Афроамерички комшилук поново сија.
Харлем, име холандског порекла (Хаарлем), лутајућа реч за шавове Америке, поново заблистати . Афроамеричка четврт данас је жељена мета за многе младе беле или азијске људе из средње класе, професионалце, уметнике или амбициозне уметнике, који у релативно јефтиним киријама налазе подстицај да се населе. утиче на тек освојени спокој његових улица , шарено, да, али ослобођено љаге коју су вукли од средине педесетих година прошлог века.
МАЛО ИСТОРИЈЕ
Харлем, као покварен од беде, онај који је још 1990. године осудио своје становнике на животни век сличан оном у многим афричким земљама, изгледа затрпан. Прошли су дани забране , када је италијанско-америчка мафија контролисала своје џез клубове и подземна лутрија је била у моди, такође и страшни бројеви хероина и крека крајем седамдесетих, када је удео наркомана био двадесет пута већи него у остатку земље . Историја Харлема датира из 17. века – прво Холанђани, а од 1644. године под контролом Уједињеног Краљевства –, цветајуће фарме које је држао у 18. веку, његова прошлост као луксузне енклаве током 19. века, урбана експлозија која је настала након изградња метроа и железнице који повезују Менхетн са зеленим округом Вестчестер.
Затим је уследила прогресивна замена јеврејске заједнице (било је више од 150.000 имиграната из источне Европе) од 1904. године Афроамериканцима, који су побегли из Џорџије, Алабаме, Тенесија, итд., у потрази за приликама у настајању индустрије и територија мање непријатељска од оне инкубиране под окриљем злогласних закона Џима Кроуа. Од 1950. године, спекулације, изузетно велика густина занимања и апатија јавних власти створили су савршену супу за бум криминала, вандализам према њиховом наслеђу и пролиферација смећа и штеточина . Све до почетка 1990-их, град неће комбиновати агресивну полицијску кампању са улагањима у суштинске енклаве како би оживео своје оштећено језгро.
Данас Харлем чини а обавезна енклава за сваког посетиоца . Не заборављајући на логичне мере предострожности, али далеко од терора који је само његово име изазивало до пре петнаест година. Шта је остало од хекатомбе? За почетак, једна од најбоље очуваних архитектонских области у граду, пуна смеђих градова и градских кућа. Вила Морис-Џумел (65, Јумел Терраце. Тел. 212 923 8008), изграђена 1756. године, најстарија је у Њујорку, а међу њеним славним посетиоцима је Џорџ Вашингтон.
Захваљујући чињеници да је Харлем био синоним за проблеме, није било великих инвестиција, фараонских пројеката који су пресецали његове улице. данас налазимо блистави низови историјских зграда, добро очуваних или у фази рестаурације , ревалоризована за више од 300%. Говоримо о комшилуку који је сукцесивно и заједно био јеврејски, италијански (у ономе што ће касније постати шпански Харлем) и ирски и, током једног века, престоница црне Америке.
Овде је тзв црна ренесанса , покрет етничког и културног поноса који заступају писци као што је Лангстон Хјуз. У својим небројеним спојевима, алтернатива најраскошнијим Мидтауном, тријумфовао је свинг, играчи Савоја полудели, бибоп је рођен у рукама Чарлија Паркера и Дизија Гилеспија. Лоуис Армстронг је морао да се пресели из Чикага и да се запосли у Харлему да учврсти свој напад на популарну машту. Дуке Елингтон је био славни комшија у Авенији Светог Николе (плоча га подсећа). Незаборавна Лади Блуе (Биллие Холидаи) топила је срца и сатове у Ленок Лоунге (288, Ленок Аве. Тел. 212 427 0253) , отворен од 1939. године: обавезно пиће у њиховом салону Зебра, где су свирали Милес Давис И Џон Колтрејн а били су уобичајени Јамес Балдвин И Хугхес.
до моћних зграду терезије (125. улица са Седмом авенијом), хотел отворен 1913. године, одвојен до 1940. године, а данас претворен у пословну зграду, у коју су долазиле све велике личности тог времена. Малком Кс У приземљу је држао канцеларије своје Организације за афроамеричко јединство. Фидел Кастро је користио своје собе када је посетио Њујорк 1960. Мухамед Али и Шугар Реј Робинсон били су редовни. Литл Ричард, Џими Хендрикс, Дајна Вашингтон или Реј Чарлс поставили су своје седиште пре и после наступа у Аполо театру (253 Вест 125тх Ст.).
Такође не заборавимо да је Харлем, годинама након успона џеза или соула, био порекло културних феномена као што је хип-хоп , чије родитељство дели са Јужним Бронксом. Али комшилук је много више, ипак, од секуларне музике. У његовим безбројним баптистичким црквама и даље одјекује стари спиритуали, јеванђеље које је емигрирало са југа, помешано са блузом Делте, настало је све (да не заборавим, ништа боље од сећања на класичне позиве и одговоре између гиганата соула и фанка и његова јавност и посматрају како се идентична појава понавља у масама). Најпознатија од свих њених цркава је абисинска (132, Оделл Цларк Плаце, на 128. западној. Тел. 212 862 7474), али тражитељи јеванђеља би добро урадили да избегну масе и траже злато у, рецимо, баптистичкој парохији. 116., у близини Седме авеније (такође се зове, у Харлему, Булевар Адама Клејтона Пауела млађег) и Авеније Светог Николе.
Тхе недавни опоравак овог суседства, подстакнутог откако је Бил Клинтон поставио своје канцеларије поред Ленокс авеније, има свој велики недостатак у гентрификације, или миграцији богатих суседа који расељавају неке бивше становнике који не могу да се суоче са порастом цена закупа. друго, трговина у Харлему бледи у поређењу са остатком Менхетна. Не, овде има мало, ако их има, луксузних бутика, раскошних продавница и излога Сохоа или Челсија. Ово осигурава да његови биоритмови остану верни социокултурним смерницама Њујорка који је ламиниран прогресивном конверзијом у ексклузивни резерват богатих. У недостатку просперитетних продавница, посетиоцима би било добро да их прегледају тезге уличних продаваца распоређене дуж 125. улице.
Вреди посетити фризере, где Релак пегла скалп. Морате да уђете у Студио Мусеум (144, Вест 125тх Ст. Тел. 212 864 4500) да осетите пулс савремене афроамеричке уметности и посетите Марцус Гарвеи Парк, назван по црном вођи који је сањао да врати унуке робова до митског Вавилона и некадашњег поља снова писца Хенрија Рота (његова фикционализована аутобиографија У милости дивљег потока је неопходна за сваког осетљивог читаоца, тим више ако желите да упознате предисторију суседства, дане на врхунцу недавног бекства из источне Европе).
Добра вожња мора да разуме недељна посета некој баптистичкој цркви , идите у Диносаур Бар-Б-Куе, где нуде спектакуларна бивоља крила и укусна ребра; можда онда идемо на исток, дуж Светог Николе, док не пређемо Васхингтон Хеигхтс, стигнемо до Цлоистерс-а и завршимо у Дицкман Фармхоусе Мусеум (4881, Броадваи. Тел. 212 304 9422), који заузима вилу коју је Виллиам Дицман саградио 1784. године. било би добро што сам раније ходао Вестсидеом, долазио са Уппер Вест Сиде-а, пролазећи поред огромних објеката колумбијски универзитет , заустављајући се код споменика Улиссес Г. Грант у Риверсиде Парку, у близини Светог Јована Божанског (1047, Амстердам Аве. Тел. 212 662 2133), катедрале Епископске цркве и један од четири највећа хришћанска храма на свету.
Мапа: Види карту
Адреса: 188 Вест 130тх Стреет, Њујорк Погледај мапу
Момак: Суседства