Херез де ла Фронтера: Уметност у Кадису четири 'костаооса'
Шта можете очекивати од града у којем коњи плешу, фламенко је начин живота и мало ко разуме да дан прође без чаше фино? ** Херез де ла Фронтера, најелегантнији град ** међу свим величанственим градовима, одише харизмом у изобиљу, позивајући странца да зароне у њега.
А под роњењем подразумевамо пролазак кроз њега и истраживање док нам тело не каже довољно. Уживати како је Бог наумио: са пуно уметности. И то је тај Јерез... То је много Јерез.
Упознали смо се веома рано Аренал Скуаре са Маите-ом, званичним градским водичем и једном од две душе на челу Гиарте Херез-а, компаније посвећене објављивању есенција шерија из срца оних који га насељавају.
Међу господа која причају на хладном, голубови који долазе и одлазе и атмосфера среде ујутру, наша цицероне почиње да нам прича, са том страшћу која открива огроман позив који осећа према свом послу, историју која окружује град.
И то чини под будним оком Примо де Ривера, чија је коњичка скулптура бди над нама из срца трга.
Херез де ла Фронтера, највеличанственији град
Пододељак: А зашто Херез има скулптуру Прима де Ривере , ако су ови повучени из практично целе Шпаније? Рећи ћемо вам: један, јер је генерал био из Јереза; и два, због свог скулптуралног богатства. Хеј, готово.
Док шетамо на путу до најстаријег споменика у Херезу, његовог **Алказара,** сазнајемо о настанку града, који основана је после муслиманске инвазије у 8. веку.
Арапи су га обликовали, почевши од изградње 4 километра зида, 79 одбрамбених кула и 4 приступна врата која су ограничавала Алказар, изграђена већ у 12. веку. Добар резиме онога што је било срце Јереза и један од најбољих примера Алмохадска архитектура полуострва.
Унутра су још сачувани џамија, арапска купатила, андалузијске баште и минарет. Куриозитет? Тренутак реконквисте -1264- , град се развио до те мере да има више од 20 хиљада становника и 18 џамија , од којих је већина на крају претворена у цркве.
Најстарији споменик, Алказар
То је било тачно случај катедрале , саграђена на месту где је некада била главна џамија и видљива са аламеде која окружује квартердецк.
Наређена да буде изграђена као саборна црква од стране Алфонса Кс, тек 1980. је коначно добила, захваљујући папи Јовану Павлу ИИ, своју садашњу категорију. Њена фасада је експлозија готичких, барокних и неокласичних елемената и његова унутрашњост, подељена на пет бродова, чува један од својих великих драгуља: Богородица из Сурбарана.
Али ходати улицама центра Хереза значи с времена на време скакати кроз његове зграде. Тако наилазимо на фирме које у својој утроби крију делове старог зида који су још увек сачувани – рецимо, ** Ла Модерна, класични тапас бар на Цалле Ларга ** -, али и са огромним палатама из 18. века да су у своје време припадали градској буржоазији: буржоазији ** вицекраља Ласерне , Домекову или Перес-Луна ** само су неки од њих.
Андалузијски ваздух је очигледан у угловима као што је Плаза Платерос, где је некада била пијаца воћа и поврћа, у Трг Успења , у његовим улицама пуним стабала поморанџе или у прелепим клаустрима Санто Доминга, из 13. века. Мада где заиста можете удахнути Јерез, налази се у његовом крају.
Унутрашњост палате вицекраља Ласерна
ОВДЕ ЗВУЧИ КАО ФЛАМЕНЦО…
Од најстаријих од свих, оних из Сан Матеа, до оних због којих се осећате дубоко тај фламенко лик па Јерез : свако насеље има своју личност и пролазећи кроз њих откривате једно изненађење за другим.
од Сан Мигуел, који је видео рођење Лоле Флорес или Пакуера де Херез , чини прегршт сокака у којима се осећа исто као песма пор солеа која нас опија аромом споро куваног јерезског купуса.
Овде морате да одате почаст двојици великана у њиховим скулптурама пре него што доживите атмосферу фламенко клуба, као што је Лос Церницалос. Неопходан је упад у цркву Сан Мигел : чиста архитектонска фантазија.
Али комшилук Сантјага наставља са традицијом: родно место Хосеа Мерсеа или Ел Капуља де Хереза , у њему можете удахнути фламенко из сваког угла.
Овде је величанствени концепт Јереза остављен по страни да би направио место за оно што више личи на град него на град: ниске куће, окречени зидови, традиционалне радње и уметност , много уметности. Данас су његови табанкоси одредиште многих који, као и ми, жуде да упијају прави шери.
Неопходан је излет у цркву Сан Мигел
ОД ВИНА У ВИНО
А шта је више налик Јерезу од његових вина? Хајде да не размишљамо више: хајде да узмемо први. Налази се у **табанцо Лас Цуадрас** где задовољство испијања достиже врхунац.
И јесте да су табанкоси прави храмови посвећени овим винима: винотеке где су људи долазили да се друже и уживају са пријатељима . Тренд који је искован пре више векова и који је до данас велики успех.
Том катавину од фино, олоросо или амонтилладо - да наведемо само три од сорти шерија - обично се додаје фламенко који настаје спонтано када се најмање очекује . То је уметност у Херезу, којом се њени људи изражавају као нико други, она која почиње булеријама.
У Ел Пасаје, најстарија цигара у Херезу -од 1925-, срећа је на нашој страни и налазимо сто пре 2 сата после подне. Док дегустирамо једну од специјалних свињских кора – о, благословена слава – чекамо да почне представа која сваког поднева, на таблау у позадини, радује душе свих присутних.
Али, одакле долази ова винска традиција тако дубоко укорењена у Јерезу? Да одговорим на питање морате се вратити пре 3 хиљаде година, када су Феничани почели да саде прву лозу у земљама Кадиз.
Међутим, након открића Америке када је Винарија у Јерезу започео свој развој: Шта би морнари могли да понесу са собом да би трајало месецима, а да се не поквари? Вино, наравно!
Од вина до вина кроз Херез де ла Фронтера
Онда су дошле британске инвестиције, извоз... И почетак једне целине винска револуција која траје до данас.
Данас су десетине винарија раштркане улицама Хереза, многе од њих под заштитом УРАДИТИ. Јерез-Ксерез-Шери , који обележава изврсност према низу прописа као што су порекло винограда, врста грожђа која се узгаја – могу се само Паломино Фино, Педро Ксименез или Мосцател -, земља у којој расте -албариза увек- или врста старења, која се у овом случају производи унутар чизме кроз динамички систем солера и кријадера.
После теоријског дела, идемо право у неку од њених винарија. На пример, ** Гонзалез Биасс , који је основао Мануел Марија Гонзалес Анхел** 1835. године.
Са дивним објектима који заузимају 4,5 хектара у срцу Хереза, посета дому митског Тиа Пепеа није ништа друго: ради се о најпосећенија винарија у Европи а њена вина се извозе у више од 115 земаља.
Слепа улица у винарији Тио Пепе
Обилазак са водичем вам омогућава да откријете детаље његове историје, као и његове просторе: од Реал Бодега Ла Цонцха, дизајнирао Густаве Еиффел пре посете шпанске краљице Елизабете ИИ, импозантној Сала де лос Апостолес, или најстаријој: Констанцији.
У овој другој живе чувени мишеви, који свакодневно пију шери. Ми, који не желимо да будемо мањи, завршили смо посету уживајући у њој . И то радимо у његовој веома модерној – и огромној – просторији за дегустацију. Спектакуларно.
Не тако велике величине, али са пуно духа и жеље да се ствари раде добро, постоји Винарија Диез Мерит , један од најстаријих у граду . Посета Валентине, једне од њихових радница, је нешто што нико не сме да пропусти.
Овде, корак по корак, сазнајемо детаље о процесу кроз који се грожђе подвргава од сакупљања док се не трансформише у онај еликсир који добија толике аплаузе широм света. А који бољи начин да се то уради од обилазећи његове различите собе и терасе : пуноправни излет у прошлост.
Такође се осећамо као да летимо у прошлост када смо у посети Традиција винарије , у којој можете дегустирати нека вина док посматрате његову веома занимљиву уметничку галерију - која укључује слике Веласкеза, Гоје или Пикаса , око, или нам се приближавају неки од класика: Домецк, Виллиам Хумберт или Лустау не могу изостати на листи.
ГЛАДНИТЕ ЛИ?
Истина је да је у вину шерија увек боље уживати уз нешто за јело. А ако је унутра Тхе Царбон , искључите и идемо. Јер, ко може да зна више о уметности спаривања шерија од самог “шериф кувар” ?
У Ла Царбона дегустацијски мени је спектакл
Овако је крстио Фајненшел тајмс Хавијер Муњоз , који је након што је направио каријеру поред великих имена попут браће Роца, сада за пећи овог породичног ресторана.
Пројекат који почео као шницла 92 и која данас тражи изврсност у сваком свом јелу, фокусирајући се на пажљиву припрему својих предлога. Увек, са дашком домаћег вина : „Нема јела које измиче вину, нити вина које не иде уз јело“, каже нам.
И то га доводи до максималног нивоа: ин Тхе Царбон кувани су месо са сармиентом а већ проучавају како да у припрему својих јела укључе цветни вео јерезских вина. Између осталог: његов дегустацијски мени је представа.
Иако за представу, онај у коме се ужива у **Лу, Цоцина и Алма, ресторану са Мишелиновом звездицом ** кувара Хуанлуа Фернандеза. А то је да је овде кухиња у центру трпезарије која има места за 22 особе.
Ресторан са Мицхелин звездом
Тако, док кушају њихову изузетни предлози , разматра се како цео тим кувара ради раме уз раме да би постигли најизненађујућа јела. Један од најпознатијих? Његов муффин од туњевине Алмадраба на пари . Неописиво.
Али овде звезде нису застрашујуће: Хуанлу је годинама командовао А Пониентеом заједно са Анхелом Леоном , а управо након постизања треће звезде одлучио је да лети сам. Већ годину и по има своје гнездо у једној од улица у срцу Хереза, где је спој између Француска и андалузијска храна : геније укуса.
Е сад, да, ако дође до тапаса, одласка од кафане до таверне и од бара до бара у потрази за најаутентичнијим укусима и искуствима, нема сумње: ** Цаса Хуанито има репертоар традиционалних тапаса** који одузимају смисао; уличица , скроман посао без одређеног радног времена и са пуно душе, скривен у близини Плаза Платерос, прави најбољу сипу у сосу на свету, а у **Лас Бандериљасу воловски реп** гурнут уз неколико грдњи оставља нас без речи.
Резултат? Да нећемо знати шта да радимо раније, да ли да скидамо капу или да сишемо прсте . Али нека буде уз чашу Фино, молим.
Цаса Хуанито, репертоар традиционалних тапаса