Светионик Пунта де Барка, у Муксији
Остаје им последња секунда дневне светлости. Можда да се опростим од оних који су отишли и дали овој обали презиме. Сваки брод је морао да погине овде бар једном. Цоста да Морте већ дуго плаћа Царонте. Понекад видите само малу децу и баке. Одрасли одлазе. Као у рат.
Позвала га је Енглескиња земља снова и бродолома пре више од једног века. Аннетте Меакин је још 1907. испричала да су жене из Галиције биле попут Амазонки. Олупине немају звона јер су однешене у цркве, да се могу помолити мртвима.
Плажа Лангостеира, у Фистерри
Море, увек море, који исушује руке и даје мирис чак и камењу, то је улаз и излаз.
Тхе СС Приам, на пример, оставио је неколико сандука на обали 1889. испред Сисаргас Исландс. Драгуљи и богатства, стотине метара вунених и памучних тканина, коњак, златни и сребрни сатови, фунте стерлинга. Само кутија чудног изгледа, црна лакирана, глатка као бисер. Отворили су га чекићем, али унутра није било ничега. Протестовао сам, само ноте, као јауци. Био је то клавир. На овој обали је све пропало, па и мандарине.
Ксосе Мануел Лема Моузо пронађите примерак старих новина у потрази за информацијама о друштвеном и културном животу на Коста да Морте пре грађанског рата у библиотеци новина центра Блас Еспин у Понте до Порту. ставља то Она је из 1904. године и зове се Ел Нороесте и први пут говори о овој обали. Четири године касније, блиска пријатељица краљице Викторије Еугеније ће то учинити.
Аннетте Меакин је рекла да је Галиција била Швајцарска од Шпаније. „Овде се побеснели таласи, растући као квасац, преламају о полускривене стене и, уздижући се на невероватну висину, обрушавају се на њих уз звук грома чак и по најмирнијем времену. Овде је где лешеви несрећних рибара се тако често избацују на обалу да локалне новине готово без коментара најављују догађај”.
Монахиња шета уз пристаниште рибарског села Малпица
говорио сам о катастрофе и суровост морског живота као нека врста мешавине коју је немогуће раздвојити, као да су столарски алати, као боје на сликарској палети.
Меакин, окорели путник, био је прва жена која је стигла до Јапана на Транссибирском путу. Открио је да је погребно презиме ове обале читав век било у сећању њених становника. Коста да Морте је тачка са највећим каталогизованим бројем поморских несрећа на свету.
Тхе Педра да Арца долмен је у месту Малпица а легенда каже да је саградила моура, мистично биће, лепа жена која живи под земљом или у води. Може се видети седећи на обалама река, чешља своју дугу косу, посматра.
Шта фарови, неми сведоци путовања и гусари, као жене, као мушкарци. У Малпици постоји један, у Сисаргасу. Ту се 11. јануара опростио СС Приам. Девет живота, укључујући и капетана. Магла, привремена, светлост која се назире не изгледа са овог света, или да се меша са оном са рта Вилан.
Не постоји компанија која води рачуна о комуникацији са острвом. Морате разговарати са комшијама. Обично је ветровито и хладно, али њихова срца су топла. у Бару или рибар они то добро знају. То је прозор у луку, где морнари и мреже проводе време.
Фасада града Корме, где су видљиви пустоши шалитре, ветар и киша
На острвима, међутим, нема никога, све је дивље. Гранде, Цхица и Маланте су њихова имена. Има шага и галебова. И литице преко сто метара.
У Кормеу се налазе шљунак и чачак. Барнаси су као они баобаби из Малог принца. Они им нису нови. ин цорме већ је било становника 1105. према документима пронађеним у манастиру Каавеиро.
близу светионика Постоје крстови у знак сећања на оне који су у свом раду изгубили животе. Јер у врх О Ронцудо, која се тако зове јер риче и хрче као проклети који су потонули у реку Ахерон, тамо је су најдрагоценије шкољке. Не дозвољава да се култивише, не слуша разум. Море, увек море, удара тамо где највише боли.
Оно неколико дарова које остави је на путу ка светионику и крстовима. Мале увале финог белог песка гледају у пролазника позивајући га да открије њихове тајне. Да Инсуа и Граллеирас. Пази на плиму. Неки скривају плажу.
Рибари у луци Малпица
Тхе олупина Престижа у новембру 2002 приморао је рибаре да изађу са рукавицама и теглама како би се бранили од треће најскупље несреће у историји. Све док кристална плажа Лаке Престала је да личи на депонију. Онда, цхапапоте је стигао до цркве у Мукији. Проливена нафта је прекрила целу Коста да Морте у црно.
Коста да Морте је такође земља меига, житница, замкова, буна, стабала дивљих кестена. Мало даље у унутрашњости, у** Вимијанцу,** на путу вам се појављују многи долмени. Педра Куберта, Касота де Бердојас, Педра да Лебре. Келти су се склонили од временских прилика у каменим кућама. Када су угледали море било је као да су напустили мит о пећини. Аутсајдери су овде открили егзотична места и непозната задовољства.
У Камила, ин 1934, поделити још један танкер на два дела Борис Шеболдајев, совјетски танкер. Капетан је спашен, а затим му је представљена типична посластица овог подручја: неке шкољке. Јадни капетан је покушао да их поједе ножем и виљушком.
Из Цамеллеа су били стручни рониоци који су радили на разбијању олупине ХМС Серпент. Чак им је и хоботница помогла у потрази као локатором за златнике. заглављен у Пунта до Бои, потонуо је испред плаже Трече, 1890. Била је то трагедија, погинуле су 173 особе. Преживела су само три.
Мариа Јулиа чипка, у Камарињасу
Три године касније јесте. мешана пара Тринацриа, брод монахиња, или покојника куеимадос (спаљени покојник). Немоћне комшије нису могле да их спасу. Маса дрвета и масти је морала бити спаљена. Пас капетана Мареја извукао је беживотно тело свог господара. Када су га сахранили у Енглеско гробље Камарињас стајао у подножју његовог гроба не напуштајући га.
Феномен ове обале постаје виралан. Још три године касније и Камарињас има први светионик са електричним светлом у земљи. Ове приче се причају од мајки до ћерки док се праве бобин чипка. Марија Јулија подиже поглед. „Овде као девојчице или уче од малих до проласка или зиме“, објашњава она. (Овде се девојке од малих ногу уче да зимују). Јер зима је тешка и понекад је узбрдо.
А Понте до Порто То је био тржни центар учинила да се чипка од камарињаса рашири по целом свету. Послат је на Кубу, у Аргентину, у Сједињене Државе.
Тхе најзападнија тачка копнене Шпаније је и овде. Тхе Светионик Цапе Тоуринан То је из 1898. године, када је Куба изгубљена. Постоје рестинга која иде у море у правој линији, на северу од Гаивотеира Поинт и да је то озбиљна опасност за наутичаре. То су стене познате као А Лаке дос Букеирадос , и то је као затварач. Понекад меланхолично, понекад смешно, понекад штетно. Чини се да није, али онда да.
Традиционална чипка из продавнице Лацес Мариа Јулиа, у граду Камарињас
Таласи ударају о обалу док поље плеше са ветром као да је веома споро. На Коста да Морте таласи се играју са тобом и чини се да ветар жели да те насмеје. Понекад се осећате као да покушава да поврати свој бес. Река Ксаллас се улива у водопад, оно о Езароу, као одговор на ту силу природе. карма ствари.
У Тоуринан енглески брод, Магделеин Реиг, водила је шпанску шпицу. Помогли су бродоломцима, али су их оставили у Коруњи на лош начин, све док их лучка стража није спасила. Скоро тридесет година касније, 1957. године, исти енглески брод је потонуо на истом месту.
Невероватно је да мало јужније, у Плажа Немиња, можете пецати бранцина и ићи у школу сурфања. То је као оне ливаде близу обале Француске Бретање или ирске обале.
Фистерра изгледа као било који исландски град у авантури Волтера Митија. Ресторан Ла Баионнеисе дугује своје име Корвета од 32 топа Бајонез. Био је то француски војни брод, понос нације. Капетан је више волео да га уништи него да га преда непријатељу. Било је то пред овом обалом краја света када је 28. октобра 1596. год. олуја се завршава са 25 потопљених бродова такозване Непобедиве Армаде. Више од 1.700 душа.
Град је сабранији, али шетња до краја света је вредна тога. Фистерранци то знају, неки иду доле до плаже Мар де Фора, окренута према Атлантику. Видети залазак сунца умањује оно што је Брут десетог јуна мислио о овоме. У венама носе салитру. Не могу се одвојити од воде.
Трговац рибом у ресторану Мар Вива и рибљој продавници, у Коркубиону
У цорцубион, у ресторан морског живота, рибарница је доле, а ресторан горе. Одабереш комад и они ти га сервирају.
У колоквијалном галицијском глагол фотографисати је не фотографисање. Они су уклоњени. То је као да желите да нешто експропришете. Како искористити сваку последњу кап чаше у којој има само соли, камена, алги, шкољки и крљушти. Зато се последњи зрак светлости види на Коста да Морте. У Планина Пиндо, висока 629 метара. То је чиста физика. Хоризонта је 89 километара. Последњи трачак светлости дана. Можда је обала са погребним презименом најбоље место за уживање у животу.
Овај извештај је објављен у број 138 часописа Цонде Наст Травеллер (април). Претплатите се на штампано издање (11 штампаних бројева и дигитална верзија за 24,75 €, позивом на 902 53 55 57 или са нашег сајта). Априлско издање Цонде Наст Травелер-а доступно је на мрежи лако и брзо, бесплатно, без препрека и образаца за регистрацију овде {:таргет="_бланк"}* **
У ушћу Коркубион, на планини Пиндо стоји такозвани светионик на крају света, Финис Террае