Калеља де Палафругел, на Коста Брави.
Од града Паламоса до град Калеља де Палафружел, оба у Ђирони, има скоро 12 километара. У почетку се помисли на згодну опцију да се до тамо стигне аутобусом или таксијем по повољној цени, иако то није уобичајено.
И како да стигнем тамо? "Шетање, наравно!", каже рецепционер. А то је да** Коста Брава може да се прочита кроз њене путеве и путеве,** посебно захваљујући Цаминос де Ронда. Систем од стазе које граниче са његовом обалом и планинама од Бланеса до Портбуа, позивајући посетиоца да заузмите ову страну Медитерана са смирењем и контемплацијом.
И рута почиње, међу бојама Кала С'Алгера, изгубљену касарну од Далија осуђен кишом грања и ананаса, или инфарктним увалама као што су Ла Фонда или дел Цастелл, окружени цанарес где је неко заборавио даску за сурфовање.
Настављаш да ходаш, машући планинарима који увек пролазе поред тебе, клизиш Цап Роиг и вечно пролеће његове ботаничке баште, док га у даљини не препознаш: град на Калеља де Палафругел у којој блиста Медитеран по које смо дошли.
Рибарске куће у Кала С'Алгеру.
РОЂЕН САМ НА МЕДИТЕРАНУ
Постоје места на свету која захтевају туристички АБЦ да би то схватили, али Цалелла де Палафругелл није једна од њих. Након заобилажења првих колиба, шеталиште се открива као скуп увала које се граниче са градом а међу онима за које је тешко одлучити: ту имамо Елс Цаниерс, окружен својим степеницама до мора и рибарске колибе са широм отвореним вратима у боји; или Порт Пелегри, где се сунчате и одједном Микел пита Гину како је било код фризера. То је први симптом град у коме не делите плаже са туристима, али са суседима; попут разгледнице у тону сепије у којој се поново осећате као дете.
Фотографија из хотела Сант Роц или Пунта делс Буррицаирес; још једну отворену бараку у којој су могле да живе сирене и тако растопљена медитеранска природа Шта кажете на слушање цврчака у песку?
Цалла је а поморско проширење града Палафругела где су некада долазили рибари заштити овај део обале од гусара. Током времена, пецање и плута су подстакли економију овог редута до каталонска буржоазија искрцала се у њене кристалне воде.
Међутим, овде ствар никада није измакла контроли и продавнице на плутању су ретке, цементни гиганти и друге лоше навике туризма на сунцу и плажи.
Лука Бо у Калељи де Палафружелу.
Цалелла де Палафругелл и даље одржава чар рибарског села а неколико хотела се прилагодило његовој магији: хабанерас у Калељи, тако типично за рибарску заједницу и да се још увек тумаче у летњим ноћима; старе рибарске мреже које сијају у Туристичкој служби али, посебно, то Лука Бо претворена у икону града.
Чамци различитих боја сијају на плажи испод беле куће дефинисане својим волтима, или лукови који нам омогућавају да Медитеран гледамо на другачији начин, чак и далински.
Не оптерећујте се да видите сто хиљада атракција, овде је филозофија да се препустите и изгуби се међу његовим чарима, своје пречице до мора или тераса на којој можете пробати гароину у сезони док пазите да вас не ухвати бугенвилија.
Или уживајте у гозби тапас у Калау, морски плодови у Ла Блави или Сол и Мар, обоје благословени од привилегованог положаја до великог плаветнила; цацики од кокоса у ресторану хотела Цасамар; било Цан Палет салата од шкампа са јагодама.
И гледај како живот пролази са стола, испред мора за којим жуди та намирисана жена коју је Јоан Мануел Серрат описала у Медитеранеу, песма написана у данас нестала Хотел Батлле у Калељи де Палафружелу. Јер, о геније!, ниси погрешио.
Плажа Цалелла де Палафругелл.
**ДО ТАМАРИЈА И ДАЉЕ**
Говорити о Цалелла де Палафругелл значи говорити о Серрату, да, али посебно од Јосеп Пла. Новинар и писац је детињство провео у овом кутку Коста Браве из којег је извукао свој омиљени део: пут од Калеље де Палафругел до Тамариуа, чије се име односи на „тераји или тарајес које расту са обе стране потока који се улива у песак на плажи“.
Да бисте ово извршили пут кроз Цамино де Ронда, морате поново обући патике и кренути на север док не стигнете Лафранц, колевка светионика Сан Себастијан где снимити најбоље фотографије погледа. Поред тога, можете и посетити Монументални ансамбл Сант Себастиа де ла Гуарда, чувана високим литицама где су се некада склонили древни иберијски народи.
Још неколико корака и стижемо до Цала Педроса, готово невина као Вербатим дискета, где његов мали ресторан држи Пепиту будном док кува на отвореном.
Чамци на плажи Тамариу, Коста Брава.
Вилд је рута последње деонице од 20 минута која води до мали град Тамариу, са својим белим кућама као последњим трагом човечанства пре него што се изгуби у увалама као што су Аигуадолца, д’Аигуа Ћелида или Маркеса, **тако уске и смарагдне да изгледа приватно. **
Након проласка кроз ову траку снова, враћамо се са чудним осећајем кроз места и увале, цветни балкони и чамци, до почетне тачке, на почетку Калеље де Палафругел. Екскурзија није завршена и заслужујете врхунски драгуљ као што је **увала Голфет, заробљена између града и Цап Роиг. **
Последњи део Цамино де Ронда урања вас у тунеле и пролазе. Доле, вода је тако провидна да су гола тела очигледна, борови сањају да буду тиркизни и све упада у чудну носталгију. Мора да је залазак сунца или поветарац. Можда она здрава завист коју доживљавамо само према другој особи која јесте о томе да ће први пут живети на месту из снова. Може ли бити да је Серат био у праву када је отпевао оно „и нагомилано у твом песку, чувам љубав, игре и туге“.