На Земљи као што је у паклу
„Отишао сам у шуму јер Желео сам да живим намерно суочавајући се само са суштинским животним чињеницама, и видим да ли могу да научим шта је живот морао да научи, да не бих открио да нисам живео када сам био пред умирањем. _(Валден) _
амерички мислилац Хенри Давид Тхореау , парадигма екологије како је данас разумемо, прожима наше путовање у четири сензационална плућа Калифорније луцидношћу и мистицизмом.
То је био управо Тхореау, шампион 'слободних и дивљих' , диван пример за будућност филозофи, природњаци, новинари или филмски ствараоци који је користио чуда калифорнијске природе да илуструје савремене референце које нас инспиришу у овој калифорнијској авантури.
Јосемити, чудо калифорнијске природе
Прелазимо преко снежних борових шума, језера обложених смарагдима, невероватне гранитне архитектуре, вртоглавих водопада... иконографије набијене згодном симболиком која се храни климатолошким попустима и интервенцијом њихових проповедника.
Јосемити много дугује Јохн Муир , још један пионир еколошког активизма. Џон Стајнбек приказан као нико други грубост тхе Пут 66 деценијама пре него што је постала мека за хипстере.
са своје стране, микеланђело антониони завршио контракултуру култним филмом инспирисаним неизмерношћу долина смрти . и писац Хунтер С. Тхомсон користио је Пустиња Мојаве да глосирају клаузуле новог новинарства које би од тог момента биле гонзо или не би биле.
И то је. Вау, да, било је.
НАЦИОНАЛНИ ПАРК ИОСЕМИТЕ
да Хенри Давид Тхореау Да је пре нешто више од месец дана био сведок пожара који је опустошио његову „земљу ужитака“, имао би оно лице које су мајке имале: „Говорим ти више од једног века...“. Још је рано да се процени праве размере катастрофе – изгорело више од хиљаду квадратних километара, поред људских и новчаних губитака.
А ипак његов згодна природа марсовских димензија наставља да позива лирику. А такође и пењачи са свих географских ширина захваљујући врховима попут Ел Цапитан (2.307 м) и Халф Доме (2.695 м), плус фотографи у потрази за епским сликама из Поглед на долину или из погледа на тунел , или његових истурених водопада – Јосемитски има пад од 739 метара–.
Фотографија коју сви траже
И још једна велика свита биолога, радозналаца и ентузијаста чистог ваздуха долази у Јосемите да се заљуби у древна џиновска стабла секвоје, њихову дивља флора и фауна који живе заједно у овом малом углу Сијера Неваде.
И као што то често бива, иза сваког уметничког дела природне уметности – заштићеног од 1864. године – стоји заштитник. Прожет духом Хенрија Дејвида Тороа, Јохн Муир , кум националних паркова Сједињених Држава, одлучио је да своју резиденцију оснује 1868. године у једноставној колиби у подножју Ел Капитана.
Након година проучавања природног живота, пионир заштите животне средине одлучио се за одбрану и заштиту 'великог храма', кроз говор који је проповедао скроман живот у шуми: „Сви људи требају лепоту као хлеб, место за уживање и медитацију. Природа је та која лечи и даје снагу телу и души ".
Заиста, овај природни лек се манифестује управо у Глациер Поинт , након што је устао до волана Тиога Роад . Поглед на 2.199 метара , лечи свако зло часописном панорамом: профил моћне гранитне сиве масе од полукупола , силуетованог на мору зелене и светлоплаве.
Халф Доме, Ел Цапитан и Јосемите Фаллс
Далеко од тога да напуштамо лиризам који ови пејзажи одају, ми одступамо од рута дуж Вавона Рд. до Марипоса Грове , чудо Јосемита и дом дугогодишње заједнице џиновских секвоја.
Наравно, згодно је устати рано или сачекати залазак сунца да посетите ове стогодишњакиње. За само неколико минута хода, Гризли Гиант , изванредни матријарх Марипоса Грове – Стара 1800 година, пречника 9 метара и висине 27 метара – вапи наш загрљај ка небу. Мало даље, можете и миловати зидове Калифорнијско дрво тунела, 'сломљеног срца' од 1895.
ДЕАТХ ВАЛЛЕИ
„Опасност од екстремне топлоте. Не препоручујемо шетњу после 10.00” , упозорава знак добродошлице у највећу долину у Сједињеним Државама (ако не рачунамо оне на Аљасци).
Долина смрти изгледа као нешто из суморног, ватреног, дистопијског универзума. – 1913. температура од 57º Ц , рекорд на планети Земљи–, где нешто тако профано као што је напуштање аутомобила на неколико минута постаје прави подвиг који може да разнесе Ицеманов термостат (од топлоте).
А минерали су чинили магију
Заштићен клима уређајем и боцама са смрзнутом водом, идемо Хви 190, у правцу Фурнаце Цреек , последњи контакт са цивилизацијом пре уласка у огњену пећ Долине смрти: фестивал Марсових топова дине са Месеца и обиље ендемских врста чији опстанак довољно говори о снази живота у Долини смрти.
Упркос свему, пут од Фурнаце Цреек одједном постаје приказ високонапонских атракција. У првом моменту, Артистс Дриве је кружна рута од 15 километара који открива прелепу палету боја минерала на делу вулканске стене.
Ако је паклена врућина, попни се неколико 1.600 метара до врха Дантеовог погледа, чији погледи дају много: једној страни, Слана плоча Бадватер, најнижа тачка на земљи (86 метара испод нивоа мора), а на другој с планина Витни, налази се највиши врх у парку.
Још увек постоји поглед на филм. Награда која нас чека на следећој станици је на пола пута између чуда природе и еуфорије кинематографске прекретнице.
Забриские Поинт
Забриские Поинт то је та долина неплодних земаља које се склапају формирајући хиљаде таласа златног мора. Забриские Поинт је и наслов једног од последњих урлика контракултуре. година је текла 1970. када је Микеланђело Антониони одлучио да лоцира други од своја три америчка филма у овом пустом делу долина смрти .
Чува га велика свита писаца – Сем Шепард и Фред Гарднер, међу њима – и за неоспорно Пинк Флоид соундтрацк , Антониони му је дао лице, оно од Марк Фрешет и Дарија Халприн – два аутентична агитатора тог времена – на дивљу љубавну причу, и чији озлоглашени неуспех на благајни није ништа друго до анегдота овог чуда култног филма.
Без жеље да правим било какве спојлере, а с обзиром на ову панораму која изгледа као да ће се запалити, тешко је не уживати у приватном животу са оно сензационално финале на Забриски Поинту.
**ПУСТИЊА МОЈАВЕ**
Локално позната као Висока пустиња, ово импозантно пространство дина протеже се кроз четири државе - Аризона, Јута, Невада и Калифорнија – смештена је важна деоница руте која се најчешће помиње у биоскопу и литератури прошлог века. Да је Џону Стајнбеку судбина – престиж и (против) културног мистицизма – предвидела да ће трчати 'матерњим путем', насмејао би се. или да плаче.
ауторка грожђе разврата овековечио је чувени пут 66 , извор фантазија путника, визионара, писаца и других неопрезних према људској врсти. Од свог отварања 1926. године, митски аутопут, који покрива раздаљину између Чикаго до Санта Монике , функционисала је као артерија за ослобађање рада (потражите 'окиес') током Велике депресије.
После Другог светског рата, милиције беат генерације су водиле сопствену битку: борбу против контракултуре. И ту је Јацк Кероуац уђите кроз улазна врата америчке легенде са На путу (1957).
Овога пута ослобођење је било ни више ни мање него раскрсница између жеђи за авантуром, лизергичних жеља и замаха џеза на броду додге цонвертиблес . То је у основи био Мојаве.
И ако је пустиња била књижевни оријентир, град неона је сам по себи постао незасита дама пустиње Мохаве.
**ШЛАГ НА ПСИХОТРОПСКОЈ ТОРТИ: ВЕГАС ЈЕ, ДУШО! **
** Лас Вегас је оличење хедонизма,** и унутар и изван граница фикције. Тако постављам темеље још једној од легенди нашег културног доба Хунтер С. Тхомсон и н Страх и гнушање у Лас Вегасу (1971).
То је Вегас, душо!
Аутор је пренео на папир, према клаузулама ст гонзо новинарство , једно од његових психоделичних искустава на точковима, који се упутио у град неона.
Тамо нема ничег. његов алтер его, Раоул Дуке -које деценијама игра Џони Деп у истоименом филму- снимао је брзином киселине са кофером напуњеним психотропних подстицаја и јалових глупости . Далеко од Дукеових амбиција, наш Цхевролет тријумфално улази у Лас Вегас кроз улазна врата: „Добро дошли у Винн Лас Вегас, даме.“
На путу до предворја Винн Лас Вегас и Енцоре би Преферред Хотелс & Ресортс , наилазимо Смилинг Кинг Беар , гигантска скулптура шпанског уметника Окуда Сан Мигела . Узвраћаш осмех. Већ сте свесни да ће вам бити веома тешко да напустите ово царство хедонизма у земљи никад не реци никад.
Хотел Лас Вегас Боулевард је типично луксузно одмаралиште . Унутра, свако искушење – гужва, температуре преко 50 степени у пустињи, потрага за хаљином у последњи час, хитност! – постају неважна анегдота.
Штавише, овај драгуљ печата Преферред Хотелс & Ресортс није хотел, је град-одмаралиште које акумулира награде , седам препознатљивих ресторана, три ноћна клуба, неколико језера, водопада, више базена, изузетни бутици са потписом , бања за цео живот и, наравно, казино у коме крупијеи коегзистирају у савршеном складу са играчима који рано устају, који остају до касно, који више воле саке, који подједнако гутају слободно време и љубав у свим њеним аспектима... Шта више можете пожелети? Пушачи, пепељара, хвала.
Направите игру!
** Град неона. Уточиште хедониста. Драгуљ пустиње Мохаве. Бастион забаве.** Све је ово Лас Вегас, и скоро све се дешава на Стрипу. И против већине ваших опклада, легендарни дом казина, венчаница, ноћних клубова, тематских музеја – које морате видети, наравно: Музеј неона И МобМусеум –, и авеније за ноћне шетње као што су Фремонт Стреет Екпериенце сажима друге неочекиване атракције.
Ако се 'кладите' на уметност, идите на Центар уметности округ да видите, чујете, додирнете, разговарате и уживате, ако стигнете, у Први петак где се сусрећу естети, колекционари, креатори и модерни у потрази за камионима са храном, представама и музиком на отвореном.
У гурманском поглављу, ужитак високе кухиње пружа један од атељеа недавно преминулог Јоел Робуцхон у својеврсној париској вили и шпанском Хосеу Андресу у трпезарији Халео, обоје са недељама резервација.
Ако сиђеш са траке , побећи неколико сати до Артс Фацтори . А у срцу Кинеске четврти, ресторан Раку је магнет за локалне куваре у врелини других светла: свињског уха, образа и занатског тофуа. А за оне најскептичније, у Лас Вегасу постоји место резервисано за књижевност. У Фримонту, између 10. и 11. улице , Блок писаца некласификована списатељска радња-радионица у стилу националне мреже 826.
НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЈОСХУА ТРЕЕ
Три сата за воланом и неонски хоризонт нестаје. У даљини се виде само... негостољубиве равнице, трагови рударских енклава, ванземаљске стене, бескрајни путеви и море дрвећа које је парку дало име.
Ове џиновске јуке **(до 12 м и старе преко 150 година)** инспирисале су заједницу мормона који су на отвореним гранама Јосхуа дрвета пронашли руке пророка које показују на обећану земљу. И у тој истој земљи се диже Кеис Ранцх , који је био дом ранчера и рудара Вилијам Ф Киз , а његова породица од почетка века до 1969. године.
Стари рудник је дивна атракција за колекционаре марака са Далеког Запада и добро очуван пример надљудске жртвовања америчких пионира.
Национални парк Јосхуа Трее
Свакодневније су тежње стотина локалних пењача који достижу (и пењу) стене Стаза скривене долине , или оне бициклиста који своју фасцинацију деле између **Геологи Тоур Роад, 29 километара кроз Плеасант Валлеи, и панорамског погледа на Кеис Виев (1580 м) **, који репродукују једну од најбољих разгледница долине Цоацхелла, а Легенда фестивала за међународну пратњу индијанаца који сваког пролећа ходочасте на Фестивал музике и уметности у долини Коачела.
Још једна од чари долине произилази из земље: Цоацхелла производи скоро 90 посто хурми које се конзумирају у земљи. Ако се декларишете као љубитељ ове врсте као Златни захиди или Халави, иди у палмини гај Оасис Дате Гарденс или оф Схиелдс Дате Гарденс .
Сачувајте најбоље за десерт . А у паралелном универзуму пустиња, то се дешава у сенци раја, као што је **Оаза 49 палми**, стаза прошарана палмама, кактусима и разноликом пустињском флором око базена кристално чистих вода .
Од Јосуеа овде нема ни трага, нема потребе. У овом дивљем воћњаку којоти, птице, говеда и путници утоле жеђ током дана и преиспитују своје приоритете на заласку сунца. У свом делу Ходање, Хенри Дејвид Торо то сумира овако: „Верујем у шуму, у ливаду и у ноћ када жито расте.