Марина Коричела, у Прочиди.
Десет је ујутру и звона цркве Санта Мариа делле Гразие одјекују кроз љуштене уличице Марине Коричела. Уплашени, неколико галебова беже са његове куполе да заузму балкон. Дрвене капке суседних кућа су и даље затворене. Седећи на клупи испред малог пристаништа, између замршених мрежа и шарених чамаца, двоје баке и деде носталгично се присећају прошлих времена. Испуцале руке, наборана кожа од сунца... Чини се да имају много тога да испричају.
Готово исто толико, можда, као ово италијанско острво од једва 4 квадратна километра на коме се време мери по реду вожње трајеката који га повезују са спољним светом. Са стварношћу у којој је живот нешто друго. Јер Процида је одувек знала – и даље зна – посебнија од свих: изронила, мала и затворена, из плавих вода Напуљског залива, то је мала сестра од три острва која су прошарана овим малим делом Тиренског мора.
Она је скромна, спокојна. Онај који живи несвестан сав луксуз и екстраваганција Каприја; на сву делатност и живот Искије. Укратко: непознато. Али ако сви они нешто деле – укључујући обалу Амалфи, која их посматра из даљине –, то је природни Еден који нуде својим посетиоцима: стрме литице, плаже из снова, градови пуни магије и њихова вечна веза са морем. Такође да не знам шта то мами оне који их газе да никада не оду.
Рибар усидрен поред Цастелло Арагонесе, у Искија Понте.
До Прочиде се стиже након 35 минута вожње бродом од напуљске луке. Тек толико да осетимо како нас таласи нежно љуљају и то је то: ту смо. Ако у августу малобројни смештаји постану нешто засићенији, у остатку године ствари постају веома опуштене. На острву нема великих хотелских ланаца или луксузних одмаралишта. Довољни су му неки мали интимни хотели, апартмани за изнајмљивање и шармантни пансиони.
Нико, родом са острва, преко своје компаније Гиои Апартментс управља изнајмљивањем малих бутик апартмана. Неколико се налази у срцу Марине Коричеле, идиличног рибарског насеља које представља најпопуларнију разгледницу острва. То што се овоме може приступити само морем или пешке, кроз замршене степенице и уске засвођене лукове, има своје.
Окренут према Тиренском, а иза њега је амфитеатар фасада у пастелним бојама, Нико приповеда како су их пре неколико векова морнари сликали да би могли да их препознају издалека када се врате са пецања. Овде се осећа шалитра, мирис тог морског поветарца који све упија. Одећа виси да се суши са прозора.
Најодабранија италијанска деликатеса у Исцхиа Салуми.
Процида је претежно живела на селу све док, након што су је освојили Бурбони почетком 19. века, многи нису променили своје пољопривредне алате за пецање. Земља богатих зечева, била је омиљено ловиште Карлоса ИИИ, касније и Фернанда ИВ-, да је као надокнаду за своје искључиво право да се њиме бави, дао њеним становницима део профита од поморске трговине. Данас се наслеђе те размене преводи у два детаља: имају најстарији наутички институт у целој Европи (1875), а више од половине становништва и даље живи од мора.
Морате се попети на стрмо брдо до Терра Мурате, истрошена средњовековна тврђава саграђена на највишој тачки острва, да бисмо уживали у најбољем панорамском погледу, чак и ако то значи стављање наших плућа на тест. Горе се налази и напуштена Паласио Д'Авалос, једно од најузнемирујућих места у Прочиди. Ова грађевина из 16. века, која данас једва стоји, првобитно је била дом породице Д'Авалос, касније је прешао у руке Бурбона и већ 1700. године претворен је у затвор.
То су одлучили језуити, после побуне 1848. године затвореници су морали да користе своје време у нечему продуктивном, па су их учили да шију. Одећа од лана произведена у Прочиди достигла је такав квалитет да је постала позната широм света. Они су чак представљали економски подстицај за острво. Обилазак затвора данас, прекривен вегетацијом која је најшира, злокобно је и задивљујуће.
Шармантни Сант'Ангело, у Искији.
Место је толико загонетно да је било чудно што га продуценти Талентованог господина Риплија, снимљеног на острву, нису изабрали за локацију. Овде су, иначе, снимани и поштар и Пабло Неруда. Има комшија који и данас поносно показују на кафетерију где је млади постино пленио ону која ће му на крају бити жена. Са таквом лакоћом освајања уметности, вест да ће Прочида бити италијанска престоница културе 2022. Никога није затекао, иако га је десет хиљада становника прославило у великом стилу.
На западном крају острва, Конкуренција са Марином Коричелом је још једно мало рибарско насеље. До марине Цхиаоилелла се стиже пријатном шетњом између кућа и брвнаре чије се баште пуне стабала лимуна назиру иза зидова. То је процидска земља лимончела, и то се види. Лука, где се одмарају јахте и чамци, има неколико посебности: налази се на старом вулканском кратеру, налази се поред плаже са најлепши залазак сунца на острву – Спиаггиа делла Цхиаоилелла–, а повезан је пешачким мостом са острвом Вивара, у којој се налази резерват природе који се може посетити само одређеним данима у години. Посматрање са терасе Крешенца,** најстаријег ресторана у Прочиди, можда је најбољи план за опроштај.** Иако се путовање наставља. Исцхиа нас чека.
Црква Санта Мариа делле Гразие, у Проциди.
Медитеранска елеганција добија сву снагу универзума када ступи ногом на старију сестру острва, друга и последња станица наше много популарније италијанске турнеје. Највећа по величини се рачуна, на својих 46 квадратних километара, са плажама из снова као што је Лако Амено, луксузним одмаралиштима која у летњим месецима виси пун знак, кривудаве стазе које истражују његову унутрашњост и хиљаду углова који чекају да буду откривени.
Једна од тих тајни налази се у унутрашњости и има своје име. Иако Ла Вигна ди Алберто нема натпис на фасади, налази се насред пута који води нигде а његов власник има хумора док дан сване, губитка неће бити, јер га овде сви знају. Вечерати у његовој рустикалној кући, у којој је рођен и сам Алберто, значи уживати у доброј гозби у италијанском стилу где се служи све што је доступно, што је увек величанствено.
Али, још боље, то значи ћаскати са домаћином о његовом животу и о животу окружен кестењастим паприкама које висе са плафонских греда, уз светлост пар свећа и док попијете чашу вина, њиховог вина, узгојеног на околној земљи, што је чисто задовољство.
ипак, у земљу у којој су Елисабетх Таилор и Рицхард Буртон пустили своју страст током снимања филма Клеопатра, Па, ту је њихова романса откривена, они не само да долазе да једу: и да осете како излазе из своје утробе његове ватрене вулканске корене, које му дају стотине минералних извора и фумарола. У потрази за усамљеним купатилом у топлим изворима - са слободним приступом и без врата, молим - крећемо на југ. Веома близу шармантног града Сант'Ангело, на крају земљаног пута и након спуштања низ 300 степеница, стижете до Баиа де Соргето, где је мешавина температура у њеним бујајућим водама најбоља терапија.
Кактуси у Ђардини Равину.
Али велика знаменитост Искије, Цастелло Арагонесе, стоји на стеновитом острвцу у Искија Понте, најтуристичкијем подручју. Хиеро И је био тај који је саградио првобитну тврђаву на овом месту 474. године пре нове ере. Ц., иако њен тренутни имиџ припада Алфонсу В од Арагона. Унутра не можемо заобићи стару Цаттедрале делл'Асунта и њене неупоредиве фреске, видиковце, терасе и капеле; ни њени вечни погледи на море.
Иако за панорамски поглед, онај у коме се ужива из замка, у зору, из Виле Лијете, једне од ретких која се може похвалити том срећом. То је оно што је убедило Ану, његову власницу, да овде отвори свој пансион, окружен продавницама сувенира, уређени ресторани и мала предузећа као што је Исцхиа Салуми, где можете уживати у најодабранијим италијанским посластицама.
И да, димљена сланина је дивна, али Коктел од кактуса — воће кактуса, маракуја, бибер и чили — такође није лош са којим добијају међу сукулентима, стаблима лимуна и пауновима у Ђардини Равину, лудило које је капетан Гиуссепе Д'Амбра спровео у напуштеном винограду који данас има 5.000 биљака и прима 17.000 посета годишње. А луда ствар није изрека. Многи су на овај начин прецртали његов пројекат када је 2006. године отворио своја врата у близини града Форио. Можда су мислили да биљке неће изазвати страсти међу туристима, а ипак су се преварили. Благословено лудило је оно које данас омогућава да живимо искуства као што је присуство на концертима класичне музике окружена овим воћњаком.
Јер већ је познато да се зачин живота, оно што је заиста битно, понекад налази у ономе што други не виде. И Одавно то говоримо: овде, у овом малом кутку света окруженом чистим Медитераном, они то врло добро знају.
Медитерански и хедонистички одмор у Прочиди и Искији.
ПУТНИЧКА БЕЛЕШКА
КАКО ДОЋИ
Ибериа има директни летови за Напуљ из Мадрида и Барселоне, када тамо, постоје две луке из којих полазе трајекти који га повезују са Процидом (40 мин) или Исцхиа (1 сат): Моло Беверелло и Порта ди Масса. Честе су везе са компанијама Царемар и Медмар.
ГДЕ СПАВАТИ
у Проциди
Апартмани Гиоиа: Бутик апартмани ове локалне компаније разасути су по најамблематичнијим местима на острву. Са спектакуларним погледом и свим погодностима.
Сан Мицхеле: Боемски луксуз је одлична опклада овај мали хотел у Марина Цоррицелла.
На овим острвима ћете се осећати као протагонисти филма 'Луца' (Пикар).
у Искији
Вила Лиета: Пробудите се са погледом на Цастелло Арагонесе? То је могуће у овом слатком ноћењу са доручком који води Анна, који сваког јутра нуди најбољи доручак на својој тераси.
краљица Изабела: Једини луксузни хотел у Искији. Његово отварање 50-их било је у рукама продуцента и монтажера Анђела Ризолија, који је проширио историјска купатила краљице Елизабете овим ексклузивним смештајем. Има 128 соба кроз које су прошле велике познате личности.
ГДЕ ЈЕСТИ:
у Проциди
Крешенцо: Најстарији ресторан у Прочиди нуди најбољи свеж производ из мора по повољној цени. Његове шпагете са дагњама са лимуном су обавезни.
горгонски (Марина ди Коричела, 50): Сама већ је изговор њена тестенина са морским јежем да га тестирам.
Фламинго Цафе (Слобода, 90): Доручкујте еспресо како Бог заповеда и кроасан са кремом од пистација То је почетак дана о којем сањамо.
у Искији
Албертов виноград (Ђузепе Гарибалди, 57): Резервације су обавезне и прихватају само готовину, али разговори са Албертом и рецепте живота у којима је уживао у дворишту његове родне фарме они то заслужују.
Искија Салуми (Луиђи Мацела, 100): Породично предузеће специјализовано за острвске делиције, Већ четири генерације производи све врсте сухомеснатих производа.
Дал Пескаторе: Са терасом са погледом на огромну стену која је протагониста града Сант'Анђело и Окружен бутицима и уметничким галеријама, то је идеалан кутак да се кладим на слатко.
Да Чичо (Луиђи Мацела, 32): Породични ресторан специјалиста за морску кухињу, иако слава долази од њених пица.
Виелла Лиетта.
ГДЕ КУПИТИ
Луиђи Напа: Галерија овог поморског капетана и уметника је врхунац професионална каријера која га је натерала да путује и живи широм света док не нађеш своју страст.
Керамичка лабораторија Цамилло Матера: Један од ретких који одржава грнчарску традицију Искије.
УРАДИТИ
Палата Д'Авалос (Терра Мурата, 33): Да посетите рушевине овог загонетног места морате затражити обилазак са водичем у Туристичкој канцеларији Процида.
Врући извори Каваскура (Иеска, 11): Најстарија бања на отвореном на острву. Има римске купке уклесане у литици и природну сауну.
Гиардини Равино: Отворено сваког дана у недељи од 10 до 14 часова за бесплатне посете. Ако више волите обилазак са водичем (за 16 €), потребно је да резервишете.
***Овај извештај је објављен у *броју 146 часописа Цонде Наст Травелер (лето 2021.) . Претплатите се на штампано издање (18,00 €, годишња претплата, позивом на 902 53 55 57 или са нашег сајта). Летње издање Цонде Наст Травелер-а доступно је у својој дигиталној верзији за уживање на вашем омиљеном уређају