Поглед на коралу из кафеа Гаудеамус
Привилеговани простори који данас васкрсавају из мрачних минулих деценија (морате видети како су 80-те и 90-те биле у неким својим ћошковима...), неки од ових квартова чувају душу старог града, а други су рођени у хладној постаји -индустријска ера или између ратова да би се сместила последња друштвена карика: имигранти, радници и други хуманоиди који су изгубљени, сви заједно и помешани.
1.**БЕЛВИЛ (ПАРИЗ)**
Центар Париза је постао глацијални музеј у коме је тешко поверовати да људи живе. Зато нам се толико свиђа Беллевилле, јер је жив, јер постоје кафане са укусним вином по доброј цени, уличне мачке , људи који не гледају преко рамена... а у његовој близини је гробље где почива Џим Морисон. Уз све ово, као да то није довољно, драги путници, комшилук има најлепши поглед на Париз (бољи од Монматра!) из парка Бутт Шомон, одушевљење.
Рекавши све ово, треба да знате да је на броју 72 њене главне улице (Руе де Беллевилле), под окрњеном светиљком (данас место ходочашћа) рођена велика: Едит Пјаф, одгајана овим ларама које су јој дале то лични печат, јединствен и ексклузиван. Данас овај исти кварт остаје мултиетнички и Дом је неким од најбољих музичара у подсахарској Африци, као што су Мохамед Диаби или Абдоулаие Траоре , поред других уметника различитих линија као што су редитељка и глумица Мајвен Ле Беско. Али у своје време, дочекала је некадашње имигранте који су насељавали ове земље: немачке Јевреје, Шпанце који беже од рата, Алжирце, турске Јевреје, Грке и још много тога. Данас се кинеско становништво повећава брзином светлости а област је постала суседна суштина Париза који сви имамо на уму.
Паришки кварт Беллевилле
Како доћи: Сиђите на станици Порте де ла Виллетте на линији 7 (главна станица у комшилуку).
Где јести и пити: Ако желите да пробате француску кухињу на удобном, пријатном и повољном месту, добар избор је Рестаурант дес Артс ет Сциенцес (мени од три јела од 23 евра), или Ла Ротонде бар ет брассерие. За оне који путују са децом, органски ресторан Лес 400 Цоупс (12 бис руе де ла Виллетте) је савршен. Хибриднија кухиња, са чилеанским и аргентинским додиром, у Ел Молину (181 ав Јеан Јаурес). За пиће које слави светску мултикултуралност, препоручујемо Пеницхе Анако, бар на баржи на фантастичном Цанал д'Оурк-у који оживљава комшилук.
Где спавати: Препоручујемо да, ако одете на неко време, останете у стану у зони станице Лаумиере. Ако идете за викенд, приступачна и шармантна опција је хостел Ст Цхристопхер'с Иннс Парис (159 руе де Цримее; ХД: од 52 евра) у непосредној близини Парка наука и старог биоскопа. Ово некадашње складиште претворено у један од најбољих хостела у граду гледа на чувени канал и има космополитску атмосферу са собама за све укусе.
Не треба пропустити: Његова улична пијаца на врху суседства (Плаце дес Фетес) где француски фармери и фармери продају своје производе по разумним ценама; његове уметничке радионице које насељавају улице и радознали Музеј музике.
Беллевилле парк, цео лоцус амоенус
2.**АЛФАМА (ЛИСАБОН) **
О овоме брдо пуно подземних извора и романтичних видиковаца Једно од најстаријих насеља у Европи налази се у коме су Јевреји, муслимани и хришћани живели заједно од средњег века. Данас га насељавају људи из целог света окруженог атмосфером старог рибарског округа, веома популарног, коме се мора додати и значајан афрички представник из бивших португалских колонија ( Зеленортска острва, Гвинеја Бисао, Ангола, Мозамбик, Сао Томе и Принципе) и безброј туриста.
Такође је дом најбољих фадо кућа и укусних сардина. и вински барови скривени међу скандинама, стипендијама и одећом која виси на прозорима. Наравно, осамдесетих година није било никога ко је крочио на ове границе или ко је ушао у класични трамвај број 28 који вас данас вози од Кастело де Сао Хорхе до трга Естрела (где се већ гнезде модернији буржуји).
Промотор читавог друштвеног и културног покрета који се развија у Алфами у последњим деценијама то је прва жена кловн у Европи, Тете Рику, која је отворила своју циркуску школу Цхапито. Поред тога што је културна институција, Цхапито је склониште, ресторан и бар са спектакуларним погледом на Алфаму. Данас више од 300 људи учествује у овом пројекту, тако да се, према Тетеу, „биједа третира величанствено“. Буђење које Алфама доживљава донело је са собом више иницијатива и последњих година отворили су локале, барове и таверне који су дали живот историјском и јединственом насељу.
Алфама, мултикултурално брдо Лисабона
Како доћи: Ако се не плашите да вежбате ноге (а још вам је преостало снаге), најбоље је да се попнете до Алфаме из Санта Аполоније (сиђите на овој станици метроа), да уживате и станете где год желите .
Где јести и пити: Цхапито'с ресторан је шармантно место са шармантним двориштем, ненадмашним погледом и бројним угловима где можете попити пиће. За вино и петиско на тераси, Цасо Серио (Руа Црузес да Се, 5) има величанствен угао поред Се де Лисбоа. Али ако желите да пробате винхос из многих региона Лисабона, идите до Руа де лос Ремедиос (једна од улица са најпознатијим фадо кућама) и попијте неколико у Увас е Тринцас (Руа дос Ремедиос, 95). Пар који води ово место (девојка из Анголе и португалски дечак) су шармантни. Ако тражите ресторан са креативном кухињом, предлажемо Триго Латино (Ларго Терреиро до Триго, 1).
Где спавати: Помало модеран за разлику од комшилука, али први који се отвара у околини је Хотел Меммо Алфама (Травесса дас Мерцееирас, 27; ХД: од 145 евра) и има терасу са прекрасним погледом и базен. Можда није у самом комшилуку, али ми га волимо, кратка је шетња од Алфаме и једнако је космополитски и интеркултурални колико и приступачан: хостел Лисб' он (Руа до Атаиде; ХД са купатилом: од 33 евра) .
Не треба пропустити: Сајам Ладра у Цампо де Санта Цлара поред цркве и манастира Сао Виценте де Фора и аутентичног окружења Алфама Ларго де Сао Естевао.
Балкони у Алфами
3.КРЕУЗБЕРГ (БЕРЛИН)
Нема много градова који се могу похвалити толиком мултикултуралношћу као Берлин и мало комшилука има ону историјско-мултикултуралну јокесекеу коју има Кројцберг, митско насеље из којег је контракултура пила од 70-их, много пре пада зида, када је омекшао своју слику мало. Његова историја га је учинила четвртим ограниченом на изолацију након Другог светског рата (овде је Хитлер поставио своју главну администрацију и из тог разлога је бомбардован током рата и лоше обновљен у послератном периоду). Након тога, изградња Зида му је дала савршену изоловану тачку за све оне који су могли да га напусте и друге нове становнике да се населе.
Скоро половина су Турци , али су га у своје време насељавали и сквотери и панкери. Тако је постао репер, толико да су у једном од његових легендарних клубова, СО36 (име поштанског броја), играли ликови попут Игија Попа или Дејвида Боувија. Али није само глам учинио Кројцберг својим светим суседством: афроамеричка култура је такође удомила занимљиве представнике, а ЛГБТК покрет има један од својих историјских центара на обалама Спрее.
Кројцберг округ
Свему овоме морамо додати и почетак немачког панк покрета упркос чињеници да је западно крило насеља, након пада зида, претворено у много џентрификованији простор. Али длаке на мору, културна понуда Кројцберга је огромна . Тхе Кунстлерхаус Бетханиен (Марианненплатз, 2) је стара болница коју су спасили сквотери, данас уметничко-културни центар са позориштем, изложбама, домом за пензионере и турском библиотеком. Како доћи: Линија метроа У6 води вас до суседства, до станице метроа Котбуссер Тор (Котти за Берлинчане). Где спавати: Да бисте се прожели стилом суседства, Дие Фабрик (Сцхлесисцхе Страßе 18; ХД: од 58 евра) је савршен: бивша фабрика са почетка века, обновљена 1995. године. Где јести: Ћевапе морате изабрати све што желите, најбоље. Али ако тражите нешто мало сложеније, предлажемо да одете у Јолесцх (_Мускауер Страßе 1, јолесцх.де) _где можете пробати традиционалну аустроугарску кухињу у романтичном окружењу. Одличан кинески ресторан је Тхе Лонг Марцх Цантеен (Врангелстраßе 20) где ћете пробати најбољи дим сум у овој области. Нити можете отићи одавде а да не ручате једног од оних дана када вас је ноћ збунила. Предлажемо да то урадите у Матхилди (Граефестраßе 12), малом месту у срцу суседства које вас неће разочарати. Ако тражите позната лица, боље идите у тапас ресторан Даниела Брулха, протагонисте филма Збогом Лењине , Бар Равал (Луббенер Страßе 1) . Не пропустите: Класик цхецкпоинт цхарлие (Фриедрицхстрассе, 43-45) граница између совјетске и северноамеричке зоне током хладног рата), Јеврејски музеј (Линденстрассе, 9-14) или Сцхвулес музеј (Мехрингдамм, 61) први музеј фокусиран на хомосексуалност. Из Викторија парка се пружа добар поглед на јужни део града чији крст даје овом насељу име. Још једна ствар коју морате видети је гробље Фриедхофе вор дем Халлесцхен Тор , у којој леже писци Аделберт фон Шамисо и Ернст Теодор Амадеус Хофман.
Мост који повезује Кројцберг и Фридрихсхајн
4.**БРИК ЛЕЈН (ЛОНДОН)**
Овај класични гето источно од града у коме су имигранти живели вековима сада је **постао најновији тренд у Европи** и један од најбољих афтер хоурс и пабова у Европи. Прво су то биле избеглице хугенота, затим Ирци и на крају Јевреји, а затим Бангладешани који су овде почели да постављају своје текстилне центре и јефтину радну снагу (данас су чак и уличне табле исписане на њиховом језику). Ови таласи имиграната уступили су место поплави тржишта, од којих су нека међу најбољима у граду који се њима може похвалити.
Пијаца Брицк Лане постоји од 17. века и најхаотичнија је од свих : цвеће, воће, половне ствари, мала предузећа, дизајнерски штандови... Али немојте пропустити ни оне око старе пиваре Труман. Најзабавнији дан за купање у гужви је недеља, прва ствар ујутру, а најбоља ствар је да прођете кроз Стару улицу, прођете кроз Ривингтон улицу и дођете до улице Редчерч где се чини да Брик Лејн води с једног краја на други . Данас ћете наћи много имиграната, међу својим редовима таласи Шпанаца који обожавају овај крај (вероватно у недељу многи још нису легли) : пију пиво на његовим улицама и улазе у разне барове (за све укусе: више моде, антразоса, кафана, реклама...). На пјешачкој удаљености наћи ћете и Спитафиелд Маркет, ако желите да обавите дизајнерску куповину од куће.
Пијаца кромпира долази до више
Како доћи: Најближа станица метроа је Алдгате Еаст, иако се чују гласови који позивају да се име промени у Брицк Лане (лакше, зар не?).
Где спавати: Хотел Хокстон (81 Греат Еастерн Стреет, ХД: од 230 евра) је савршена опција за боравак у овој области. Не знамо за шармантне, дизајнерске хостеле у околини, али користимо прилику да препоручимо један, Цлинк 78 (78 Кинг'с Цросс Роад; ХД: од 78 евра), стари суд на коме је суђено Тхе Цласх 1978. је сада претворен у леп хостел у коме још увек лута камен.
Где јести: Препоручујемо да пробате топлу кухињу пијаце и храну за понети, мешавина свих кухиња света: тајландске, индијске, афричке, мексичке... направљене управо тамо , и узмите питу у Тхе Тен Беллс (на углу Комерцијал улице и улице Фоурниер). То је паб (типично енглеска јавна кућа) који се годинама звао Џек Трбосек јер је овде најпознатији лондонски убица преварио две своје жртве које су већ биле мало набријане.
Не можете пропустити: Спектакуларни графити који обитавају у комшилуку.
Тромпе л'оеил из Роа
5.**ЛАВАПИЕС (МАДРИД) **
Пре протеривања, Јевреји су живели на овим просторима где данас доживотни суживот становника комшилука, досељеника и људи са дозом толеранције и адекватне реалности оставља забавну мешавину. Већина данашњих имиграната долази из подсахарске Африке, али постоји и добра заступљеност из Пакистанци, Мароканци, Бангладешани, Индијци и Доминиканци , чији ресторани, продавнице и штандови пуне улице чинећи да се осећате као да сте у другој земљи.
Али ако постоји нешто типично у комшилуку, онда су то његови корали, стамбене куће које су настале у 16. веку. због недостатка простора који је већ задесио комшилук. Данас су неки сачувани, али је најпознатији онај у улици Месон де Паредес, угао са Сомбререте.
Осим тога, значајна је и културна понуда. Међу његовим које морате видети, цинема доре (Магдалена, 10), изложбена сала Шпанске филмске библиотеке, чији програм вам омогућава да видите нека ремек дела седме уметности за 3 евра и Национални драмски центар Вале Инцлан, који се налази скоро на истом Плаза де Лавапиес. Поред тога, много скромнији простори су Ел Театро дел Арте (Сан Цосме и Сан Дамиан, 3), Ла Сала Триангуло (Зурита, 20) или места као што је Ла Есцалера де Јацоб (Лавапиес, 9) који такође заказују концерте тог позоришта. . Још једно концертно место у овој области је Ел Југлар.
Кошаркашка утакмица у Лавапиесу
Како доћи: идите на метро линију 3 и сиђите на станици Лавапиес.
Где одсести: Да доживите искуство боравка у Цоррала Мад Хостелу (Цалле де ла Цабеза, 24; ХД: од 23 евра) може вас уверити. Ако тражите нешто интимније, и то не у истом кварту, али у његовим границама, НХ Палацио де Тепа (Сан Себастиан, 2; ХД: од 172 евра) је удобна опција која је такође веома близу Плаза де Санта Ана. Где јести: Пошто сте овде, могли бисте да пробате један од најпознатијих индијских ресторана у Мадриду, као што су Схапла, Баисакхи или Тај Махал, поред трга. Не толико због своје кухиње, већ због невероватних погледа, препоручујемо Гаудеамус Цафе (Трибулете, 14) је занимљиво место за одлазак, иако се у последње време прочуло и има смена за вечеру и много журбе. За мирну вечеру од укусног пиринча (то је њихов специјалитет) и такође са терасом, опција је Мано а Мано (Лавапиес, 16). Ако желите да пробате сенегалску кухињу, дођите у Баобаб (Плаза де Кабестрерос) . Поред тога, наћи ћете безброј могућности да попијете пиво или вино или шта год ваше тело тражи (тражите тај залогај!). Не пропустите: Тхе Пијаца Сан Фернандо у суботу ујутру (Плаза Агустин де Лара) да видите неке од његових посебних тезги; или самоуправни центар Ла Табацалера (Ембајадорес, 53), огромна бивша фабрика дувана претворена у изненађујуће место пуно преокрета, удружења и бесплатних активности и радионица. Не баш у суседству, али веома близу, друштвени и културни центар Ла Цаса Енцендида (Ронда де Валенциа, 2), са веома занимљива библиотека и медијатека и изузетан културни програм .