Нурија испред винограда хотела Н'орма са "тоталним изгледом" од Хермеса
„Историја, рушевине и Медитеран“, тако је у три речи Сицилија. Нуриа Вал (@фрецклеснур) и Цоке Бартрина (@цокебартрина) Причају нам о недељи коју су провели обилазећи „ударац најлепше чизме на свету”.
1 ДАН
Ни минут. Не треба нам више од шездесет секунди да оставимо торбе у хотелу и изађемо да једемо Палермо . За чешљање од врха до дна Цорсо Витторио Емануеле , који прелази њен стари град. За цик-цак кроз његове хаотичне мале улице, аутентични узорак зграда различитих архитектонских стилова и стања очуваности, и бучне пијаце које имају много арапског наслеђа.
Да поделим ритам са неким локалцима који картају ван својих радњи. Долазимо до Пиазза Сан Доменицо , у Насеље Вучири а, са прелепом црквом Сан Доменицо, и, некада наоружани кремастим Сладолед од пистација – тај укус који Италијани обожавају, а Сицилијанци још више – и страцциателла коју смо купили у сластичарници Луццхесе, наставили смо ка Гиардино Гарибалди. То су геометријске баште у којима становници Палерма из торби ваде најновији роман који их држи буднима у зору како би, са очима подигнутим штапићима за јело, читали на једној од његових клупа, загрљени гранама векова. -старо дрвеће.
Палермо, бучан, аутентичан, савршен
када дође ноћ, Палермо губи светлост, али никад ритам . Неки делови града, као што су Пиазза Царацциоло Чак се и трансформишу. Током дана постоји а традиционално тржиште која се после подне претвара у ужурбану уличну тезгу са храном. И то не било који, већ најмодернији у граду.
Као у бацању крљушти и пераја, дозвољавају вам да изаберете рибу коју највише желите, јер је тренутно спремају да је поједете. децибела од просека. Али Палермо је главни град Сицилије . И нико није рекао да је ово острво управо тихо.
Декадентне фасаде Палерма
ДАН 2
Напуштамо Палермо у правцу Тонара ди Скопело, увала у којој се годинама уназад (не толико) ловила туна техника замке . Сада је то једна од најпрометнијих плажа у Сицилија (посебно у високој сезони), приватно имање где, као иу многим деловима Италије, плаћате улаз да бисте се купали.
Одатле до Ерице има само 35 километара; многе веома уске кривине које одају, сад да, сад не, невероватни погледи док не стигнете до овог средњовековног града, који буквално виси са планина Ерикс, од којих су сви трапани баи.
Унутар тврђаве Ерице сада постоји све: ресторани, продавнице фраззате (ћилим од комада тканине) и посластичарнице (попут митског Мариа Грамматицо , чији цанноли натерају читаву Сицилију да се чачкају по уснама, поред више од шездесет цркава (укључујући Дуомо) и норманског замка, Цастелло Ди Венере.
Нуриа Вал у средњовековном селу Ерице.
Његова караула је рибље око одакле се види цела панорама области: трапани солане, град Сан Вито Ло Капо и острва Егатес. Те ноћи смо спавали у Хотел Баглио Сориа Трапани , окружена миром у виду спектакуларних винограда. То је најбоље место да проведете дан уз непогрешив спој: аперитив и залазак сунца са планине. Одличан увод у вечеру која се враћа класици, са свежом рибом и домаћим вином, које пристаје месту као фирентинска рукавица.
Плажа Скала деи Турчи
ДАН 3
Устали смо рано да идемо Сцала деи Турцхи , чије егзотично име, попут наслова дечје приче, говори о турским и арапским гусарима и корсарима који су овде долазили да се заклоне у олујним данима, и о бесконачне степенице које воде до плаже.
Али има још петнаестак минута до краја. место фотографије : те скупоцене формације од белог камена као огромна планина талка, некада тајна мештана. 15 километара од њих је друга слика Сицилије, онај који никада није био тајна, приручник за историју уметности; оно храмова на Агригенто , најбоље очуваних грчких храмова на свету, а посебно оног у Цонцорд (5. век п.н.е.) да, како год да се то каже, не може порећи свој пакт са ђаволом.
Одатле настављамо до Цхиарамонте Гулфи , остало 'виси' село и заштићена зидинама, на мање од 20 километара од Рагузе. Цхиарамонте је познат по својој гастрономији у земљи у којој је трпеза тежа од религије (а то је жаљење) и, пре свега, због свог маслиновог уља, бадема и производа од свињског меса.
Нурија Вал у пољу златних бала сламе у близини Рагузе.
ДАН 4
Пробудили смо се у Хотел Н'орма , на имању на периферији с Кјарамонте Гулфи, то са само пар соба и сопственом калиграфијом преписати савремени луксуз . Истезање тамо следи у н доручак који је припремила Андреина , њен власник: брускета са исеченим светло црвеним парадајзом, белим луком, сољу, бибером и мало зеленог маслиновог уља зачињеног зачинским биљем засађеним испред кухиње.
Онда идемо на Рагуса преко СП10 , најживописнија рута, која стиже до овог предзнака сицилијанског барока. Саграђен на планини, издалека, Рагуза је гомила ружичастих и жутих кућа , плаве куполе и наранџасти кровови међу зеленилом крошњи дрвећа.
Планирано је подељен на два дела, одвојена долином: узвишење, Рагуса Супериоре, и онај стари, Рагуса Ибла. У овој другој шетамо између сивих камених палата и барокних фасада, стрмих улица које добро оправдавају долци за десерт, непослушних пијаца, цхиеса и ђардиноса и читавих италијанских породица које шетају у касним поподневним сатима.
Као и сваки од њих, вечерамо на отвореном риба од пистаћа (опет) са нотама уличне хармонике у позадини. Шапућемо и брбљамо. Зашто? Зар нема довољно разлога?
ДАН 5
Никада то не бисмо желели да урадимо, али смо напустили Хотел Н'орма са једином утехом што настављамо пут око острва; острво коме изгледа никад краја и које сваки дан успева да изненађује.
сада то радимо унутра правац за Марзамеми, једноставно место за одмор без ничег посебног... које има апсолутно све да буде посебно. Успут се заустављамо у неколико винограда испред огромног поља златних бала сламе. Вино и жито, ветар и игре, сунце и Сицилија: овде мирише на јесен и чисти Медитеран.
Марзамеми је рибарска лука коју купају Јонско море са шареним чамцима и историјским пешачким центром. Видели смо бескрајне фотографије Пиазза Регина Маргхерита и, наравно, маштао о котрљању шпагета до бесконачности у тераса Ла Циалома , на тој огромној еспланади са погледом на море; седе за својим небескоплавим столовима и столицама, окружени рибарским кућама и трошном црквом... Све је било онако како смо замислили; али сада је било стварно.
Након еспреса у једном гутљају, једног од оних који и даље остављају пену у шољици када завршимо, настављамо ка Таормини. Да, Таормина, најтуристичкија дестинација на острву, она данашњих богаташа, она од Елизабет Тејлор и Ричард Бартон педесетих година прошлог века и у којој су Грци, много раније, изградили најбоље очувано позориште и, наравно, место са најбољим погледом на Етну, вулкан од вулкана (барем у Европи).
Гледајући га с предње стране, у највишем делу Таормине налази се наше следеће одредиште: Хотел Вилла Дуцале , скривено уточиште у које долазак путем може бити авантура сам по себи. Осим ако неко није Сицилијанац и има урођену уметност да све иза волана изгледа као хлеб **(или пистаћи?)** који се поједе.
Цхиарамонте је познат по свом маслиновом уљу (и стаблима маслине...)
ДАН 6
Поглед на хотел вас позива да откријете пејзаж. Зато смо изашли у посету винарија фискети, ат Етна сукње , која производи вина од вековима старих винове лозе, од којих се нека називају наранџастим винима.
Вина са Етне су веома посебна вина, која се веома разликују од оних са остатка острва због орографије, сати дневног светла и разлика у температури, које му дају карактеристичан интензитет. Да стигнемо тамо пролазимо Цастиглионе ди Сицилиа , град северно од Етне са једном горњом и доле улицом и лавиринтом споредних улица.
Вративши се у Таормину, ходамо низ – прикладно назване – степенице Виа Цруцис и прегледавамо елегантне излоге на Корзоу Умберто И, Пиазза ИКС де Априле и Пиазза дел Дуомо, да се прошетамо до Хотел Вилла Царлота , где су нас чекали сиреви и кобасице уз вина Цоттанера, која и сами укључују под именом ла „енологија вулкана“.
Нурија се нагиње са балкона Монаци делле Терре Нере, на обронцима Етне, у хаљини Пинко
ДАН 7
Доручковали смо као локални, уз дневну штампу и типично мирноћу јесење недеље; савршен ритам за шетњу ботаничком баштом Таормине и одлазак на јело тисцхи тосцхи , основни ресторан на Сицилији (са, између осталих делиција, најбољом капонатом коју смо пробали на целом путовању).
Уз мека светла заласка сунца радимо домаћи задатак и посећујемо Древно позориште Таормине, који вас и даље оставља без даха. Али желимо више, па се пењемо степеницама уклесаним у саму стену до рушевина сараценског замка, Цастелло ди Таормина, да бисмо га видели из птичје перспективе. И овде осећамо све одједном: историју, рушевине и Медитеран, ово је Сицилија у три речи, ударац најлепше чизме на свету.
*Овај извештај је објављен у **броју 110 у часопису Цонде Наст Травелер (октобар)**. Претплатите се на штампано издање (11 штампаних издања и дигитална верзија за 24,75 евра, позивом на 902 53 55 57 или са наше веб странице) и уживајте у бесплатном приступу дигиталној верзији Цонде Наст Травеллер-а за иПад. Октобарско издање Цонде Наст Травелер-а доступно је у својој дигиталној верзији за уживање на жељеном уређају.
Кока-кола у замку Таормина.