Ту је, увек, негде у позадини. Можда зато што се налази између Кудиљера и Тапије, две од суштинских посета за свакога ко путује западном половином обале Астурије, окружен Луарком и Навиом, још две популарне станице.
Ту је Пуерто де Вега и, можда због ове споредне улоге, јер никада није била референтна туристичка дестинација у овој области, наставља да задржи сав свој карактер. То не значи да остаје ван тога. Напротив, током лета град врви од туриста, пролазећи посетиоци и људи рођени овде који вратите се на неколико дана у своје место порекла.
Али остатак године, Вега – Веига, на астурском – поново се облачи као мала рибарска лука, опоравља гест тог тихог места какво оно заиста јесте, анимирано викендом од оних који овде долазе да једу, али управљив, пријатељски, са оним ритмом који они који живе у великим градовима обично пропуштају.
И мада је то једна од његових великих атракција пејзажи имају аутентичан шарм и град који се пење уз обронке један од оних увала које астуријска обала дочекује између литица пун је углова, оно што Пуерто де Вега чини посебним местом је његова способност да све ово комбинује са невероватна хотелска понуда.
Вега Порт.
ГДЕ ЈЕСТИ И СПАВАТИ
Управо ова комбинација традиционалног и новог, између малог обима и пројеката који утичу својом заокруженошћу, чини ова матична лука за китолов на месту колико је привлачно колико и неочекивано.
Открићете га чим уђете у ресторан Регуеиро, у вили из 50-их година прошлог века на периферији града. Добродошлица има топлину какву се очекује у великим кућама, услуга је гостољубива и трпезарија преноси мирну атмосферу од тренутка када прођете кроз врата. Заиста изванредно, међутим, тек долази.
Дијего Фернандез предлаже овде јединствена кухиња, путујућа, али са логиком (не дешава се увек, зато вреди напоменути), укусно. Није ресторан традиционалне кухиње, али ако зароните у његов мени наћи ћете сталне референце на производ и књигу рецепата из области. Ако у великом граду можемо наћи ресторане са домаћом кухињом и друге који се хране различитим кухињама из целог света, зашто бисмо се овде, у мањим местима, ограничили на домаћу кухињу или традиционално или реинтерпретирано у актуелном кључу?
Дакле, кувар се усуђује, без икаквог страха, да предложи а лакирана јегуља у робати, роштиљ јапанског порекла, служи се са листом тостираних нори алги и пиринча са цвеклом у праху и ђумбиром. Или један печени патлиџан глазиран тамаридом, сервиран са индијским каријем, кикирики, кафир лајм, напухани пиринач и пржени лист карија. Постоје предлози који се детаљније разматрају, као крокети од шунке, међу веома добрим у Астурији. И то је много за рећи. Или равиоли од лигње са пилпилом бакалара, са свим укусима Бискајског залива.
Постоје десерти који, упркос својој тренутној концепцији, носи сећање на гвоздене кухиње бака, као сладолед од загореног млека са крем пеном и песком од лешника.
Фасада и башта у Регуеиру.
И ту су јела, попут пахуљасти роти хлеб направљен у ресторану и сервиран уз а тајландски паприкаш пруга само то би оправдало посету. Слатка риба, крхки хлеб, аиоли од шафрана; бадеми, цвет белог лука, кинески млади лук, корица лимете. Контрасти, нијансе, текстуре… Требаће времена да се заборави.
Ако је време лепо, и све је могуће у ове астуријске јесени, завршавање оброка уз кафу у башти, у подножју палме, преноси вас у неко друго време. А одавде до хотела, где је Вега такође изненађење.
На корак од града, само пар километара аутом, налази се сеоски хотел Ла Собреисла, недавно отворена кућа која је већ део знака квалитета Астуријске виле, инсталиран на дну села са свиме што вам је потребно да увек пожелите да останете још једну ноћ.
Собе су удобне, место веома тихо. Између куће и литице је башта у којој, ако не пада киша, желиш да останеш читајући и заборавиш на све. А ту је и то домаћи доручак, са традиционалним пецивима и, изнад свега, оне погледе који вас окружују када га узмете у малу застакљену трпезарију. Башта, море. Тишина.
Трем са погледом на море.
ЛУКА
назад у град, морате прошетати, пустити се бесциљно, спустити се у луку – некада је овде било и до десет фабрика конзерви – попните се степеницама до Видиковац Ла Рива и његова почаст китоловцима; приђите старом бастиону да видите град с предње стране, а затим, на повратку, потражите мале тргове и углове који вам се нађу.
У једном од њих, Плаза де Цупидо, можда најшармантнији у граду, постоји Месон ел Центро, што је исто као да кажете да су Марија и Мон овде да вас приме у свој дом и учинити да уживате у целом Кантабријском мору.
Овде морате тражити такве крокети од ракова албарино, можда шкољке за бријање, а онда пустите Мери да вас води између класичних јела и рибе дана. И нека вам каже, јер зна како да се осећате као код куће. На крају отићи ћете одавде сећајући се јела, али и вина и разговора. И то је оно што ресторан чини једним од оних места на која желите да се вратите.
Све у граду са мање од 2000 становника. свуда около тај сићушни ушће потока Ромајанде у којој су они морнари који су отишли према северу да ризикујте свој живот против китова.
Све на корак Навиа и њена историјска архитектура, на корак од плаже Фрејулфе, оне са тамним песком. Није вам тешко доћи ван сезоне и имати то за себе. Све умотано у шалитру и архитектуру са колонијалним укусом које се ту и тамо налазе у вилама: Вилла Хато Реи, Вилла Ауристела, спектакуларна Вилла Леонор, али и у стари казино, рибарница.
Плажа Барајо, у Навији.
Маса цркве Санта Марина, стара брана са зупцима која, када сунце изађе, је савршено место за чашу вина Цхицоте бар. Племићке куће, ту и тамо. Тхе Бескрајни погледи са Ла Аталије – ако је дан ведар, у позадини се види обала Галиције – и стазе које воде до Ел Кастиел, древно утврђење из гвозденог доба на литицама које гледају испред малог острва Веига.
Пуерто де Вега је кутија изненађења, То је савршено место да дођете без журбе и занесете се знајући да тамо има много више него што би се очекивало и знајући да ћете морати да се враћате. да откријете више углова, више производа, више разговора и више залазака сунца.