Џимадор у плантажи плаве агаве
Чак и љубитељу дестилата агаве, попут оног који потписује ове редове, веома је тешко доћи до самог текила село са мамурлуком од хиљаду демона.
Након што је пропустио везу са Гвадалахаром на аеродрому Бенито Хуарез, **преноћио у Мексико Ситију**, препустивши се искушењу чиланга ноћи и не намигујући ни намигујући у пола сата колико је остало да се одмори у отрцаном хотелу где је који нам је доделила авиокомпанија, фотограф – добар момак Кристофер Прадо , помоћни саучесник у свим овим инцидентима – лупао је по вратима собе. Такси нас је већ чекао и поново нисмо могли да пропустимо лет.
Инструмент који јимадор носи у рукама је цоа де јима, а оно што има испод чизма је ананас од агаве
Слетање са таквим закашњењем у Гвадалахару више није било времена живописни воз који путује 60 километара који одвајају главни град државе Халиско од Текиле као маријачи забава, са маргаритама и трубама, па смо морали да стигнемо "земља плавог злата", То је оно што називају колевком најамблематичнијег пића у Мексику, у комбију, какав лек.
Дочекали су нас на терену, у плантажа плаве агаве, у подне, са сунцем правде. Професионалци новинарства (и доброг пића), стоички смо поднели демонстрацију коју нам је он пружио искусан јимадор процеса бербе ананаса од агаве, сече лишће неком врстом оштрице која се зове каа и открива зрело срце биљке, које се затим екстрахује и кува да се дестилује ово благословено пиће.
Куповали смо од неких сељака који су тамо били а крема од листова агаве – ова биљка је добра за све, свака му част – са надом да ће избећи извесну сунчаницу.
ЕТИЧКИ ТУРИЗАМ И ОКУСИ ЗЕМЉЕ
Без обзира на нашу исцрпљеност, домаћини су нас потом одвели у ** Ла Ројена , најстарију дестилерију у Мексику :** Карлос ИВ одобрио 1795. године лиценца за производњу "мескал вина", у власништву Хозеа Куерва, са величанственом зградом у самом центру Текиле.
Кулминациони моменат посете је био дегустација свеже дестиловане ракије, љуте, са 80 степени или ко зна колико степена алкохолне запремине, која је подстакла мамурлук од претходне ноћи...
Ананас агаве на улазу у дестилерију текиле Ла Ројена
Онда смо сишли у суморни подрум подрума и дошао је ред, наравно, дегустација најодабранијег асортимана куће, завршена са веома ексклузивним Ресерва де ла Фамилиа, које произилазе из избора текиле старих до 30 година.
Али нисмо били за нешто тако озбиљно, авај! На срећу, господа из Јосе Цуерво –најважнија текила компанија, која монополизује алкохолни туризам у граду – имају, између осталог, величанствен хотел, Солар де лас Анимас, са добро негованом кухињом рестораном у коме служе неке ревитализирајуће микеладе, можда и најважнији с обзиром на услове у којима смо се нашли.
Ноћу, одморнији, могли смо да уживамо у кухињи ** Ла Антигуа Цасона, мексичке са препознатљивим призвуцима.** И понуда и услуга су на нивоу установе повезане са Релаис & Цхатеауком.
У менију, који се служи само ноћу, кувар нуди рефлекторе производи из оставе у Халиску, који представљају укусе земље, а да не одустају од одређене савремености: Астечка супа, димљени колачи, укусан вицекраљевски паприкаш... кратак мени усклађен са текилом.
ЗЕМЉА ВЕШТИЦА, КАМЕНИ ЈАСТУЦИ
Пошто човек не живи само од духова, путовање се наставило следећим, најпре, рута магичних градова Халиско и Најарит.
Олд Хоусе Рестаурант
Не пропустивши да види на путу огромне плантаже плаве агаве да, као резултат међународног успеха текиле, маргинализује друге сорте ове врсте такође типичне за Халиско, као нпр. релисеро агава и лецхугуилла.
Са овим последњим се прави раицила, једна од најмањинских варијанти мескала, који једва опстаје у планинама ове државе и да смо на овом путовању имали среће да, готово случајно, покушамо да идемо путем који нам је он дао стари занатлијски дестилатор (и одгајивач борбених петлова, такође), Џон Дуенас. Храбри еликсир, мора се рећи.
После краћег заустављања у Повуци (Најарит), град са наркотичним именом самопроглашен као "земља вештица" и главни град највећи кукуруз на свету, ударили смо у кости Сан Себастијан са Запада, Јалисцо.
Град основан пре скоро четири века – Шпанско присуство датира из 1625. године – доживео своје златне године када су експлоатисани рудници злата и сребра који се налазе у његовој околини, сада напуштени.
Тхе старе виле , старе резиденције које тренутно служе као смештај за путнике, импрегниране су а грациозна декаденција, као што је случај са Хациенда Јалисцо , на периферији града, који је недавно повратио свој сјај.
Пет Неигхбоурс
имају више виталности Кућни љубимац, такође у Халиску, још један магични планински град чудног имена, који нема никакве везе са домаћим животињама: радознали топоним потиче из **теко језика амакацотлан мазацотла („место јелена и змија“)**, који су преферирали први Шпанци који су тамо стигли скраћено "маскота", можда не водећи рачуна да ће од тог тренутка мртви бити сахрањени на гробљу Маскота...
Уоквирен прелепим пејзажом, са шумама борова, јела и храстова, сусед лагуне Хуанакатлан, Пилас де Агуас Калиентес и друге атракције за оне који воле да трче кроз планине и прскају у води, Масцота такође има веома аутентична и живописна колонијална архитектура, а добро тржиште где вреди јести –и доручковати, пре свега – и искрени, љубазни и љубазни људи који отварају врата својих домова странцима не тражећи ништа заузврат.
То је случај са Францисцо Родригуез Пена ментор и власник Ла Цаса де лас Пиедрас (и такође уметник и писац), где је сав намештај, од телевизора до јастука, педантно је обложен камењем!
КОЊСКИ ТАЛАСОВИ
Остављајући за собом магичне тестере у потрази за пацифичке воде било је потребно извршити претходну успутну станицу у Тепић, главни град државе Најарит, где преноћимо, искористивши прилику да вечерамо са неким угледним шкампи "бубашваба". – тако се зове због своје хрскаве текстуре, која је резултат двоструког пржења – и а укусна свежа туна агуацхиле на тераси од Брдо 42 , поред доручка чилија на пијаци Морелос пре него што коначно кренемо на плажу: Сајулита нас чека.
Францисцо Родригуез Пена, ментор Ла Цаса де лас Пиедрас
Тхе есенцијална дестинација за сурфовање Ривера Наиарит Побуђује сва могућа очекивања, још више после недељу дана лутања под врелим сунцем кроз планине унутрашњости Халиска и Најарита.
И то се мора препознати То је срећно место са становишта пејзажа. Иако људско присуство понекад стане на пут, посебно у акустичком аспекту. Зашто носити музички систем са толико вати на плажу и грмити обалом на такав начин? Зар ово није био Пацифик? И за крај, увек уз регетон...
Иначе, Саиулита је укусно, мултикултурално место, где се кул људи из целог света мешају у сесијама јоге и медитације. у конацима трезвеног шарма као што је Хотелито Лос Суенос , наслања се на шипку Саиулита Вине Схоп кушати и бирати добра вина и мескал, вечера у Дон Педро'с краљица шкољке и бацали шкампе, посматрајући залазак сунца са ногама у песку, а затим се губили по слабо осветљеним стазама.
Низ обалу, мало јужније, Лука Валларта то је нешто друго. Искрено речено, мислио сам да ћу пронаћи у овом туристичком епицентру мексичког Пацифика, који је постао славан 1962. године, када је Џон Хјустон одлучио да сними свој филм ноћ игуане , у којем глуме Ричард Бартон, Ава Гарднер, Дебора Кер и Сју Лајон, презрела Лолита. Конкретно у Плажа Мисмалоја, јужно од Пуерто Ваљарте.
Плаже јужно од Пуерто Ваљарте
Пуерто Ваљарта је нека врста астечког Бенидорма: био је то изгубљен град све док холивудске звезде нису прошле – посебно Лиз Тејлор, која је у то време била Бартонова девојка – и од тада, његово становништво се умножило за шест, премашивши 300.000 душа и годишње прими до пет милиона туриста.
Срећом, упркос бруталној метаморфози, Пуерто Валларта и даље задржава свој шарм. Данас су велики хотели - као што су комфорни Тхе Вестин Ресорт & Спа Пуерто Валларта – и марина се налази у потпуно нови комплекс Марина Валларт.
На широком шеталишту сеоски живот наставља да куца, са понудом уличних продаваца обојени шећерни памук и тепаче (напитак од ферментисаног ананаса) у пластичним чашама, показује из Папантла Флиерс, који свакодневно обављају обред предака окретања око високог стуба, вртоглаво силазећи, а целе породице шетају...
Продавац шећерне вате на шеталишту у Пуерто Ваљарти
Међутим, да бисте видели најбоље од Пуерто Ваљарте, узмите аутомобил и идите на југ нешто више од пола сата. и зауставити се на мисмалоиа беацх , где је Хјустон снимио свој филм, у Плаже близнакиње, са панорамским погледом на стеновита острва Лос Аркос, у Томатлан , раскошан залив увучен у литицу поред рибарског села, у Кинеске шкољке , са усамљеном плажом која се отвара усред вегетације...
Или још боље: изађите из аута у Плажа мртвих –најпознатији и најнасељенији у Пуерто Ваљарти–, узмите водени такси са малог пристаништа и возите се на таласима до Хотелито Мио, на плажи Цабалло, најизузетнији кутак овог дела света: место из снова, где живиш бос и без мобилног телефона, као ВИП Робинзон Крузо, смештен у једној од осам романтичних дрвених палапа са сламнатим кровом изгубљених у шуми џунгле – да: јастуци су од гушчјег пуха –, где ништа није важно, цевиче је свеж, веома свеж, бања нуди темазкал ритуале и све што треба да урадите је да испружите руку да бисте добили одговарајућу дозу текиле.
*Овај извештај је објављен у број 135 часописа Цонде Наст Травеллер (јануар) . Претплатите се на штампано издање (11 штампаних бројева и дигитална верзија за 24,75 €, позивом на 902 53 55 57 или са нашег сајта). Јануарско издање Цонде Наст Травелер-а доступно је у ** дигиталној верзији да бисте уживали у њему на жељеном уређају. **
Соба у Хотелито Мио