Тиркизна вода Форментере је бескрајни поглед Медитерана.
Најбоље од иди провести дан у Форментери на брзом чамцу Балеариа који придружује се Денији за два сата са малим од Питиуса је изгубити га. Иза угла, наравно. Јер то ће значити да ћете, као и многи други, бити заробљени, буквално и метафорички, суштином острва.
Овде нећете наћи списак његових најлепших плажа (не знам колико километара Мигјорн има), нити назнаке колико степенице, стене и стазе морате да идете горе или доле да бисте дошли до скривене увале, чак ни путеви којима ћете морати да се возите да бисте следили Лусије и секс до светионика Цап де Барбариа. Оно што намеравам да пренесем овим текстом је како ће спој догађаја, сензација, сусрета и разговора прво додати секунде, затим минуте и на крају сате. сат апсолутног искључења, онај који у Форментери обично остаје без ручица неизбежно вас води да проведете ноћ са њом (као на савршеном првом састанку).
Али хајде да резимирамо. Све је уобичајеније осмишљавање летњег плана који укључује прво ујутро да узмете аутомобил и монтирате га у алуминијумска кућишта Рамон Ллулл у левантинској луци, а затим седнете (било у седиште или у ВИП салон) и тако прећи Средоземно море, пролазећи поред Ибице (у којој није потребно направити успутну станицу), да стигнемо у луку Савина, у Форментери.
Почетни план је врло јасан: минут пре подне ронићете у кристални рај који је Сес Иллетес а минут после поноћи поново ћете се возити путевима полуострва назад до свог дома или места за одмор (и Валенсија и Аликанте су на сат вожње од луке Денија).
Међутим, већ вас упозоравам да, једном када успоставите контакт очима са том тиркизном водом која је бескрајни поглед Медитерана, неће бити плана, одговорности, заказивања или обавезе који ће вас натерати да се сетите свог претходног живота, оног који ће морати да схвати да је у Форментери једино што може да се изгуби чамац, али никада воз.
Наравно, да би ово магично искључење ступило на снагу биће вам потребна само једна ствар: увек имате локалног цицерона поред себе, јер капија раја не држи Сан Педро, већ особа из Форментере. Није битно да ли је вирот или баксеро (да, ствар са Виљарибом и Виљабахоом такође се дешава у острво чија је највиша тачка, Ла Мола, Не достиже ни 200 метара надморске висине). ох! И последњи савет: никада не идите тамо где вам Форментера каже да идете, идите са Форментером где год да иде.
Форментера је синоним за апсолутно искључење.
СА ВИСИНОМ
Управо на платоу Ла Мола, у винарији Террамол, научио сам разлика између оних који живе испод, на нивоу мора, и изнад, где слани ветар милује винову лозу Монастрел, Мерло, Цабернет, Сирах, Виогниер, Малвасиа, Гарнацха Бланца и Мосцател са овог имања посвећеног органском узгоју винове лозе и производњи вина.
Све је почело (као и много пута), у дегустацији, ћаскању о вину. Стигла је млада бела Савина, чија је етикета омаж рибарима и њиховим мрежама, нисмо се дуго задржавали на Роса де Мар росе и одмах, када сам отчепио црвени Ес Вирот, објаснили су мени да вирот је ексклузивна птица Балеарских острва. И, иако се налази у Форментери, где су Балеарски шибади смештене највеће колоније на архипелагу, истина је да Све је ређе видети како се гнезди на литицама острва, где иде да снесе једно јаје.
Смеха је више, а локализама мање када је аперитив између, па ускоро прелазимо на разговор о органска вина и одрживост бербе која се обавља ручно у кишним виноградима без хемикалија. Не мислите ли да су органска вина попут оне поштене пријатељице за коју сви знамо да је добра и згодна у нашим животима, али коју касније критикујемо због њене претеране искрености и изражајне чистоће?
Толико задубљени у тему да смо седели у сенци трема складишта да се одатле нико није хтео померити, попут статуа Бахуса (очигледно) које не плаше чак ни саргантанас ендем острва, који су убрзо почели да израњају из својих скровишта у сувим каменим зидовима типичним за острво да нас још више задиви плавозеленом бојом њених крљушти.
Ис Гуштер Питиусас је симбол Форментере, и не зато што су га хипији користили 60-их година као инспирацију за своје занате, већ зато што су, према генетској анализи спроведеној између УИБ-а и Универзитета у Саламанци, још од терцијарног периода (миоцена) балеарски гуштер и гуштер Питиуса ишли су различитим митохондријалним путевима након распарчавања два тектонска блока који чине Балеарски архипелаг.
Такво је опуштање било да је, поред гуштера, и време било пред нама. Каснили смо на наш следећи састанак.
Виногради винарије Террамол, на платоу Ла Мола, Форментера.
СА УКУСОМ
Чекали су нас са пиринчем у ресторану Цан Рафалет, у Ес Цало де Сант Агусти, старо рибарско село смештено у једној од најужих тачака превлаке Форментере. Да нас разумете, где бисте зграбили острво својом руком ако бих упоредио његов облик са обликом бучице, у којој би тежина (тешка) била источна копнена маса – где је Ес Пујолс, Сан Франциско Хавијер и Кап де Барбариа– и још један на западу, што би одговарало Пилар де Ла Мола и његовом чувеном светионику. Нећете морати да консултујете Гоогле мапе да бисте разумели његову географију, Биће вам довољно да се попнете на Мирадор де Форментера и са висине широм отворите очи да ухватите такву двојност.
Мени -са погледом на Медитеран и до пристаништа, са својим аутентичним пристаништем, рампама и мердевинама – састојао се од пржене хоботнице, рибе на жару и сељачка салата, чија тајна лежи у интензивном позадинском укусу пеиксеца, хрскавичаста риба сачувана у саламури и обешена на сунцу тако да је у додиру са морским поветарцем.
Чинило се да су разговори и кухиња текли добрим темпом, али одједном је зец скочио, или боље речено паеља. Сати (и како нам се свиђа!) који Провели смо доста времена расправљајући се о разлици између паелле и пиринча са стварима… Толико да је убрзо стигао и онај после јела: морали смо да одемо на пиће пре него што се чамцем вратимо кући.
У Цан Рафалету ће вам бити загарантован оброк са погледом.
СА ИСТОРИЈОМ
Не знам да ли је прикладно рећи, на острву од 83 км², да су опције бескрајне, али су бар разноврсне. Зато када нам је домаћин испричао о Бартолу и његовом бару на плажи било нам је супер јасно: то би било „то“ место. А шта ако је било 'одлучујуће'. И то не због цаипиринхас или сачме аквамарина који имитира боју воде која купа Плажа Цало д'Ес Морт на којој стоји са својим малим плавим столицама од дрвета и његове опуштене атмосфере ништа није наметало, али за све оне приче којима је Бартоло частио наше уши.
40 година испред овог киоска у арени оне су ништа када их упоредиш са онима из Бартоловог детињства у којима је морао да ради у пољу до пунолетства. Одлучио се за Форментеру и оригиналну идеју острва које би могло да живи од туризма; други нису били те среће (или визионари) и одлучили су да емигрирају.
„С марком, послужио сам им пет мешаних пића“, тако Бартоло објашњава први контакт Немаца са Форментера, тренутно једно од најскупљих острва на Медитерану. И Французи, стручњаци за уживање у животу и одмору, дошли су осамдесетих да их води власник познатог хотела у Кала Саони. возећи се колима до оближње плаже где се тек уловљена риба припремала на лицу места. Искуство за које бисмо, сигуран сам, данас били спремни да платимо стотине евра.
И у овим смо ходали, откривање прошлости модерног острва, враћајући се у садашњост открили смо још нешто: управо смо пропустили чамац да се вратимо на полуострво. Нешто уобичајеније него што мислимо, како нам признају из Балеарије, бродарске компаније која користи прилику да нас подсети да су сада све карте флексибилне.
Тако је опуштен Бартолов бар на плажи.
СА ПРИЈАТЕЉИМА
У Форментери нема драма, управо од тога се и састоји његов опуштени начин живота, више од Балеара, посебно. За трен нас је наш пријатељ са острва већ позвао на вечеру са роштиља на његовом имању. Вино би му текло из руке, али буквално, пошто на острву је одувек био обичај да имају своју лозу којим залива породичне оброке и међу пријатељима.
За сада не могу да прецизирам на којој географској тачки острва смо „дочекани“, јер је ноћ пала на нас ти уски земљани путеви праћени сувим зидовима, али се сећам као урезано у ватру свега што је било изложено на том огромном (по дубини и облику) дрвеном столу: сир, салате, антрекоте и такође много саучесништва, разговора и креативности. Морали смо да узвратимо услугу нашем савршеном домаћину и пронађемо комерцијално име за то веома природно и посебно бело вино. Можда Вилд? Како је острво представљено неупућеном путнику који верује да је Форментера минијатурна реплика Ибизе. Или боље Пират? Како се човек осећа чим сиђе са брода и укрца се да покуша да макар и на неколико сати освоји благо које су његове плаже, али пре свега његову суштину и аутентичност.
Интензиван дан – и размишљање – ближио се крају и било је време да се каже збогом, али не пре него што предложим ново путовање на острво... које у Форментери може да почне сваког петка и да се заврши када јој се прохте., шта за то Најтраженији је на Медитерану.
Интересантна ствар у Форментери је понекад скретање са пута.
ПУТНИЧКА БЕЛЕШКА
Како ићи: Током летњих месеци, Балеариа покреће трајект Дениа-Форментера који покрива раздаљину од 111,1 км за два сата путовања. Повратно путовање за једну особу без аутомобила: од 75 €.
Где спавати: Ако се коначно 'заглавите' на острву, препоручујемо вам да останете у хотелу Ес Марес, у Сан Франциску Хавијеру, чији бели минимализам само надокнађује плаветнило његовог базена на Инстаграму и фуксија сока од цвекле у доручку. писмо.
Где купити: У винарији Террамол, поред уживања у шетњи кроз винограде и дегустацији вина на трему у сенци, све њене референце можете купити по више него конкурентним ценама.