Мир и лепота под погледом Ритз Роиа
Мали чамац плови преко језера које блиста на подневном сунцу. Да бисте стигли овде морате да уђете у авион у Буенос Ајресу и после три сата слетите на реновирани аеродром у Цалафате. СУВ ће нас одвести до Ел Цхалтен , још три сата пута, део митског пут 40 , за које остављамо собе као Хелсингфорс или Лавица где смо стали на ручак. Нека вам кажу да су се Бутцх Цассиди и Сунданце Кидн забављали овде унцацанса. У Ел Цхалтену, овом граду у подножју величанственог фитзрои , активност је константна. Светска трекинг мека, место окупљања свих оних који воле планине. Неки, даље, инсистирају да се попну на њу, чак и знајући да је Фиц Рој и Хилл Товерс то су две иконе опасности.
Тхе адреналин, историја, жеља за истицањем , откривају погледе многих пењача које срећемо на путу. Идемо ка свом одредишту, још два сата вожње до мале луке где ћемо се укрцати да пловимо прелепим, удаљеним и малим језером Десерт . И кажем мали у поређењу са аргентинско језеро или Виедма , које смо успут остављали за собом. ствари од Патагонија, неизмерност није еуфемизам.
У Цалафате остављамо снежни предео и овде нас дочека пролећно сунце. Најјужнији извор на свету има ове парадоксе. Благо теби, није лако проћи сва четири годишња доба у једном дану. Овде можете. Укрцавамо се, облачимо прслуке за спасавање и ћутимо од емоција и изненађења: ово је невероватно. Пловимо и, на обали језера, на глечери се нижу један за другим и преплићу се са шумама ленга и калафата . Северно лице од фитзрои не губите нас из вида.
Поглед са конзерваторијума Агуас Арриба
Долазак у Агуас Арибу је као у филму, али један од добрих, без гужве. Патриша Гарсија, Пато и њен супруг Ивор Матовић, смешкају нам се са оптуженичке клупе. Све је спокојна, лична добродошлица, по мери за госте од пет великих дрвених соба, свака од њих је бринула о удобности до најситнијег детаља, не спадајући у конвенционалне погодности. Ми смо код вас код куће и поштујемо ваша упутства. На пример, код куће иде бос , нема телевизије, нема могућности приањања за мобилни, а интернет веза се даје када стихије то дозвољавају.
Али хлеб се меси сваки дан , укључујући специјалне за целијакије које сам тражио, или имају врсту житарица без глутена која ми је потребна. Тхе и џемови су домаћи , винарија је софистицирана, патагонско месо се спрема са гурманском тачком, ау суседној реци кругова можете пецати најбоља пастрмка на свету , иако да их одмах врати у станиште. Природа је великодушна према овом удаљеном кутку Земље, али није све било тако буколично за Ајвора и Пата, припаднике богате буеносајреске буржоазије који су једног дана, давно, дошли овамо и рекли: „Ево, управо је овде“ .
Од тог тренутка они су дванаест година долазили и одлазили у малом чамцу у који су премештали дрва за изградњу ложе, стакло, материјале, који су увек поштовали околину. Ајвор нам каже да је избројао 2.500 путовања на свом броду и прича нам неке анегдоте о пиониру који је победио страх и усамљеност пратећи свој сан.
Роберто пеца прву пастрмку у сезони
На пример, остати месецима у шатору, уз кишу, снег или ветар поред куће која се уобличавала . Или када је дрво пало на врх шатора минут након што је устао, или када је постало готово немогуће пренети велике кристале у малом чамцу, који су ударали таласи језера. Она нам све то прича са народном елеганцијом инжењера какав јесте, док Пато, смешећи се, прича о свом сину Сантјагу Гишету, такође шумарском инжењеру, који је био задужен да премести сва дрва из далеке шуме која је претрпела ватра.
Толико су напорно радили и тако били у контакту са овим неукроћене природе да су, на крају крајева, већ део тога и познају сваку кривину, сваки водопад, који овде зову' цурити “, упркос чињеници да су велики и дају воду коју пијемо. Шетамо са Патришом. Она је неуморни вилењак, деликатно додирује жуто и црвено цвеће, зауставља се да укаже на лепа стабла букве које ветар увија, милује пет различитих врста маховине које се гнезде на стаблима дрвећа. Мој дух авантуре, прилично пригушен толико сати у граду – где авантура има друго лице и друге кодове – почео је да долази у ситуацију. Требало би ми, јер шетње овде имају пет сати за почетак, и пејзажи такве величине да вам треба још толико сати за лепота немој да ти сруши мозак.
Аргентина и њена неукроћена природа
Пешачили смо дуж пустињско језеро , идући горе-доле шумама у којима се наслућују разговори вила и у којима се последњи хуемулес оф тхе ворлд, слободних коња и стидљивих лисица . Постоји такође пуме , али избегавајте присуство човека. Некада господари и господари Патагоније, "лавови", како су их звали почетком 20. века, бежали су у густиш, ближе врховима и даље од људи који су их ловили. Само лет кондора подсећа да нам је ваздух забрањен.
За остале, са добрим чизмама и ранцем пуним здраве хране, кренули смо ка Лаке Хуемул и његов истоимени глечер . Прешли смо од сунца обале до снега висине у четири сата хода . Сунце јако куца на овом месту где нема загађења. Толико да ћу завршити са опекотинама по лицу. Планинари пазите: СПФ 50+ заштита или ћете буквално сломити кожу. Успут, ни живо биће, а по доласку на врх, визија Хуемула и усамљеног посетиоца који је ту већ два сата у екстази.
Он је Украјинац, иако живи у Калифорнији, и одлично се сналази у Шпанцу који је више Чилеанац него Аргентинац. Удаљени смо 17 километара од границе са Чилеом, девет сати хода до Лаке О'Хиггинс и преко планина. Поглед се губи у завојима Лаго дел Десиерто, који одавде изгледају сићушни. Снег са глечера обавија нас својом светлошћу, а тишина је испуњена звуцима. Грана која се креће, мала шумска животиња која трчи од једног склоништа до другог, дјетлић који ради свој посао на стаблу и, даље, Фитз – тако ми то од миља зовемо – водећи рачуна о свом огромном домену.
Невероватна лепота језера Хуемул
Апсолутно је једноставно рећи да Патагонија буди апетит, али морам то да истакнем јер је реч о искреној глади, зарађеној трудом. Јело је награда после шетње, након навигације, дан пецања пастрмке и лососа . Јело је тренутак када погледате свог партнера, своје пријатеље, оне за суседним столом и схватите да смо сви ушли у мелодију „људско биће у добрим вибрацијама са природом која нас окружује и штити ’. И то нам, на крају, омогућава да будемо тамо.
Узводно је а Изузетна еко-ложа ; његови власници су елегантни и дискретни људи; услуга је беспрекорна и пријатељска; водичи знају шта раде и постану ваши најбољи пријатељи . Али оно што га заиста чини јединственим је где стоји. Сваког јутра овде сам отворио очи и прво што сам видео било је фитзрои анд тхе Веспињани глечер одражавајући се у пустињско језеро.
дошао спреман за Рубен Валензуела , искусни водич и најбољи приповедач Патагоније и њених ликова које сам икада срео. Он сам је јединствен лик јер јесте водич, писац, кувар, научник историчар и авантуриста за радознале који треба да ставе крила машти . Део онога што сам желео да видим дугујем њему, који ме је такође испратио на аеродрому Ел Цалафате са рођенданским поклоном: Нове приче из старе Патагоније , или прича о породици Мадсен, оним снажним и одлучним Данцима који су дали карактер и легенду овом чудесном југу.
Дрвени сан у подножју Фиц Роја
Читајући ову малу књигу схватио сам какав је живот пионира морао бити: подижући своје останке усред ничега , прелазећи бесна језера попут Виедма на баржама за трупце, ловећи пуме на коњима, двомесечним путовањима у колима до далеког Атлантика да би довозили залихе које су стизале на бродовима једном у шест месеци, или доводећи своју децу на свет сами, васпитавајући их јасноћом својих идеја далека Скандинавија, са ургентним вредностима гостопримство и поштење у опхођењу са својим суседима, били су ови бели или индијски.
Моја авантура је трајала пет дана. Али каквих пет дана! Нешто се догодило у мени. Родио се уснули глас који ми данас, док пишем, дозвољава да признам колико сам пута губио време, стрпљење и енергију у небитним споровима, у непотребним биткама, у брдима бескорисног ега и недостатка емоционалне интелигенције. На овој обали пустињског језера, са чизама на страну, сунцем које је упражњавало своју божанску тиранију, добрим пријатељем који је пецао пастрмку поред мене и чашом вина у руци, знао сам да од сада одлазим у размисли двапут па и три пута пре него што уђе у врећу, јер Осећам се мало овде И истовремено бесконачан . Чудан осећај. Моји домаћини, насмејани, уверавају ме да „ тако чист ваздух чини људе филозофима. Хоризонти помажу у ослобађању токсина ”.
Али да јесте, магија би испарила у првом авиону, на Другој авенији, у вреви Буенос Ајрес , у ноћи танга због које сам се – признајем – поново заљубио када сам се вратио да закорачим на милонге и калдрмисане тротоаре Сан Телмо . Међутим, нешто о тих пет дрвених соба у Узводно , од његовог конзерваторијум са погледом на језеро и глечере , те зачаране шуме, те реке која блиста на сунцу, великог Фиц Роја, остао је у мени, као и у оној оних који су прошли, пролазе и пролазиће овуда, било да се ради о руководиоцима, познатим личностима у фаза поновног окупљања лични, или анонимни људи који су једноставно имали имао среће да тражи – и пронађе – тако савршено место на свету.
*** Можда ће вас занимати и...**
- Тајни барови Буенос Ајреса - Буенос Ајрес у четири пића
- Водич за Буенос Аирес
- Буенос Аирес: куповина као портено
- 20 разлога да напустиш све и одеш у Буенос Ајрес
- Буенос Аирес: куповина као портено
- Ла Латина де Буенос Аирес: Сан Телмо је недељни план Буенос Аиреса
Тако савршено место на свету.