Слава увек иде у суседну Уелву и Кадиз, али Доњана из Севиље има шта да каже
Облачно небо пушта фину кишу, меку али сталну, док комби којим путујем напредује ка територији толико загонетној колико ми је непозната: околина Националног парка Доњана, у његовом севилском периметру, Чекај ме.
Мирис мокре земље продире кроз полуотворени прозор, а влага покушава да ми зграби кости, исте оне које скачу на сувозачевом седишту, пате од бројних неравнина на путу. За воланом је Серђо, један од најбољих стручњака у овој области и водич Живе Доњане, који ме баца информативне стрелице од самог тренутка када ова авантура почиње.
Иберијски рис је једна од најзначајнијих животиња у парку
И о томе се мало говори Доњана из Севиље, све се каже: славу увек узимају суседна Хуелва и Кадиз, шта да радимо. Али стварност је таква само 30 километара од срца Севиље, природни рај, овај који сада истражујемо, преузима пејзаж и изазива нас да га откријемо.
Тхе Борове шуме Азналцазар Они су прва станица. Територија која је део Парка природе Доњана, круна шуме која окружује Национални парк и да, супротно ономе што се дешава са заштићеним подручјем, покушава да побољша интеракцију са човеком учећи га да га поштује. Лавиринт путева који се отвара пред нама је идеалан екосистем за коегзистенцију безбројних врста, почевши од лепе јаребице који нас поздрављају док пролазимо —здраво!— и завршавајући са оним који је, без сумње, велики јунак Доњане.
„Рис је прилично ноћни, иако сам га на овим просторима успео да видим у неколико наврата усред бела дана“, Каже ми Серђо док ми се очи отварају као тањири од емоција. Мој цицероне одмах примећује и не устручава се да ми исприча радозналости о овој вољеној мачки чијем проучавању је посветио велики део свог живота: „Више од 90 рисова живи у целом региону; у овој области су око 14”.
Са њим то учим нема два иста риса: њихове тачке су увек различите и служе да их разликују. Такође и то када се говори о броју примерака, помињу се само одрасли: Штенци рођени у последњој години се не рачунају. Када женка поново уђе у топлоту, она протера своје младунце из свог подручја, гурајући их назад у стварност: они морају да нађу живот у окружењу где је њихов једини грабежљивац људско биће: „Проценат рисова који сваке године угину на путу је око 8% укупне популације: то је најугроженија мачка на планети, чак и изнад снежног леопарда”. То страшно.
Аутомобил напредује након што прође Вадо дел Куема, део ходочашћа Ел Роцио
Али истраживање 12.000 хектара које заузима Пинарес де Азналцазар могуће је и на друге начине. На пример, на коњу или, зашто не, на традиционалним запрежним колима: Хипица Лас Минас, комплетан комплекс са више од 60 кутија и више коња, већ је задужен за састављање идеалног плана за уживање у окружењу.
У одређеном тренутку, борове шуме дуж пута смењују се са наранџама и воћњацима: пролазимо кроз део митски пут Росија. Стигли смо на једно од најамблематичнијих места, Вадо дел Куема, тачка где река Гвадијамар пресеца наш пут и кроз коју више од 50 братстава и хиљаде роциероса сваке године ходочасти. Данас траса изгледа само за нас.
ВИЛЛАМАНРИКУЕ ДЕ ЛА ЦОНДЕСА: ЖИВА ИСТОРИЈА РОЦИО
Они знају много о односу између Цамино дел Роцио и Доњане — толико да имају читав музеј посвећен томе — у Виљаманрикуе де ла Кондеса, чија је историја толико богата да би дала неколико извештаја. И ево на страну: иако је у давна времена крштено као Пурес, име је промењено у Виљаманрике де Зуњига када је Фелипе ИИ створио, у 18. веку, Маркесадо де Виљаманрике а у град су стигли војводе од Монпанзијеа. У част Доње Франсиске де Орлеан и Борбон, 1916. је преименован у „де ла Цондеса“.
63 братства се покају у цркви Санта Мариа Магдалена на путу за Ел Росио
оно величанствено Палата Орлеан отвара своја врата сваке године током недеље Роцио, када се град облачи пожели добродошлицу 63 братства која се покају у цркви Санта Мариа Магдалена. Сматра се пријем који им је дат између ватромета, цвећа, звона звона и мелема. Фестивал туристичког интересовања: Многа воловска запрежна кола пењу се чак и степеницама до самих врата храма, што је традиција која је настала случајно 1925. године и представља прави призор.
Стајање на мом путу — не на Роциов начин — ја то радим Ардеа Пурпуреа Лодге, на периферији Виљаманрикеа. Овај пројекат који су креирала четири брата угледао је светлост 2009. године у облику сеоска кућа врло јединствено.
Смештен у срцу Парка природе Доњана, у својим собама и бунгаловима веома су присутни традиционални кастањети плафони, ковано гвожђе и дрво. Да бисте смирили апетит, ту је ресторан који је укључен у Мицхелин водич, који се може похвалити јелима од пиринча и салатама које су пропаст сваког гурмана.
Ардеа Пурпуреа Лодге се налази у срцу природног парка Доњана
Само мало северније, пратећи Зелени коридор Гвадијамар —који повезује два екосистема призната као резерват биосфере од стране УНЕСЦО-а, Сијера Морену и Доњану—, уроним се мало више у прошлост и садашњост овог вредног подручја знајући његову најтрагичнију епизоду: катастрофа у Азналколару, која се догодила 1998. године када је пуцање рударског језера изазвало изливање токсичног муља који је стигао до Парка природе и представљао је апсолутну катастрофу.
Данас, 20 година касније и након интензивног чишћења и пошумљавања, Гвадијамар поново тече јачи него икад: Овде је организовано мноштво одрживих туристичких активности, а центар за посетиоце је кључна станица за откривање детаља његове историје.
НИЗЕ РЕКОМ КРОЗ ГВАДАЉКВИИР
Пуерто Гелвес означава почетак оригинална рута чамцем Из руку Фран, из СурАвантеа: на броду Ла Пепа и са раним поветарцем који нас најежи, прелазимо прелепи Гвадалкивир у правцу југа.
За нешто више од сат времена стигли смо пристаниште кинематографског Исла Минима. Успут сам имао времена да учим о томе кратак —рези који су током времена направљени на реци да би се преусмерио њен ток—, на трговине повезане са њеним екосистемом —од традиционалних кутија за песак до уметности буке у албурском пецању— па чак и о авантурама они историјски морнари који су кренули, такође одавде, у Америку.
Прелазимо Гвадалкивир у правцу југа, док не стигнемо до његових мочвара
Сада са ногама на земљи, време је да откријете другу страну севиљске Доњане: мочваре Гвадалкивира. Велико пространство земље омеђено реком и Гвадијамаром, њеном притоком, ствара Велико острво, да поред Минор Исланд -Преко реке- То је највеће пиринчано поље у целој Европи: 38.000 хектара узгајаних то потврђује. Индустрија, индустрија пиринча, која је у ове крајеве стигла по завршетку грађанског рата руку под руку са целим заједница валенсијских досељеника који и данас имају своје корене веома присутне: Морате само да прошетате околином да бисте чули како неко са презименом Бру или Солер говори валенсијски.
Напредовање стазама између столова — тако се зову парцеле на којима се узгаја пиринач — слика је прошарана тракторима који су заузети 'лупањем' земље. Лако их је уочити по налету птица, од галебова до црних рода или жличарки, које лутају по сцени мислећи на гозбу која их чека. Занимљиво је да су се пре 2.000 година све ове мочваре данас претвориле у усеве били су то огромно слано језеро, Лигурско, које је представљало велики улаз у море.
Аррозуа је једна од задруга за производњу пиринча у Исла Маиору где можете да се приближите производном процесу, од доласка камиона натоварених пиринчем до његовог оптималног стања за продају и потрошњу. У магацину прегршт џакова са кинеским словима потврђује моје сумње: Велики део азијских ресторана у Уједињеном Краљевству конзумира пиринач из Севиље.
Слика је прошарана тракторима који блате земљу
Најпопуларнија сорта у овој области је она од мочваре, која је када се кува више меда и такође удвостручује своју величину. Видим то из прве руке Дехеса де Абајо, усаглашени резерват природе са 654 хектара јавне намене који се налази у једном од најповлашћенијих места Исла Маиор. Неколико роде дочекују ме у свом центру за посетиоце, који је такође ресторан: не узалуд, ево највећа концентрација гнезда у целој Европи, више од 400.
Панорамски поглед са било које од његових опсерваторија је спектакуларан и чини да желите да идете у шетњу било где. У ствари, то је његова ствар: одавде одлазе неколико пешачких стаза са којим треба добро ући највећи маслињак у Андалузији, добро доћи до огромна лагуна која се сваке зиме ствара испред центра. У њему је сконцентрисана таква разноликост птица - фламингоси, фумарели, плаве патке, гњурци… — која постаје тачка ходочашћа за орнитологе широм света.
Хавијер, кувар задужен за кухињу у овом посебном природном рају, припрема ме пиринач са патком то одузима осећај У позадини мукање крава које слободно пасу у околини и којих се не треба плашити: пријатељи су.
Фламингоси у мочварама Гвадалкивира
Последње купање среће поново долази са Серђом, који ме води, са двогледом у руци и са стрпљењем некога ко зна да је за добре ствари потребно време, док Центар за тумачење Хосе Антонија Валвердеа. И то чини дуж усамљених путева који се граниче са националним парком Доњана: на другој страни је рајски југ.
Дакле, када се назире залазак сунца и наступи умор, мајка природа долази и даје нам последњу представу: прелепе једнооке кобиле ржу у даљини док зујалица јури доле по свој плен. На небу, јато гусака — око 50.000 сваке године стиже у Доњану из северне Европе — изводи савршену кореографију.
Нема сумње: лепота урођеног експлодира у најједноставнијим ситуацијама живота. Дама је ово. И још много тога.