатељима. Затим га отпремите на инстаграм , његов тренутак да се преда тој безвременској људској потреби, истој оној коју су осећали Вахтје, и стари хришћани, и Наполеонове трупе: лансирати поруку свету " Ја постојим. и ја сам био овде”.
Најбољи тренуци
1 дан: величина Пирамиде у Гизи , невероватна домишљатост његове структуре, фасцинирала ме. Ако нисте клаустрофобични, вреди отићи у велику пирамиду погребна комора који се налази у тачном центру ове структуре од 4500 година.Дан 2: Фелуцца риде кроз Нил при заласку сунца поред лепог Ботаничка башта а величанствени хотел био је савршен завршетак дана пуног емоција.
3. дан: Још увек ме погађа идеја да су крајем 1960-их све зграде у Изидин храм у Филеу на садашњу локацију како би се избегла могућа штета од поплава.
5. дан: Не могу да објасним колико је јединствено искуство приватне посете гробница Аменхотепа ИИ у Краљева долина , ту шетњу без и једне друге особе на видику између њених лепо окречених зидова.
планирање путовања
Рами Гиргис, који је у Аберцромбие & Кент-у од 2005. године и који се неколико година за редом налази на Цонде Наст Травеллер листи најбољих стручњака за путовања, осмислио је ово путовање у Египат са два важна детаља : а трајање једне недеље , анд тхе присуство дечака од 12 година.
Ваше знање о Египат су опсежни: одрастао је и учио у Каиро и провео је неколико година радећи као египтолог пре него што се преселио у сад . учинио безброј туре по Египту , и враћа се најмање једном годишње да провери нове дестинације и састане се са водичима. Захваљујући томе, успео је да осмисли комплетан итинерар, заснован на једном од А&К Цлассиц крстарења Нилом , али то је оставило мало простора за импровизацију.
Рами је успео посебне посете двема гробницама и, са намером да покаже занимљиве детаље о свакодневни живот старог Египта разменили посету храму за а зауставити се у Деир ел-Медини , наспрам лукор , рушевине села у коме су живели занатлије које су радиле на краљевским гробницама. Само путовање се такође показало флексибилним, од могућности да се заустави у продавници етеричних уља у Асуан у посету школи да би се открило какво је образовање у том крају.
Дубоке и трајне везе које и Рами и локални водичи имају са локалним људима дају им невероватну агилност и успевају да створе персонализована путовања то удаљите се од осећаја пакет аранжмана . Десетодневно путовање, од којих три у Каиру, са четвороноћним крстарењем реком између Асуана и Луксора, може да кошта око осам хиљада евра и укључује смештај, пун пансион, обиласке са водичем (такође са улазницама до места и паркова) и превоз до и са аеродрома.