Видиковац на плажи у Санта Барбари, Калифорнија.
ПРВА ДЕОНИЦА АУТОПУТА ПРВА
Санта Барбара–Биг Сур–Монтереј–Кармел
Има путовања којима нема краја. Или можда позивају на бескрајне завршетке. Калифорнија испуњава амбициозна очекивања генерација одевена у савремене митове где књижевност, биоскоп, музика или уметност долазе у игру. И ми то радимо на путу који изгледа да нема краја: на аутопуту пацифичке обале, ни мање ни више.
И у овоме хомерска катарза, на точковима, четвороручна и женствена, цвета изнад свега моћна жеља да срушимо, или можда ојачамо, наше сопствене утопије. Са правим именима: Џек Керуак, Џон Стајнбек, Дорис Деј, Хенри Милер, Квентин Тарантино, Сем Шепард, Ален Гинсберг, Мерион Дејвис, Дејвид Линч, Никол Кидман, Ема Стоун... стотине. Хиљаде. И такође, зашто руменити, тхе Тинејџерски рејв Тхелме & Лоуисе. Препознајте адреналин, легитимно пецкање у стомаку, када се, након точења горива на бензинској пумпи која се раствара на 48 степени у Долини смрти, појави 'завијање': "Почни, Луиз!".
Санта Круз, у Калифорнији, био је бастион контракултуре 50-их и 60-их година прошлог века.
МИСИЈА, ВИЛА И 'БОДЕГОНА'
Санта Барбара - Санта Инез - Солванг - Сан Луис Обиспо
Нешто више од сат времена од Лос Анђелеса, и преплављени његовим голим и познатим палмама, слетели смо у дрска лепота Санта Барбаре, игралиште и резиденција за изгореле Л.А. продуценте. који су одлучили да закоче, замене ауто за бицикл и поделе своје рутине у мрежи белих кућа и медитеранских кровова такозване америчке ривијере.
Први визуелни контакт, на шеталишту које повезује Ист Бич са Западном Бичом, парадирају голобради Херкуловци на клизаљкама, парови који се држе један другог за струк дуготрајног препланулости и стилизовани калифорнијци обучени у немогуће шешире (или некласификовани кућни љубимци) посвећују поподне по подне 'бити' под сунцем Санта Барбаре.
Непристрасна и одозго, мисија Санта Барбара, из 1920. године, „краљица калифорнијских мисија“, са својом дорском фасадом на врху са две куле, највећи је представник шпанског црквеног рада у 19. веку. Много векова пре насељавања клерика, Индијанци Чумаш су се окупљали и ловили широм округа Санта Барбара. Тренутно пребачено у мали резерват у Санта Инезу, упадљиво је да се на гробљу католичке мисије налази око 4.000 гробова Чумаша.
Мисија Санта Барбара, Калифорнија, има 4.000 гробова Индијанаца Чумаша.
претворило у летња престоница СоЦала (Јужно од Калифорније), слава америчке ривијере ужива се уз вожњу заласком сунца у Стеарнс Вхарф, најстарији пристаниште на западној обали, чије дрвене трупце шкрипе под ногама оних који улазе и излазе из продавница сувенира, барова и ресторана посвећених морским плодовима и свежој риби са Западне обале.
Ово се дешава у компанији Схеллфисх, где се сваке вечери окупљају десетине гостију који жуде за својим специјалитети од ракова. Они не резервишу: пријавите се на листу на улазу, чекање постаје незаборавно са локалним пивом у рукама – калифорнијски бум пива заслужује посебан монографски извештај – и, ако оставите храну на тањиру, тврдите твоја кутија за псе.
Кажу да вас Калифорнијци освајају са свих пет чула. Не морате ићи далеко да бисте то проверили. У близини округа Функ Зоне, становници високих зграда трљају се са француским или јапанским туристима идите у касноноћну куповину у Тхе Схопкееперс или специјализованој продавници у Сурф н-Веар'с Беацх Хоусе, проверите свој пулс (и неколико вина) у Луцки Пенни-у или Тхе Ларк-у, или проспите неколико коктела уз музику у Фигуероа Моунтаин Бревинг Цо.
А сада оно важно: посветите поподне (са ноћним сатима) Урбаној винској стази, предлог за истраживање пешке или бициклом. мрежа од 28 локалних богега , на рути препуној бутика, дизајнерских ресторана и уметничких галерија које америчку ривијеру чине магнет за елегантне гурмане који се забављају на неколико језика.
Пиер Стеарнс Вхарф, у Санта Барбари, најстарији на западној обали.
Испресецана пацифичким ветровима и маглом из долине Санта Инез, винска земља Санта Барбаре послужила је као мамац, 2004. године, за екипу филма Сидеваис, претворена у туристичка знаменитост калифорнијске винске културе. На путу да добијемо грожђе, мешамо млинове за дивове.
Налазимо се у Солвангу, граду из бајке који је основао дански досељеници бежећи од хладне зиме средњег запада 1911. Њихови плавокоси потомци живе заједно у овом нордијска енклава са медитеранском климом, где међу двадесет винарија налазимо музеј посвећен Хансу Кристијану Андерсену или неколико репродукција ветрењача из северне Европе.
Прегршт блокова у историјском центру вас позива да се изгубите међу бутицима пастелних експлозија, пробате аутентичне аеблескивере (данске крофне са џемом) у Биркхолм'с Бакери & Цафе или нека нам Уве и Етла кажу, између залогаја, зашто је Шведска фабрика слаткиша једино место у Америци које прави шведске полкагрис бомбоне.
Сада смо међу виноградима, а Солванг је добра полазна тачка за шетњу међу њима винове лозе љубљене сунцем, маглом и пацифичким ветровима. Неоспоран мамац за путнике на Харлеи'с, нев-аге караванима, америчким кабриолетима, па чак и бициклима. Згодно је опонашати литургије локалног становништва: набавите намирнице за пикник – Ранчо пијаца је огромна–, бирајући пут између долине Санта Мариа и долине Санта Инез –наша, Фокен Роад Траил–, заустављање у винаријама које вас инспиришу – већина њих има баште за гозбу на отвореном – и препустите се пино црном и шардонеу без гледања у мобилни телефон или гледања у прошлост.
Хајде, ево наших опклада: Фокен, у одрживој винарији Дицк Доре и Билл Ватхен, окусићете рај сира у стилу Роне, Ранцхо Сискуоц, дегустације (10 долара са угравираним стаклом) шест њихових драгуља, уз овације својим Саувигнон Бланц из 2016. и Пинот Ноир из 2015., на парцели са погледом на море винове лозе, и Ривербенцх Винеиард & Винери, који може се похвалити награђиваним Пинот Ноир, Цхардоннаи и пенушавим винима са погледом на долину Санта Мариа.
Град Солванг у Калифорнији основали су дански досељеници 1911. године.
Испуњени фантазијама између пића, враћамо се на аутопут Пацифичке обале и крећемо ка другом месту дизајнираном за уживање. 2017. Сан Луис Обиспо је заузео пето место у земљи у трновитој категорији 'срећних градова' , а према параметрима Натионал Геограпхица.
Истина је да је срећа овде нераскидиво повезана са разним аспектима, као нпр незапаљиве културне агенде, историјске и драгоцене грађевине као што је арт децо фасада Фремонт театра, тотем биоскопа из 1940-их и музичка референца овог доба, захвална универзитетска заједница и наслеђе католичке радости и вере, о чему сведочи Мисија Сан Луис Обиспо де Толоса, чији звона звона сваки дан од 1772. године.
Испред њега поток дели историјски центар на два дела. Са друге стране малог моста, готово је обавезно пробати, уз једно од њихових пива или сакеа!, издашне дневне специјалитете у Новом. У истој улици, недељна прослава фармерске пијаце Успева на тезгама са поврћем, топлим роштиљима и живој музици. Да, заиста вас Сан Луис Обиспо мами на осмех.
Арт деко фасада Фремонт театра, у Сан Луис Обиспу.
ВЕЛИКА ЗЕМЉА ЈУГА
Са овом грандиозношћу, први досељеници који су се населили у Монтереју крстили су изузетну природу Биг Сура, неравни део обале од 145 километара, у сендвичу између магле Пацифика и неодољиве микроклиме долине Санта Луциа.
За многе нас само помињање места враћа на одређени степен рекреације, подржан некласификованим каталогом књижевне, музичке и филмске референце суштинског периода у историји Калифорније: између деценија 50-их и 70-их година 20. века.
Биг Сур је био уточиште за тајкуне, као сведок превелики замак Херст, хомерска палата коју је наручио Вилијам Рендолф Херст од прве жене архитекте у Калифорнији, Џулије Морган; додатно дом и спас генија светске књижевности као што су Хенри Милер, просвећеног њу-ејџа и припадника Беат генерације – Лоренса Ферлингетија или Џека Керуака –, који су своју фасцинацију уздизали овим пејзажом сенф литица, флуоресцентних пенастих плажа прошараних камењем од жада и пејзажи прошарани позоришним секвојама, где фоке слонова слободно лутају по Сан Симеону, китови селице пливају поред државног парка Џулија Фајфер Бернс, морске видре се опуштају и Угрожени амерички кондор лети без кочница.
Величина импозантног Биг Сура у његовом најчистијем облику.
Ако услови дозволе, кривудави део аутопута један, од залива Моро до државног парка Гаррапата, пролази кроз предели који прећуткују сваки разговор и да дају да се направи неколико кружних путовања у дубине наших утопија.
Важно је не оставити по страни то стање ума када пролазите кроз сјај литице Раггед Поинт, водопада Меквеј, пад од 24 метра у море од Џулије Фајфер Бернс и, изнад свега, када слетите у последње књижевно уточиште, очекујете да ћете се наћи око опасне кривине.
Меморијална библиотека Хенрија Милера стоји као врхунски ритам и културна душа Биг Сура. "Овде сам апсолутно ван света." Овако је Хенри Милер пренео својој вољеној Анаис, у једној од њихових епистоларних размена, намеру да остане у Биг Суру. И тако је радио од 1944. до 1962. године.
Његов пријатељ Емил Вајт је 1981. године подигао овај храм посвећен сећању на писца Тропика рака. Ироније живота, Милер се прогласио непријатељем постморталних уступака: „Начин да одаш почаст некоме је да живиш свој живот са достојанство”. Можда бих се данас насмејао да видим ово место са зачараним ваздушним ужитком читаоци са свих географских ширина.
Детаљ снимљен у Меморијалној библиотеци Хенрија Милера у Биг Суру, Калифорнија.
ВЕЛИКЕ МАЛЕ ИСТИНЕ: Кармел – Монтереј – Санта Круз
Име Лиане Мориарти је заувек повезано са Монтерејевим. Представа _ Биг Литтле Лиес _ довела је овог аустралијског аутора у сам дом Дејвида Е. Келија. Творац истоимене серије подлегао је зверствима и домишљатости главних жена и пренео ово поражавајуће оптужбе против родног насиља у идилично окружење, Монтереј, и ставио на рамена Рис Витерспун, Никол Кидман, Лору Дерн, Шејлин Вудли и Зои Кравиц одговорност да преокрену среског града на насловницама женских часописа.
ХБО-ова култна серија додаје награде, пратиоце, добре критике и траг радозналих људи који долазе са њене премијере да открију зашто је Монтереј постао амблем феминистичке моћи (барем у фикцији).
Мало или ништа је остало од његове прошлости као важан центар за производњу конзервираних сардина, када је Цаннери Ров сажимао подвиге и беде те радничке класе коју је овековечио Џон Стајнбек у Тхе Оутскирти оф Цаннери: „(Цаннери Ров је) песма, смрад, шкрипа…“.
Неколико корака даље, у Прескот Аве., стоји бронзана биста великог хроничара Велике депресије. Не напуштајући улицу, у некадашњој једној од највећих фабрика конзерви, акваријум у заливу Монтереј се може похвалити један од најчудеснијих акваријума на свету, са популацијом од више од 35.000 морских створења и водених биљака (посебно треба споменути галерију медуза и отворено море које врви ајкулама чекићима, корњачама и сунчаним рибама).
Фасада бербернице у Монтереју, Калифорнија.
У међувремену, неколико минута хода даље, још један туристички бастион, као што је Олд Фисхерман Вхарф, послужио је као тачка инспирације за сценаристе ХБО драгуља. Свако годишње доба окупља изузетну заједницу трагачи божанских бића: китови, фоке, делфини или морски лавови.
Чувајући поглед на море, виле боје висине Монтереја авангардним архитектонским дизајном. У овом тренутку, неко ће се можда запитати где је споменик који је Биг Литтле Лиес популаризовао у уводној мелодији (сада овације Мајклу Кивануки, молим): Биксби мост.
Да бисте фотографисали величанствени споменик једног лука, морате се удаљити од рибарског града око 30 километара, према Биг Суру. А, за храбре, десет километара даље, а зауставите се на зеленом рту Поинт Сур парка и, такође, успут, пауза у државном парку Гаррапата за загрљај ветеранских секвоја.
Да бисте направили добру фотографију страшног Биксби моста, мораћете да се удаљите неколико километара и стекнете перспективу.
После 15 минута вожње северно од аутопута Пацифичке обале, приче на Инстаграму се урушавају са првим снимком Кармела поред мора. Велик део његове славе је заслужан за Клинт Иствуд, који је био градоначелник овог ексклузивног села током 1980-их. С времена на време, може се видети на његовим улицама или у близини прелепе мисије Сан Карлос Боромео де Кармело, коју је основао Хуниперо Сера 1770. године.
Његових скоро 4.000 становника дочекује са истим гостопримством филмске звезде, уметници, продуценти и читава колекција туриста који са истим жаром чувају своје банковне рачуне и анонимност.
Али овде они који владају нису само они, већ и њихови љубимци. Цармел се осећа аутентично приврженост и поштовање пасјих становника. Од 1880. године, изузетно ексклузивно одмаралиште држи публику на одстојању на Оушн авенији, која храни најопсценије фантазије својих становника у храмовима као што су Тифани или Ботега Венета.
у околним улицама, више од 100 уметничких галерија, Ресторани у француском стилу, псећи бутици, мали хотели и неколико километара поредани дворци са каменим димњацима где су се некада одмарали Џек Лондон, Бред Пит, Кларк Гејбл, Чарлс Чаплин или Дорис Деј, чији је хотел Ципресс Инн псећи рај у медитеранском стилу за кућне љубимце који су више навикли да путују кабриолетима и приватним авионима.
У овој бескрајној авантури, додељујемо себи претпоследњу лиценцу: Санта Цруз. Деда Мраз, због његове репутације као бедем контракултуре 1950-их и 1960-их дом визионара новог доба 70-их. И његов крст: предиспозиција за хедонизам и начин живота посвећен сурфовању, или служењу хировима Пацифика.
У овој игри контраста, мит о сурфовању проналази равнотежу између хаоса на шеталишту на плажи Санта Круз и привржености одрживом животу студената Калифорнијског универзитета. Јин и јанг америчког сна. Почетак краја.
Винтаге атракције на шеталишту на плажи Санта Круз, чији Лоофф Цароусел датира из 1911. године.