Мале импале лутају са једним од својих нераздвојних бићара
Осећај сличан харристреет, карактера Грегори Пек ин Снег Килиманџара (Хенри Кинг, 1952), обузима нас када пишемо о томе Африка, још више када је у питању један од његових великих амблема: Национални парк Јужна Луангва у Замбији.
Хари признаје његова страст према Африци Џонсону, његовом верном и оштром водичу у лову кроз савану, и коме ће он бити његова вечна љубав – иако у овом тренутку на снимку још увек није свестан –, ЦинтхиаГреен, тумачио Ава Гарднер.
Књига 'Повратак у дивљину' од стране конзерватора Нормана Царра, кључне личности у стварању националних паркова Малавија, Замбије и Зимбабвеа
И то признање није ништа друго до потреба да пише о свему што га покреће на матерњем континенту, иако знам да је бескорисно покушавати да књижевношћу објасним толике емоције, да опишем њене пејзаже, боје и светлост. Хемингвеј, легендарни аутор романа по коме је снимљен филм, је онај који проговара кроз лик Пека. А да му је то био немогућ задатак...
Прва ствар коју треба знати о Националном парку Јужна Луангва како би се избегло упадање у педантност лаке литературе је како доћи до тога. Наши домаћини су били Време + плима и Норман Кар, кодна имена за разумеју велико афричко путовање очувања од краја 20. века, који организују по жељи клијента долазак и одлазак из националног парка из Аеродром Мфуве из Лусаке, главног града Замбије, и Лилонгвеа, главног града Малавија.
Путовање траје један сат и, да би се стигло до ове две престонице, размере су готово неизбежне у Јужној Африци или Етиопији. Ми бирамо да грубо опонашамо древне афричке истраживаче и стићи 4к4 из Лилонгвеа.
Имали смо термин око 16:30 на рецепцији Тиме + Тиде, која се налази изван граница Јужне Луангве, у ономе што је познато као пре-парк. Тамо је, након што је прошао последње село пре резервата, Мфуве, без упозорења и на наше велико изненађење – „стани, стани!“ једног од наших, слонови, жирафе, пар нилских коња укопаних у језерце, пуки, зебре и импресивна ораница почели су да се појављују са обе стране пута лебдећи над нашим главама.
Пеликани и роде на водотоку у Националном парку Јужна Луангва
Тхе Национални парк Јужна Луангва , са површином од 9.050 км2, скоро величине провинције Луго, једна је од најважнији резервати дивљих животиња на континенту. Осим носорога, чија се скора поновна интродукција очекује, остатак великих пет је заступљен у доменима парка, пет великих афричких сисара (слон, бивол, лав и леопард).
Такође има једна од највећих популација нилских коња у Африци, који се склањају у реку Луангва у сушној сезони и један од највећих густина леопарда.
Наил Од криволова и људског притиска склонило се 70 врста копнених животиња и 400 птица у овом аутентичном рају дивљих животиња, постајући тако једно од места на свету са највећим интересовањем за љубитеље природе. Заједно са огромном привлачношћу коју ово подразумева, избор Јужне Луангве као дестинације такође подразумева избегавајте пренасељеност коју трпе земље попут Танзаније, Кеније или Јужне Африке без одустајања од најбољег искуства и са сигурношћу да се поштовање животне средине је осигурано кроз своје строге стандарде одрживог туризма.
ЦХИНЗОМБО ЛОДГЕ, САВАНА ЈЕ БИЛА ОВО
Цхинзомбо То је идеално место за почетак дивље авантуре Луангве, која може да преплави ваша чула у било које доба године. Водичи кампа, легендарни, Открили су нам све тајне саване.
Панорамски поглед на једно од села Чинзомбо
Тхе љупки Чарлс Познаје све детаље о парку природе и, поред тога, доживљава виђења на ужасно страствен начин. Са њим смо открили парк природе кроз чамцем, џипом и, што је најузбудљивије, пешице.
Само сат времена пре нестанка струје имали смо среће уочивши хијену која је удаљена само два метра Са нестрпљењем сам чекао да лешина импала падне са следећег дрвета. Док, 50 метара даље, величанствен леопард Гледао је како му је трофеј у опасности. Убрзо након тога, видимо породица афричких брадавичастих свиња да је пре узбуђеног Чарлса залазило у шибље, јер није лако видети неухватљиву и опрезну врсту са човеком.
Најзад смо стигли до обала Луангве у лаганој магли. И преко реке Чинзомбо силуета. Тхе склад његове архитектуре са окружењем рубрика о којој је реч једна од најексклузивнијих ложа у Африци.
Након наше кратке, узбудљиве прве вожње чамцем по Јужној Луангви и уласка у њен велики простор између два потпуно интегрисана базена, наша лица су рекла све. Његових 24 хектара у приватној области окренутој према реци Луангва дизајнирали су Силвио Реч и Лесли Карстенс. и подигнута под заклоном прастарог дрвећа. Модерне архитектонске структуре се уклапају са органска геометрија, материјали из региона и аутохтоне замбијске методе градње.
„Минимализам је најмање агресивна структура за шуму , а овде га допуњавамо луксузним детаљима како бисмо га претворили у првокласни камп“, објашњавају архитекте.
Доручак поред реке у Чинзомбу
Укупно шест вила дају живот Чинзомбу, једном од њих са капацитетом за пет особа и са цене од 1.345 евра у сезони, Укључени су оброци и улаз у парк.
После дугог дана путовања, гладни и узнемирени, уживали смо у вечера са нагласком на медитеранску и азијску кухињу , међу јелима као што су патлиџани пуњени коријандером, фетом и парадајзом или хрскава пилетина са пире кромпиром и телећим месом са сосом од нане. Као завршни додир није могао пропустити амарула сладолед, пошто је амарула типичан ликер на бази шећера, кајмака и ферментисане маруле.
И, како природа не даје предаха у најлуђој Замбији, само док смо уживали у чаши шампањца, на неколико метара од нас појавила се породица слонова да нас подсети, ако је могуће заборавити, да нас емоције не би напустиле током нашег афричког путовања.
Прво ноћно искуство у Јужној Луангви биће тешко заборавити. Звуци саване ноћу, под влашћу нилских коња, ваше спорове и позиве, ноћне птице и врева грања приморавају путника да остане будан неколико минута како не би пропустио ни секунду ритма овдашњег живота.
Сусрет са крдом бизона
На крају, сан успева да вас победи, а то има много везе са чињеницом да, као што се дешава у свим Тиме + Тиде ложама, деликатни Цхинзомбо тим брине о сваком детаљу и наше кревете су загрејале боце са топлом водом. Али пазите: овај тренутак је био један од најсмешнијих на путовању, јер нас нико није упозорио на ово чудно присуство и Сви смо веровали да је „нешто вруће” провукло испод чаршава. А то у Африци плаши. Много.
То је уобичајено место које веома путује свако ко путује у Африку да би разговарао његова светлост, њено небо, боја земље према интензитету сунца и како те све ово на крају ухвати у замку безнадежно. Па, нећемо бити мање и претплатимо се на то, потчињени изласком сунца који је на ову прву успутну станицу стигао у пратњи доручак око ватре између укусне каше, граноле и тоста са џемом од манга и вискијем од наранџе направљен од локалних производа.
ЛОГОР МЧЕЊА, РЕКА КОЛА
Први целодневни сафари чекајући нас, па смо, након што смо поново прешли чамцем Луангву, у 6:30 ујутру отишли са Чарлсом у савану док су наше торбе кренуле ка Камп Мцхења Бусх , који би био наш дом у савани наредних неколико дана.
Дан је почео са први велики сусрет са слоновима, правим краљевима џунгле. На само тридесетак стопа од два велика мужјака, Чарлс је зауставио наш ауто да бисмо могли изблиза да их погледамо како се хране багремом, док је доминантни отерао и свог партнера и оближње импале.
Слонови, прави краљеви џунгле
На пола пута нашег јутарњег сафарија, а то би се понављало сваког јутра, стали смо испружите ноге на добром месту са панорамским погледом Већ уживајте у ужини од чаја, кафе, пецива и укусних свеже печених мафина, а затим наставите да идете. И то је заједнички именитељ у свему кампови Тиме + Тиде то је да од саване буде ваш дом, нешто што постижу у великим количинама.
Парада дивљих животиња трајала је цело јутро и било би исцрпљујуће описати многе сцене које су нам прошле кроз очи жељне емоција.
Скоро у време ручка смо стигли Мчења, камп који се састоји од четири веома простране осмоугаоне куће и породичне јединице са два независна стамбена модула. У високој сезони цене се крећу око 765 евра по колиби и дану на бази свеобухватног смештаја.
Овде је архитектура много више повезана са локалном традицијом, са необрађеним дрветом присутним у сваком детаљу и његовим карактеристичним крововима. Штавише, у Мчењи се може испунити такав филмски сан опуштајући се туширајте на отвореном док размишљате о нилским коњима или другим врстама животиња који долазе у корито да пију.
Ванеса, директорка Мчења и увек свесна сваког детаља
Ванесса, По рођењу Замбијанка, она води камп и води рачуна о сваком детаљу. Она нам је сама причала о животу у парку природе, далеко од градске буке, хаоса и загађења, али и од различите друштвене пројекте у којима Тиме & Тиде ради кроз своје смештаје, увек повезан са локалном производњом и развојем. У овом случају јесте клуб девојака, радионица која промовише развој и оснаживање жена у руралној Замбији.
Касно поподне, након што смо завршили феноменалан бифе и после њега чај са чоколадом и колачима од пистаћа, отишли смо вечерњи сафари, онај који нам је дозволио види величанственог мушког леопарда која нам је, лежећи на хумку, показивала своје страшне очњаке као да није марила за нас. У ствари је било. Након неколико минута посматрања, мачка је одлучила да настави својим путем, готово се ударивши о наше аутомобиле, полако и спокојно, поносна као оно за које се зна да је једна од најлепших животиња на Земљи.
Авантура је поново кулминирала испред реке, уживајући у топлини ломаче уз добро вино и, пажња, месождере, ужина направљена од сушеног локалног говеђег меса слична нашем ђубрету и врло типична за Замбију. У међувремену, залазак сунца испунио је небо бојама које је огледало реке одражавало а силуета багрема је разбила сатен да би употпунила импресивну разгледницу.
Када смо се вратили у Мчењу био је скоро мрак и мноштво светлих очију посматрало нас је у мраку. По повратку у камп, живахно ћаскање за размену анегдота са осталим гостима и тимом Мчења било је завршни додир интензивног дана.
Спољни туш за слушање звукова природе у Мчењи
Опет у зору, и после ритуала пријатан доручак поред ватре , прелазимо шуме ебановине, видимо велико крдо бизона, били смо запањени када смо видели како хијена је украла вечеру резигнираном леопарду и завршили смо на чају испред гозбе птица великог калибра као марабу, пеликан, рода и ораница све раме уз раме са крокодила и пре јато рибе сатерано у ћошак у његовом рибњаку.
Али, без сумње, главно јело је било наш први сусрет са лавовима. До 14 је парадирало на отвореном простору неколико метара од нас, правећи гримасе и опуштеним кораком али привучени оближњом аромом њиховог омиљеног јела.. бивола. Нема речи да се опише овај тренутак, наша срца су куцала хиљаду пута, а још више када су неки од Лавице су нам прилазиле све док нису скоро додирнуле ауто и чак нас погледале директно у очи.
Мудри Чарлс је све контролисао тако да је мир завладао упркос напетости. С друге стране, предност је у томе што смо у Кенији или Танзанији морали да избегнемо гужву џипова налик оној на М-30 у Мадриду у понедељак ујутру, у Замбији не осећате то кретање или гужву. . Били смо сами све време. Лавови и ми.
КАМП КАКУЛИ БУШ И ПОЛУОстрво Жирафе
Следећег јутра чекало нас је узбудљиво путовање до следећег одредишта: Камп Какули Буш (исте стопе као камп Мцхења).
Међу бројним активностима које нуде, без сумње један од најбољих је пешачки сафари. У ствари, Замбија је једна од ретких земаља које нуде ову врсту авантуре. Најнеустрашивији долазе да их праве по неколико дана јер то признају То је најбољи начин да уживате у савани.
Декорација инспирисана локалним занатима у Какулију
Овај пут скоро паралелно са реком праћен Јовановим стручним погледом, открили смо безброј занимљивости о вегетацији, ушли смо у уметност праћења животиња и уживамо као луди корачајући по афричкој земљи.
Камп Какули Бусх се такође налази на ивици Луангве, иако у овој области испред огроман пешчани спруд као полуострво, несрећа која фаворизује посматрање животиња који га прелазе да би пили воду. Било је очаравајуће видети грациозно лутање жирафа или игре малих слонова.
Утакмице су увек тешке, а још више када се за тако кратко време нагомилају, са потпуном сигурношћу, неке од најнеизбрисивијих тренутака наших живота. Поново смо отишли из Какулија у зору наш последњи велики црни британски доручак, са меланхолијом због бујне природе коју ћемо оставити за собом, али и са радошћу што смо упознали људе попут Ванесе и Чарлса.
Али Јужна Луангва нам је спремила последњи дар задивљујуће лепоте. На изласку из националног парка, Под првим зрацима дана велика породица слонова кренула је ка реци. Како се приближавамо, до пет породица од по тридесетак чланова испуњавало је пејзаж.
Чудан осећај, између бестежинског стања и кружности слонова, јутарње магле и огромне групе бабуна који су трчали у супротном смеру од пахидерма до преласка тачно испред нас, био је то савршени опроштај од неупоредивог путовања.
Успели смо само да кажемо зикомо – хвала – са жељом да се не видимо заувек.
*Овај извештај је објављен у број 137 часописа Цонде Наст Травеллер (март) . Претплатите се на штампано издање (11 штампаних бројева и дигитална верзија за 24,75 €, позивом на 902 53 55 57 или са нашег сајта). Мартовско издање Цонде Наст Травелер-а доступно је у ** дигиталној верзији да бисте уживали у њему на жељеном уређају. **
Карантони између лавица