Навигација до Циеса, стаза за камповање и планинарење са овим погледом је... план.
„Хоћеш ли у авантуру?“ То питање којим Петар Пан прекорева децу у роману Ј.М. Чини се да нам Барие пролази кроз мисли када га први пут видимо острво Циес, Исток архипелаг који чине три острва (Северни или Монтеагудо, Дел Медио или до Фаро и Јужни или Сан Мартино) и усидрен на ивици Атлантика. Нестали су Риас Баикас, без обзира на Лука куда водиш чамац (Виго, Цангас или Баиона) то повезати покрајину Понтеведра са овим прибежиштем У природи.
Симулирајући Неверланд, прелазимо преко 14 километара које раздвајају копно са обе стране ушћа Вига са концем белог лука на јарболу, да нас заштити од лоших предзнака који могу изазвати његове воде.
Морате тражити дозволе за улазак на острва Циес, такође и за ваш брод ако је приватан.
Исте оне воде које су у модерном добу прелазили корсари, који је користио острво као јуришно место, луку и одмориште. Књижевни Капетан Кука или гусари од крви и меса попут Френсиса Дрејка гурају се у имагинарно место које је, упркос људској галами – коју је сада обуздала ситуација изазвана Цовид-19 – изгледа зауставило сат.
Рог Витразита, Тај љупки надимак којим су радници крстили камион који је седамдесетих година превозио ацетиленске цеви до светионика, и даље одјекује међу кретањем таласа, који сваког лета на његову обалу вуку више од 200.000 посетилаца.
Никада се не уморите од размишљања о кристално чистом мору и боји камена овог природног раја.
Проглашен парком природе 1980. године након наглог пропадања изазваног туристичким активностима, деле са својим далеким рођацима у истом резервату атлантских острва Галиције (Онс, Салвора и Кортегада) ту несаломиву фасаду, упркос непоправљивој штети коју је нафтни танкер Престиге нанео свом екосистему.
Стрпљив и краљевски чека Алто дас Циес, највиши врх високо од архипелага који крунише мудро названо северно острво Монтеагудо. прикључен на Острво Фаро за познате Пешчани полумесец Родоса, последњи додир стављају на југ најмањи од свих, Сан Мартино. Када се плима подигне, природна врпца између две највеће се пресеца, набујајући лагуну која се формира између песка и стена.
Било који од углова ових острва је инстаграмабилан.
Стрмо лице архипелага открива прошлост као врх приморских планина које су биле закопане под морем, изгребане од литице пуне дагњи и шкољака. На равном тлу, ћебе од ситног песка и ледене воде изазива најхрабрије да извуку груди.
Тај храбри аспект појачавају шуме усидрене у самим динама, чија стабла дозвољавају да буду ухваћена у винову лозу и природни тепих од папрати који задржава жестоке ветрове Атлантика. **
Палета бескрајног зеленила који је мирисао на еукалиптус након поновног насељавања осамдесетих и који прекида немилосрдне отров, биљка са хиљадама семена која чека и до 70 година да проклија.
Његово цвеће боји планине острва поред кесте жуто, жбун коме се приписују магијска својства. Легенда каже да ако сваког 30. априла запалите гранчицу њеног цвећа на прозору када сунце зађе, можете привући срећу или избећи урокљиво око.
Све што желимо да урадимо је буђење ових погледа сваког дана.
Недостатак кише (ако га упоредимо са остатком галицијских земаља) и пролећне температуре које доживљавају током лета Позивају нас да изнесемо тог планинара који носимо унутра и пажљиво их истражите пешке. Неки су стазама којима су путовали карабинеирос до Реино двадесетих да контролише поморски шверц, а сада акумулира ентузијасте орнитологије да уоче колонија жутоногих галебова највећи на свету.
Пут Алто дел Принципе, Са око три километра лаганог путовања, то је добро место да им се дивите и будете део њихових вребања. Овај пут до врха Моунт Схарп поклони од природни видиковац познат као Краљичина столица са панорамским погледом на острва који одузима дах.
Стазе које воде до врха Монте Агудо не разочаравају.
Празник светла који Педра да Кампа доживљава на заласку сунца вреди пењања Монте до Фаро, дужа рута која прелази преко већих острва да би се посматрало како сунчеви зраци пробијају ову стену нагризану ветром и морским капима. Јежеви, даждевњаци и бубе делују као импровизовани сапутници на стазама које нас воде до њихових плаже на којима можете ронити и пливати међу хоботницама и шумама смеђих алги. Или се једноставно сунчајте и спашавајте шкољке, у изобиљу и упечатљивих боја у песку за куглање.
Додатно медијатична и свеприсутна плажа Родас, где се налази пристаниште и стара фабрика за сољење претворена у један од ретких ресторана који подржава ово подручје, има много обале за откривање. У плажа Фигуеирас, Читаоци Травеллер-а су га изабрали као други најлепши у Шпанији, све му иде у прилог: можете да се скинете на његовом сивкастом песку ако желите и има сеновите области да вас заклоне када сија сунце. Ако више волимо ту усамљеност која даје само једно пуста плажа, Вреди прошетати мало и прићи увале Цантареира или Маргаридас, овај последњи заштићен стенама мора.
Има ли бољег начина да прођете време?
Машта убрзава крстарење када лутамо кроз историјски отисак острва. Неколико трагова клесара и окна старог 11. век манастир Светог Стефана Они и даље стоје, заједно са само неколико камених камена на којима је изграђено артиљеријско складиште и садашњи центар за посетиоце.
недавно обновљена, Месно гробље се одржава од 1927. изграђена да сахрани на гробљу комшије и бродоломнике који су претходно били сахрањени испод дина.
На путу до светионика Монте дел Фаро, најстаријег од Циеса.
Остаци хидрауличког млина и храма из 1930. године у Сан Мартињу показују знаке његове прошлости као насељеног места. Не заборављајући, наравно, фарове који су неопходни у свакој авантуристичкој причи. Мали ранац, удобне ципеле и ужина из Боцатериа Бегона биће довољни за ово путовање. између кривина узбрдо до светионик Циес, најстарији од свих.
Од 1853. осветљава бродове који се приближавају, прво уљном лампом, а касније уграђујући гас ацетилен као гориво. Снежни и мањи, Фаро до Пеито који води од 1904. године на острву Монтеагудо, у пратњи опсерваторије за птице и где можете видети дивљину Саилинг Цоаст на полуострву Моразо.
Овде можете пробати неке од великих класика галицијске кухиње.
Стара цетареа у лагуни снабдевала је остриге и јастоге до почетка 20. века, сада прекривена плаштем од трске. Његове воде су уточиште за ракове паукове, ораде и ораде, видљиве усред бела дана ако стрпљиво застанете да их посматрате. Али острва не ћуте када дође ноћ.
Ако одлучите да преноћите (у сопственом шатору или у шаторима који нуди камп у парку), видећете да је ноћна тишина скраћена шкољке звезда и месечевих залазака, чему сведочимо само захваљујући слабом светлосном загађењу оваквог неба. Већ у врећи за спавање, са овим скринсејвером у позадини и двогледом на безбедном месту, признајемо исход: заражени смо синдромом Петра Пана који као да потреса цело острво.