Време је за кафане
хајде да причамо о њима 'стари барови' да је Елвира Линдо тако добро написала: „Да, они барови са мермерном или цинкованом шипком где можете попити неколико пића по разумној цени. шипке које су бацали конобари у белим кошуљама и пругасте фризуре и неки сендвичи са лигњама јести фаут ”.
У неком тренутку овог глупог позива савремености добар део хипстер дивљих животиња идеализовао их је као свети храм онога што је (наводно) кул. Модерни у потрази за већим таласом у својој незаситној потрази за живописним (ти зидови са масним календарима и фотографијама тореадора, фудбалера и фолклора), или што ја још горе интуирам: идентитет кроз носталгију.
Овако изгледа нови Палентино
Ту је и кошуља Палентина да привуче овај апсурд: „Идеја која стоји иза Палентина је да славимо 'Култизам', што за нас значи култ покварених”.
Случај новог Палентина је парадигматичан: 15. марта Лоли и деца Касто ставили су дефинитивно затварање Ел Палентина да би се затим поново отворио годину дана након затварања Мартину Пресумеду и Нарцису Бермеху са јасним фокусом: „похвала свакодневном”. То је управо оно што би бар требало да буде, зар не?
Шпанија је, иначе, земља на свету са највећим бројем барова по становнику, 175, до укупно 260.000 објеката.
Шипка је симбол, идентитет града (нашег) тако дат бару и кафи у једанаест; истој земљи, иначе, у којој живе неки од најбољих кувара (и ресторана) на свету и која без извињења маше застава гастрономске авангарде.
Како је онда могућа толика неједнакост стандарда између доживотна кафана и свака нова кафана ? Печене кафе, салвете за спавање, прегрејани тањири и оне ламиниране картице са уобичајена четири тањира.
мисли исто Бегона Родриго, власница Ла Салита , „баш као што смо урадили са демократизацијом високе кухиње која је стигла до толико малих ресторана, сада је време да урадимо посао са шипкама и ревитализујемо их : покушајте да створите места где можете да једете сваки дан на респектабилан начин за просечну карту од 20 евра.
За Хави Естевез, кувар у Ла Таскуериа и власник тог нео-бара који нам се толико свиђа зове се Џон Барита (који се, иначе, пре неколико месеци преселио на Мерцадо де Сан Мигуел): „Тачно је да нико у животу није 'дотакао' концепт кафане, да треба да предузму кораке ка форматима љубазнији , много мање буке, атрактивније декорације и барем исправне кафе”.
За Естевеза је кључ дати кораци ка неформалности (да привуче млађу публику) и ниже трошкове за наставак одржавања ниске просечне карте: намештај, столно рубље или прибор за јело...
Било је много експеримената 'врхунских' кувара који су експериментисали са бар културом: лично Џон Барита, Вива Мадрид Дијега Кабрере или Цоме & Цалла Алехандра Платера, којима се додају трансверзални пројекти као што су Бар Ла Есперанза, Ентрепанес Диаз или диван повратак комерцијалне кафе .
Алекс Перез Албукерки , члан Кафеа, даје нам неке назнаке о томе шта долази: „Мислим да је промена генерација , многе установе као што је Цафе Цомерциал морају да прошире своју понуду и да их учине атрактивнијим за садашњу јавност да би биле профитабилне, али без промене курса: то видимо у кафићима у Паризу или у митским објектима у Лондону и Њујорку . Сви желе да седе у Цафе Цомерциал у реновираном окружењу, такође желе да имају пинчо де тортиљу; следећи бар? са тренутном ролном али са идентитетом и производом целог живота ”.
Јело и пиће са породицом - може само добро да испадне.
Имам осећај да смо кућу почели са крова . Мислим на Мадрид, где има 18.109 барова (посебно у округу Центро) од којих су многи, иначе, прешли у руке Кинески грађани током кризе цигле али чувајући сваки педаљ онога што је било пре Пепе'с Бар ; а чињеница је да осим дивних изузетака — има их, и то много: ** Ардоса, Силкар, ла Цатапа, Цаса Ревуелта или Ел Бокуерон** — гастрономски ниво у ономе што сви знамо као 'уобичајени бар' је најмањи алармантно .
Успели смо да изградимо изузетну средњу и вишу класу (одлични ресторани и цасуал формати), али настављамо потцењујући кафу и поклопац сваког дана.
Можда је време да то урадим, јер ми је барем јасно: Докле год нам остају решетке, биће наде.
Ардоса