Збогом кафеу Мајестиц?
Тхе Мајестиц Цафе То је много више од старог школског кафића. То је један од амблема града Порта и вероватно један од последњих примера таквих историјске кафане који су у неком тренутку били насељени европски градови и од којих данас, нажалост, готово да и нема репрезентативних узорака.
Говорим о њему у садашњем времену јер, иако у многим случајевима „ на неодређено време ” показало се трајнијим него што бисмо желели, нерадо то мислим Мајестиц би могао бити још једна жртва ове кризе.
Па ипак Пишем са страхом да можда и јесте . Још један, један од многих на листи која се полако али неумољиво продужава у млазу за који не знамо када ће се завршити.
Опирем се, као што се опире већина нас који смо прошли кроз тај град, јер Порто више не би био исти без Мајестика . И зато што та Европа која после првог Великог рата Изашао сам да прославим живот у кафићима и емисијама -као што ћемо учинити, ни више ни мање- нестало би још мало.
Порто не би био исти без Мајестиц Цафеа
Иако је делимично већ нестао и ово затварање не би било ништа друго до симптом краја једне ере . та кафа, отворена 1921 и да за ових скоро сто година никада није затворио своја врата, спусти ролетне . И није случајно што сада јесте.
Историјски кафићи који су некада били домаћини нестали су књижевни скупови, концерти, рецитали поезије или дебате или, ако су успели да преживе, Постали су само још један сувенир , место са понудом конципираном за туристе и то Има смисла само док има туриста.
Нико то није могао да замисли, али десило се: туризам је изненада стао . А катаклизма има последице о којима вероватно нисмо ни размишљали. Градови, четврти или предузећа која су се окренула масовном туризму , понекад остављајући по страни домаћу јавност, највише страдају од последица.
Историјски кафић Порто, град са тако личним карактером да се човек не умара да се враћа , није успео да се ослободи. Град, са нешто више од милион становника у својој метрополитанској области, прима више туриста по становнику него Лондон или Барселона и међу 15 је у свету са већом густином посетилаца.
Портова 'рибеира' гледа према Вила Нова де Гаиа
Бројеви играју у зависности од извора, али се говори о скоро 10 милиона ноћења годишње, 12 милиона путника који користе његов аеродром и расту туризма од преко 10% годишње , веће од било које друге дестинације на Иберијском полуострву.
све ово у једном граду са нешто више од милион становника у окружењу, али мање од 300.000 у општини.
Долазак посетилаца, који је био решење за толике проблеме, постаје, из неког угла, у још једном проблему, иако доприноси санацији нарушених подручја , раст просечних прихода становништва и изглед комерцијалних површина и туристичке инфраструктуре били су, без сумње, предност.
Порто је одједном имао најбоље повезан аеродром на северозападу полуострва. и метар . Велики ланци хотела отворили су просторе по целом граду, појавили су се мали шармантни смештаји, а његова гастро сцена, не тако давно иза лисабонске, подигла се као пена умножавајући број објеката признатих са једном или две звездице (категорија у којој је успела да везати са престоницом).
Порто који ће отићи и никада се неће вратити
Али у следећем кораку дошао је џентрификација градских четврти , као што се дешава у толико наврата; нестанак локалне трговине тако да мало по мало најбоље углове заузеле су међународне франшизе брзе хране . И многи од оних кафића и ресторана који су били суштина а културни град отворен свету почели су да окрећу леђа локалној муштерији или нестају да би постали шведске продавнице јефтине одеће.
Познавао сам Мајестиц Цафе касних 80-их или раних 90-их , на путовању са баком и дедом. Улица Санта Катарина Било је фасцинантно са свим тим занатом који је изгледао преузет из неког другог времена, са тим посластичарницама. И тамо, у средини, био је то место које је изгледало пренето из Беча . Био сам мало сломљен, али услуга је била безвременска и те деликатне шоље су се осећале као да ће се сваког тренутка сломити у мојој руци. Нисам видео ништа слично.
Враћао сам се много пута . Негде око 1995 Нашао сам да је реновиран, сјајан . И даље пун локалне клијентеле. Услуга је остала иста, цене су мало порасле, иако су и даље биле савршено приступачне, а била је и изложба слика.
„То место које је изгледало као пренето из Беча...“
Град се мењао. историјска књижара Лело и Ирмао , кроз који је толико пута прошао, почео да се пуни туристима са камерама. Неколико година касније испред врата је био ред. Неколико година касније почели су да наплаћују улаз и при мојој последњој посети ред се, упркос пријему, протезао низ тротоар. У неком тренутку је фотографисање тамо постало важније од куповине књига . Нисам се вратио око 8 година.
Нешто слично се догодило и са Мајестиком . Последњи пут сам га пробао тамо чувар на вратима који контролише капацитет а атмосфера унутра је, осим штукатуре и огледала, могла да буде као у Старбаксу одмах испред Евродизнија. Кафа је коштала, ако се добро сећам, око 4,5 евра . У граду - Контекст је важан- у којој се и данас може попити кафа за мање од 60 центи не померивши се много више од 200 метара од Санта Катарине.
„То је њихова ствар и они могу да ставе цену коју желе, ако вам се не свиђа, не идите. Чуо сам то више пута. И бојим се да се управо то догодило. Тако једноставно, тако тешко.
величанствен кафе
Кафић који је једног дана био домаћин дружења са писац Теикеира де Пасцоаес, филозоф Леонардо Коимбра или уметници као што је Ангело де Соуса Окупирала га је та маса туриста којој је изгледало да нема краја и да су је људи Порта постепено напуштали на исти начин као што се десило свима нама у нашим градовима са толико историјских кафића претворених у смрзнуту паељу, безличну услугу и цене у пењању, чија имена не желимо да памтимо.
Није било превише важно. Било је туриста, увек би их било више . Све док, у неочекиваном обрту заплета (пуши то, Џеј Џеј Абрамс), Одједном више није било. И месеци су пролазили. и нису се вратили.
Чоколада са кремом у Цафе Мајестиц
Можда моја није ништа друго до визија туристе, туриста који из било ког разлога мисли да је посебан, али ипак туриста. Никада нисам живео у Порту и, иако сам тамо био доста, пошто је град удаљен нешто више од два сата од моје куће, је увек био као посетилац . Зато сам писао свом пријатељу Тиаго Феио , кувар школован за архитекту који је, познат по свом раду у Лисабону у ресторанима који су фасцинантни попут Леополда, Вратио се у свој родни град пре неколико месеци да би преузео кухињу у винском бару Тиа Тиа.
Тиаго је, да бисмо се позиционирали, кувар способан да направи ресторан од једва 25 квадрата који није имао кухињу, способан да на конгресу представи како облик јела може да промени креативни процес рецепта који ће бити сервиран на њему. Знам то по добром мастилу, морао сам да га преводим истовремено. Особа која добро познаје угоститељски сектор града и трендове које је туризам покренуо.
„Почео сам више да идем у кафиће када сам био на факултету“, каже он. “ Више сам ишао у послератне кафане, са трезвеним и савременим ентеријером , Шта Сеута или Авиз . Мајестиц је за мене био супротност свему томе, класична кафана, позоришна сцена која се одвијала око нас од тренутка када сте ушли кроз врата . Био је то споменик који сам посећивао у посебним приликама.”
„Град је већ изгубио Мајестиц због туризма пре неколико година“, наставља кувар. “ Кафа је изгубила свој друштвени, историјски, па чак и антрополошки значај. Постала је тачка туристичке атракције, дизнилендизација тог историјског простора”.
У вези са затварањем, Феио закључује: „л Рестаурација у Португалу у великој мери пати због рестриктивних мера владе , иако показује огромну отпорност. ипак, Мајестиц је био заточеник сопствене историје , да је споменик, зато се није могао ни мењати ни прилагођавати. Морао је да умре на ногама. Али мислим да ће се вратити. Чак и ако га ми мештани не посећујемо због вишка туризма, Мажестик недостаје у граду”.
"Морао је да умре на ногама. Али мислим да ће се вратити"