Инћуни у Пикачосу
Кадиз је њен народ. А његови људи су Кадиз . Говорим о нашем Кадизу, наравно — Пуерта де Тиерра па'дентро; јер иза њих постоје само плаже (изузетне, да, али „само“ су плаже) туризам, редови, зетови у Конилу, хипији у Кањосу де Мека (дакле, нема више хипија), пиво, селфи штапове и заједничка места . Мислим, ништа од ствари које су (заиста) важне.
Кадиз је такође његова рупа, његова пржена храна и његови колачићи . Његове чириготе, његове камилице или својих сто двадесет и шест видиковаца са којих нас небо и даље деликатно гледа. И то је оно погледај какво небо.
Али овде смо дошли да једемо — и да пијемо. Дакле, идемо са мојим битним угловима. Ранцид Цадиз. Ессентиал Цадиз; Кадиз који нам је потребан.
КАВЕРНА ИЗНЕНАЂЕЊА
Неопходна новина у Кадизу, од стране Хуана Карлоса Борела и Марије Хозе. Висока шипка, мермерни столови и бурад из винарије Делгадо Зулета у Санлуцару; Ла Сорпреса (узгред, три корака од Брима, најбоља кафетерија у Шпанији) преузима неке ствари из наше вољене Таберне Ла Манзанилла и укључује фантастичан мени који обилазак дивље плавоперајне туне из Алмадраба де Барбате . Три тањира: дивља туњевина у сашимију, у карпачу и у татару — више волим овај други, након што пробам сва три. око такође да слана мојама и фантастична Гилда . Неопходна новина, кажем; јер опушта непце између толико рибе, толико омлета од шкампа и толико мариниране рибе.
Тартаре изненађење
БАР АНТОНИО ЕЛ ПАЛИЛО
Пазите да га не помешате са Ел Палилом испред Ел Фара, места које је до пре две године водио наш Антонио Паул „Ел Палило“. Затим је преселио свој бар и своје добро дело у Цалле Ла Палма, 4; испред цркве Госпе од Ла Палме. ја Препоручујем бар , и занесе се мајсторском руком Антонија са пржењем (најбоље у Кадизу, уз Ел Адобо) - пас, сафио, сипа или мако ајкула ; али пре свега јела: дивно је бринета у маринади, десет . Риба, иначе, долази директно од "ранаса" (ронилаца) из Пунталеса, рибари синови рибара из ужеглог Кадиза којег толико волимо.
Бринета од Антонио Ел Палилло
ЧУРОС "ЛА ГУАПА"
Понекад (мало, будите опрезни) морате се држати клишеа. Једно од оних уобичајених места чим крочите у Кадиз-Кадис је да се не можете вратити а да не пробате цхуррос из „Ла Гуапе“ — па, добро: истина је. Пост старији од тана, његов настанак датира с краја 19. века и ту се наставља, испред Мерцадо де Абастос. Данас га води Хозе Антонио Луна Веласко, који је чисти цаи (овде је оригинална прича Кармен „Ла Гуапа“); па, цхурроси су дивни, Коштају 1 евро за једну врећу и можете их добити у кафетерији преко пута. Нема проблема.
Цхуррос "Ла Гуапа"
ПИКАЦХОС БЕАЦХ БАР
Мали изузетак од овог веома пуристичког избора: Пикачос се налази иза зидина Пуерта де Тиерра (и никада не морате да одете!); али има своје објашњење — Прекрасна шетња (траја десет минута) авеијом Цампо Сур, после катедрале у Кадизу до плаже Санта Марија дел Мар: то је можда један од битних погледа на Ла Тацита де Плата. Али идемо за сто: бар на плажи води Иван, дечак са радозналошћу и руку са производом (у кухињи: Антонио Цараме), посебно ми се допао сарморехо, пржени инћуни и скуша са перињаком. Мој савет? Затражите сто шеснаест, бићете ми захвални.
БОДЕГУИТА АДОБО
До тачке: мој суштински. “Најбољи ресторан у Андалузији!” Мислим да сам икада викао (пуно превише амонтилладос) високо, изазивајући свет и (мог обожаваоца) Анхела Леона. Маринирани псић, ацедија, коприва, ораде, потрбушчић или онај шљунак који „Царапало“ (Пацов отац, власник и кувар) доноси свако јутро. Соба је Царлосово краљевство, “Питу Роца из залива” а у кухињи влада велики Пацо, који ми је већ обећао да ћу затворити улицу Росарио ако се једног дана удам. Ако то урадим, банкет ће бити следећи: алињас од коприве и кромпира у Ел Адобу.
Пацо, геније Ел Адобоа
БАР СВЕТИОНИКА
Имам своје плусеве и минусе са Ел Фаром. То је најмање Кадиз из Барио де ла Виња, можда је за то крива публика (можда не, без сумње), међутим, Цезару оно што припада Сезару: производ — најбољи у бару — је изузетан и ако имају дан (који не увек) везују га . салата, омлет са шкампима , морски јеж, шкампи или алинас кромпир су из књиге.
БУТТЕР ХОУСЕ
Баррио де ла Виња је квинтесенција Кадиза. Тешко је поверовати, али не можете да замислите број „узгајивача винове лозе“ који никада нису напустили Ла Вињу — и (како тамо кажу) због чега? Па, Цаса Мантеца је нулта тачка Ла Виње; Цорралон оф тхе Царс , угао са Сан Феликсом, где се сваког поподнева најгори из сваке куће окупи око бара и три бурета. Овде (видећете) најмање је ситнице, али какви посебни чварци (на месарској хартији) какав стомак са парадајзом и каква уметност у сваком углу храма велики мудрац „Пепе” Мантека.
Приземље кварта Виња
КОРАЛО ВИНОГРАДА
Цорралон де ла Вина, за неупућене, на први поглед може изгледати још једна јазбина . У ствари, то није ништа друго до пилећи роштиљ; Мали и на устајалој страни. Али то је овде (узмите на знање) најбољи чипс од кромпира који је горе наведени потписник икада пробао је пржен , а остала гастрономска понуда (‘цхицкен сендвич’, балл поинт) је толико примарна да како да се не заљубимо. “Сендвич са пилетином и мало кромпира, пиша”.
ПРИМ БАР
Већ смо то рекли, али сваки пут када се вратим морам да трљам очи јер не верујем. Није могуће да такво место (још) постоји: најаутентичнији кафић који сам икада посетио. Из даљине такође. кафа се пије стојећи . Нема столица, нема кроасана, нема хлеба, нема климе (има прозор), нема штампе, нема слатких шољица (него Дуралек чаше из бара целог живота) и ипак, видите шта, нема кафе више кафе од Бар Прим. Огроман Пацо Алварез. Обод је неопходан.
Обод је неопходан
**Има више (у Кадизу увек има више) **: мафини у кафеу Леванте, сладоледи у 'Лос Италианос' на Цалле Анцха, цхуррос у 'Ла Гуапа' на Плаза де лас Флорес, амонтилладо у (мојој кући) таверни у Федучију или, до ђавола, флаша манзаниле и даска са сиром на заласку сунца, испред Ла Цалета. То је била и гастрономија, зар не?
Пратите @нотхингимпорта
* Овај чланак је првобитно објављен 04.09.2015 и ажуриран је.