Ниски сто међу динама, окружен фењерима и треперавим свећама; чаша глатког пино ноара и бели песак мирне танзанијске плаже под ногама. Је ли мој прво међународно путовање од пандемије, и осећам се спокојно и опуштено . Као да се последње две године нису догодиле: све одише миром и слободом, од звука океана до далеког сјаја звезда.
На неки начин, ово повлачење у Занзибар, полуаутономно острво код Танзаније , догодио се захваљујући пандемији. Када је Сузан Нева, која је организовала моје путовање са америчком компанијом Аллуринг Африца, схватила да постоје директни летови само два пута недељно из моје земље пребивалишта, Индије, предложила ми је да одлетим на ово острво и проведем неколико додатних ноћи пре него што почнем сафари итинерар.
Према Сузан, Танзанија нуди лак приступ невероватној разноликости пејзажа. Ако бих искористио околности и додао љепоту афричких плажа на итинерар, моје путовање би од изврсног постало симболично. Испоставило се да нисам само себе поштедео муке двадесеточасовног заустављања: већина сафари путника посећује Занзибар последњи да се опусти пре него што крене кући , али мени је требало управо супротно. Између благих таласа и ветра, и готово не слутећи, ослободио сам се сталног зујања које прати живот у граду и могао много пуније да уживам у природи.
Дхов на плажи у Занзибару. Ови чамци се обично праве од једног, огромног дебла.
Кућа чуда у Стоун Тауну. Изграђена 1883. године, била је то прва зграда лифта у источној Африци.
ПОЗНАВАЊЕ ГРАДА КАМЕНА
заинтригирао ме Стоне Товн, Камени град Занзибара , са својим резбареним вратима, базарима зачина и историјском црквом изграђеном на некадашњој највећој пијаци робова у источној Африци; тако да ме је за први дан мог боравка Сузан сместила са стручним водичем из ЗанТоурса, Мухамедом Хамизом, пре него што сам кренула у хотел на другом крају острва.
Мухамед, Занзибари и бивши наставник физике, Више од петнаест година је туристички водич. Као и сви Танзанијци које сам упознао, љубазан је и лако се слаже са њим. Иако смо имали само неколико сати, он је био нестрпљив да види место, па ме је повео у шетњу да упијем његову историју и културу.
Показао ми је оронуле, али не мање импресивне грађевине од коралног камена због којих је овај свахили трговачки центар био уврштен на Унескову листу светске баштине, и није му сметало да стане како би она могла да осети мирис ваниле и каранфилића у продавницама и укус локалне зачињене кафе и самбусе (пржено тесто пуњено љутим месом) током залазак сунца у вртовима Фородхани, окренут океану. Управо сам слетео у Танзанију, али захваљујући Мухамеду Већ сам се осећао као код куће.
ДРЕАМ АЦЦОММОДАТИОНС
На литици која се уздиже изнад хипнотичног плаветнила лагуне коралног гребена, Матемве Лодге има све по чему је компанија Асилиа Африца сафари позната: грандиозне апартмане на удаљеним локацијама са погледом који одузима дах. Сузан је препоручила овај танзанијски хотелски ланац за моје сафари боравке својим ексклузивним смештајем, тимом луксузних водича и његовим улагањем у локалну заједницу и очување природног подручја.
Путовање у новембру, у ниској сезони, олакшало је добијање ових интимних боравака, с обзиром на бум резервација; и то је то Након пандемије, мноштво путника кренуло је на та путовања која су морала бити одложена, а многи други пригрлили су жељу за новим хоризонтима. На овом месту има много тога да се уради, као што је шетња у пратњи Ибрахима, Танзанијца који деценију ради у дому и који ми води и преводи у оближњем граду и на аукцији рибе.
Не могу да се сетим да сам икада уживао у сатима у хотелу са таквим задовољством, гледајући звезде како излазе док плутам у базену моје брвнаре, кушајући локалне делиције, укључујући Свахили крофне, сличне колачићима, и уживање из висеће мреже у погледу на елегантан дхов који плове док рибари ходају океаном у време осеке: скоро километар а да их вода не покрива, заиста упечатљива слика.
Зграда на плажи у граду Занзибар.
СРЦЕ СЕРЕНГУЕТИЈА
Према Сузаниним речима, најбржи начин да дођете до Серенгетија са Занзибара је са пар чартер летова, преко три сата, прелазећи преко Аруше (дом мистичне планине Килиманџаро и капије сафари паркова северне Танзаније).
ипак, не у одредишту о чему размишљам док посматрам спектакуларне пејзаже који се одвијају испод авиона : Мала смарагдна острва парадирају пред мојим очима наспрам живописног плаветнила Индијског океана, претварајући се у тамнозелене равнице у сенци разбацаних облака, праћене импресивним планинама које урањају у бујну долину.
Пилот показује тхе нгоронгоро кратер, огромна и напредна вулканска калдера позната као Афрички врт у рају, које ћу касније посетити и земљане браон клисуре Олдуваи, где се налазе најстарији трагови људске делатности на свету. Узбудљиво је посматрати земљу такве древности и разноликости из птичје перспективе и видети је на начин на који наши преци никада нису могли.
Унутрашњост једне од соба у дому Матемве, Занзибар.
Гост се одмара у висећој мрежи у дому Матемве.
Централни Серенгети је земља легенде , познат по изненадним виђењима животиња и по домаћинству највећег броја кампова, а самим тим и џипова, у Танзанији. Стижем на мали аеродром у Серонера, у Националном парку Серенгети, а дочекује ме озарен Данијел Клемент, мој танзанијски сафари водич и возач кампа Намири равнице из Азилије.
ВАЖНОСТ ДОБРОГ ВОДИЧА
Док се намештам у отворени Ланд Цруисер, Данијел показује на мене. неколико топлих масаи ћебади, мушилица и Асилиа парка у случају сезонских пљускова, а он ми каже да има пива у фрижидеру да га попијем док обавља неке аеродромске послове. Пива имају дивно одабрана имена: Сафари, Серенгети и Килиманџаро. "Ако не можеш да се попнеш на Килиманџаро, попиј га" Данијел се шали. Бар пиво има праву количину слаткоће.
Узбудљиво је посматрати земљу такве древности и разноликости из птичје перспективе и видети је на начин на који наши преци никада нису могли.
Намири Плаинс удаљени су скоро два сата од аеродрома, па Данијел предлаже да успут одемо на сафари како не бисмо губили поподне. Пита ме шта желим да видим и ја му покажем списак основних ствари које ми је спремио мој осмогодишњи нећак и он то има на уму током мог боравка.
Хумке термита су високо на листи, високо изнад мојих пет стопа, тако да Даниел нуди да сними брзи видео на мом телефону. Из тог угла, на снимку можете да се дивите мрежа тунела који регулишу проток ваздуха у подземну комору, где се матица зноји полажући више од 20.000 јаја дневно.
Вожња равницама Намирија.
Лав испитује околину у Националном парку Серенгети.
ПОТПУНО УРОЊЕЊЕ У ДИВЉАЧ
За неколико сати видим више дивљих животиња него у било ком другом сафарију који сам радио у Индији . Са џипом за мене и Данијела као водича, осећам се као ВИП искуство. Детаљи пејзажа које Данијел истиче су величанствени: зујари (највећи у Африци) гурају се у своја гнезда на дрвећу; мужјак ноја показује тамноцрвену нијансу означавајући да је спреман за репродукцију; трн који звижди открива своја набрекла пера и нектар њеног лишћа, који позива мраве да се населе у њему и заштите га од гладних животиња; ватрени гуштер подиже главу тражити пристанак женке за парење; хијене, увек тако нервозне, чучну, спремне за борбу.
Придружујемо се групи од пет џипова који окружују четири лавице које дахћу на врућини, а свака мења место с времена на време како би сви могли да уживају у слици. Само због овога би вредело путовати, али тек смо почели.
Намири Плаинс се налази у Соит Ле Мотонии , у источном делу Серенгетија. Регион је био затворен двадесет година, до 2014. године, да би се повећала популација гепарда, а овај камп је био први који га је отворио за путнике, удруживши се са Пројектом гепарда Серенгети као иницијативом за очување.
Пошто је тако изолован, камп вам омогућава да уживате у интимним и спектакуларним погледима без губљења трунке луксуза, са бањом, отвореним базеном поред библиотеке у којој је изложен лобања легендарног лава Боба и елегантни апартмани са шаторима, који имају каду са погледом на џунглу. То је рај сафарија.
Бар Намири Плаинс, где се гости окупљају сваке вечери.
ТАНЗАНСКА САВАНА
Травњаци Серенгетија су огромне, широке отворене равнице, чији су равни обриси разбијени багремовим дрвећем, термитским хумцима и стеновитим изданцима разбацаним ту и тамо. пејзаж од дивља лепотица која преноси чудан мир, са својим лавовима окер гривама и скривеним гепардима између златних влати ниске траве, облака који формирају изненађујуће фигуре на небу и завесе кише која непрестано пада на хоризонту.
Са својим титанским пропорцијама, савана је створена да сања велике снове и осећа се слободно. После више од годину дана скоро сталног боравка за радним столом, схватам колико су ми недостајала ова места, потреба са којом пијем од ватрених излазака сунца када излазимо колима и раскош живота у окружењу.
асилиа хас ригорозан програм обуке водича, осим Даниелове туристичке дипломе, чији део укључује ротацију водича између кампова како би проширили своје знање. Данијел, који је осам година радио као водич, од којих две са Асилијом у северном Серенгетију, тек је шест месеци у равници Намири, али већ познаје најбоља места.
Често смо једини који присуствујемо виђењу, што је искуство које постаје још узбудљивије ако смо у отвореном Ланд Цруисеру. Има нешто посебно у тихој размени погледа са животињом, наговештају њеног расположења и личности, искра везе која се обично доживљава само са човеком. На тренутак се чини да време успорава и осећа се дубока повезаност са природом.
После више од годину дана скоро сталног боравка за радним столом, схватам колико су ми недостајала ова места, потреба са којом пијем од ватрених излазака сунца када излазимо колима и раскош живота у окружењу.
НЕЗАБОРАВНА ВИЂАЊА
Иако Данијел на то упозорава Слон пролаз кроз мошт може бити несталан и агресиван, дивно је искуство пронаћи га у мирном тренутку: његове дуге трепавице зуре у нас, али је толико поспан да једва може да издржи своју тежину уз дрво.
Још једно јутро, једини смо сведоци да је гепард успешно оборио газелу. Изгубљен у хипнотичкој лепоти њених покрета, још сам више импресиониран када ми Данијел каже да Женке гепарда су усамљене и имају веће територије од мужјака.
Иако су најбрже копнене животиње, њихова брзина је експлозивна, а трошење енергије их чини рањивим на друге грабежљивце, тако да морају брзо да једу и побегну. Остало је мање од 7.100 дивљих примерака; готово их је немогуће узгајати у заточеништву и сада су практично клонови без генетске разноврсности. Узнемирујуће је помислити да је створење тако вијугаве милости подложно изумирању.
Овај интимни приступ природи је надреалан, а ујутру Данијел одлучује да прође кроз центар Серенгетија до тхе Дуниа Цамп из азилије Тада се осећам као да су ми се очи потпуно отвориле. У наредних неколико сати, ми смо једини људи који смо сведоци како лавице размазују своје младунчад. усред оркестра раздраганог мајчиног гунђања и гладног мјаука.
Према Данијелу, фауна је навикла на џип, пошто се мајке не узнемиравају када их виде па самим тим ни млади. Возило је наше безбедно понашање; маскира претњу од наших непознатих мириса, и све је у реду све док не правимо нагле покрете или гласне звукове. Ипак, то је неодољиво, посебно када лавица одлучује да легне поред џипскоро до наших ногу.
Данијел ставља кухињски пешкир на наслон за руке и отвара посуде са укусним салатама, кишовима, мафинима, јајима, кобасицама и сланином, и припрема укусну танзанијску кафу. Коначно, два мужјака лењо падају у сенку коју баца наш џип, који се изненада налази у центру чопора. То је тренутак немогуће хармоније, чак и пријатног, надреалног и незаборавног доручка.
Уочавање гепарда током сафарија у Намирију.
ИСТРАЖИВАЊЕ НГОРОНГОРО
Пут до елегантног кампа Дуниа вредело би само видети први камп предвођен женама на континенту (где ме дочекују са најбољим песмама и играма на целом путовању) и што ценим њихову шуму пуну нилских коња, жирафа и импала, још више када наиђемо на првих стотинак скоро два милиона гнуова и зебри иду на југ кроз екосистем Серенгетија, после кишне сезоне. То је највећа неометана миграција животиња на свету, и импресивно је видети чак и ако је то само преглед догађаја.
Гну, са смеђим крзном које одаје плаве одсјаје, креће се незаустављиво као ветар по равницама: Њихово гласно брекање помешано је са високим рзањем једнако нестрпљивих зебри, које формирају стално покретне таписерије пруга. Док се враћамо у камп на мој последњи ТВ (коктели поред логорске ватре са колегама гостима), знам да ћу се месецима касније, када се вратим кући, још увек питати која се чуда дешавају у Серенгетију управо сада.
Кратер Нгоронгоро, који је такође део екосистема Серенгети и који је стигао после четрдесетоминутног лета са аеродромске писте Серонера, То је највећа нетакнута вулканска калдера на свету. . То је највећи од девет кратера који су настали у висоравни када би вулкан који би био ривал Килиманџаро срушио се пре 2,5 милиона година.
На аеродрому Лаке Маниара мој водич и возач Фесто Киондо, из логора Тхе Хигхландс, Чека ме у затвореном Ланд Цруисеру, са пивом од ђумбира и грицкалицама спремним за два и по сата вожње до кампа. Заустављамо се на видиковцу кратера да бисмо бацили поглед на бујну калдеру обавијену облацима.
Једном у кампу Тхе Хигхландс, сафари ми је последња ствар на уму када видим геодетску куполу са његова удобна пећ на дрва, њена ћебад од крзна и фасада од плексигласа са погледом на залазак сунца у планинама. Скрећем поглед са призора и откривам да помоћник главног конобара Ерик Матико прави најбоље коктеле, као што је рум на путеру из Хајленда са рооибосом и циметом, који загрева тело у прохладним планинским ноћима.
Завади, један од чланова особља Дуниа Цампа, припрема се за сафари.
Жирафе у Серенгетију.
Неопходно је имати искусног водича, посебно с обзиром на број џип Шта је у кратеру? Фесто је дипломирао туризам и девет година је радио у седам националних паркова и заштићеном подручју Нгоронгоро. Одмах тражи стратешке позиције са којих би посматрао афричке анинге и велике шиљате бикове на леђима потопљених нилских коња, и зна за осамљени кутак у препуном излетишту за наш пикник од пржене пилетине и салате од ружиног вина.
Као једини џип на редовном месту пролаза за слонове, доживели смо невероватан тренутак када огроман мужјак у целини мора да нападне крдо. Звук шипки експлодира у ваздуху; када је пар џип Зауставе се поред нас, најежим се . Фестус нам објашњава ситуацију док мужјак игнорише матријарха и њушка за жену у врућини, а придружује му се још један мањи мужјак.
Одјек баритоса и напетост између стада и мужјака су неодољиви. Али данас није њихов дан, и након петнаестак минута стадо наставља свој пут, остављајући мужјаке да копају по прашини док уздах олакшања пролази групом.
БОГАТИ СВЕТ МАСИЈА
Планине су импозантан амбијент за богату дивљину. Док крећемо ка Кратер Емпакаи, мање посећен, да идем на екскурзију, подижем поглед и видим шакала који се налази на литици; Он није велика мачка, али има суптилног величанства у његовој пози док кумулусни облак баца сунчеву светлост преко његовог крзна, упадљивим усијаним одсјајима.
На масаи језику, нгоронгоро је звецкање крављих звона, а карактеристичан је спектакл зебри које пасу поред стоке; осећају се сигурније у близини сточара и теже да прате стоку до штале. Масаји верују да је њихова стока дар богова и да не једу дивље животиње , објашњава Питер Мвасуни, Масаи водич из Хигхландс-а, који је у ложи од када је отворена 2016. године.
На путу за Емпакаи, он истиче трећу највишу планину Танзаније, Лоолмаласин, далеки Килиманџаро обавијен облацима, и североисточно од ивице Емпакаија, активни вулкан Ол Доинио Ленгаи, планина Бога Масаја . То је једини вулкан на свету који избацује карбонатитну лаву, која се брзо хлади и постаје бела.
Гну у стампеду на сувим травнатим равницама на западној страни висоравни Нгоронгоро.
Прелеп је дан, небо је ведро, а алкално језеро на дну кратера Емпакаи прошарано је ружичастим фламингосима. Успон је стрм, а темпо спор, али Питер и наоружани ренџер који нас прати, Алаис, причају нам о животу Масаја и истичу укусне, али отровне бобице, стидљиви плави мајмуни и матапало које Масаји сматрају светим.
Када стигнемо до средине успона, краве су већ заузеле место које смо оставили слободно поред језера. Успон до кратера је необичан за посетиоце сафарија, али има задивљујући пејзаж и у комбинацији са Питеровим обиласком са водичем Масаи село, са својим топлим бахарек колибама, нуди прилику да видите древно племе које живи са дивљим животињама.
Било је то једно од оних ретких путовања у којима су добро осмишљени планови испали чак и бољи од очекиваног, у којима је сваки дан био толико занимљив и без компликација да остаје осећај да су их проживели пуним плућима и да стварају сећања су тако жива да знате да ћете их поново посетити у својим сновима.
Мислио сам да ће дуга вожња до аеродрома бити тужна, али Фесто је ухватио моју љубав према музици. Он свира песме које су му се допале у последње време током моје последње вожње кроз импресиван пејзаж, преводећи текстове на свахили и говорећи о ширењу јужноафричког музичког покрета Амапиан широм континента. Било је то једно од оних ретких путовања где су добро осмишљени планови испали чак и бољи од очекиваног, где сваки дан је био толико занимљив и без компликација да остаје осећај да смо их проживели у свој њиховој пуноћи , и то ствара успомене тако живописне да знате да ћете их поново посетити у својим сновима.
НАЈВИШЕЋИ
3. дан: Након месеци заточеништва, дан у лежаљци и базену у вили окренутој према мору у Матемве Лодге Било је то потпуно ресторативно урањање у природу.
4. дан: Када узмете а чартер лет од Занзибара до Серенгетија Преко древних и неизмерно разноврсних пејзажа, прелазећи океан, језера, планине и саване, путовање је једнако корисно као и одредиште.
6. дан: Доручак са лавовима (само са лавовима) у Серенгетију је врста импровизованог сафари искуства које је делом поклон из џунгле, а делом вештина искусног водича. И сведочите првој претходници велике сеобе!
8. дан: Бити једини људски сведоци узнемирујуће и запањујуће бесне трубе крда слонова у кратер Нгоронгоро. И даље се најежим!
ШТА ЈЕ ПРАВИЛО РАЗЛИКУ
Сузан ми је објаснила читаво путовање корак по корак у својим брифинзима пре поласка. Специјалиста за путовања у Африку, рођена у Јужној Африци и често соло путница, имала је разум да предвиди све потребе које би се могле појавити током прве посете континенту. Дао ми је детаље о свему, од обављања формалности за ЦОВИД-19 и узимања лекова против маларије до превоза ручног пртљага за чартер летове, обучем се у неутралне тонове за сафари и урадим последњи тест на ЦОВИД-19 у Серенгетију на време за повратни лет. Такође, све карте и информације о путовању биле су у апликацији ТравКеи, којој сам могао да приступим без покрића. Све што је требало да урадим је да се појавим на аеродрому на дан и у назначено време.
Овај чланак је објављен у међународном издању Цонде Наст Травелер-а за јануар 2022.