Од 1839. Мадрид је.
„Мадрид се не може замислити без Лхардија“ рекао је Азорин, комшија и редовна муштерија најстаријег ресторана у граду. И те речи одјекују данас гласније него икада када, после 182 године стајања, Лхарди је у опасности. Ушла је у предстечај поверилаца и покушава да се избори за опстанак да настави да даје чорбе, трипице, конзоме. И даље да буде уточиште за интелектуалце, политичаре, уметнике. „Лхарди је најстарији ресторан у Мадриду, иако је то могао бити национални парламент, краљевска академија, кабинет, колевка уметника, склониште љубавника или азил завереника”.
Лхарди, "колевка уметника, склониште љубавника или азил завереника"
када су Французи Емилио Хугенин је отворио Лхарди 1839. године реч ресторан још није ушла у речник. У Мадриду су постојале само популарне ресторане у којима су се певала писма и није било фиксних цена, само дугачки столови, клупе, шипке. Није било ни столњака ни салвета. Али Хугенин је стигао из Француске, у Париз се заљубио у Цафе Ле Харди (Смели) и на своју слику и прилику, копирајући чак и његово име, отворио је Лхардија у Царрера де Сан Јеронимо, број 8, помогао један од пријатеља који би му довео највише клијената: маркиз од Саламанке.
Политички, књижевни, интелектуални, романтични салони.
Племић који је преиспитао Мадрид одржавао је све своје догађаје у Лхардију или наручивао банкете из своје палате. Он је био тај који је почео да носи краљицу Изабела ИИ, који је често виђен са својим дамама...и љубавницама. Трачеви кажу да је у једној од приватних соба остављен корзет. Тамо је ишао да једе своје омиљено јело: гаспачо.
„Емилио Лхарди је ставио белу кравату на пекарске лепиње“, написао Бенито Перез Галдос, друга редовна, посебно привучена, као зумбул Бенавенте, за сва она француска пецива и пецива која су први пут представљена у Мадриду и Шпанији: кроасане, петит цхоук... Радили су и на рецептима француске кухиње који су били апсолутно авангардни, обожавани од привилеговане класе која је почела да уживајте у навици да излазите на вечеру.
Банкет у Лхардију који је приредио доктор Кортезо Сифуентес, 25. априла 1903.
Агустин Лхарди, Емилиов син је наследио ресторан након смрти свог оца. До тада је успех био неоспоран. Али он је био тај који је привукао мадридску боему: уметнике, интелектуалце, писце... Био је одличан посластичар и бољи односи са јавношћу.
Он је био тај који је дао естетску промену месту које је остало данас. Тај романтични француски стил, са огледалима, дрветом, тапетама. Дизајн Рафаела Герера, оца прве познате шпанске глумице Марије Гереро, То је боравку у кући дало личност. Тхе јапанска дневна соба, На пример, био је фаворит за Риверин рођак за време диктатуре. Али то је такође било место изабрано да се одреди Дон Ницето Алцала Замора председник Републике. То је доказ овог неутралног и укусног места прича. све што сте икада чули та велика елизабетанска лампа, који је почео да се пали нафтом, а затим гасом док није стигла струја.
Лхарди је уздигао ово популарно јело сервирајући га на сребрним тањирима.
Агустин је такође био одговоран за увођење два још познатија јела на мени: Мадридски паприкаш и трипице. Рецепте који су се служили у ресторанима, дочекивао их је и чистио, сервирао на сребрним тацнама и посудама (по чему је добио надимак елизабетански паприкаш) и подигла их на врх традиционалне гастрономије.
Цоцидо је и даље разлог зашто локално становништво и посетиоци настављају да одлазе у Лхарди. Све док Ц. Тангана управо јој је одао почаст са а Барбара Ленние прождирајући три превртања.
Ц. Тангана је такође помислио на Лхардија за свој албум 'Ел Мадрилено'
И слава жуљева не заостаје много: били су толико пожељни да је већ 60-их година прошлог века Лхарди, пионири испоруке (од 1885. Агустин је ставио телефон у ресторан), сервирали су кући око 300 кг трипица недељно.
ПРВИ СТОЛЊАК, ПРВА САМОПОСЛУЖБА
Лхарди, данас синоним за најбољу гастрономску традицију, увек је био авангардан и модеран. Био је то први ресторан који је видео и био виђен. Први је ставио исписане јеловнике, фиксне цене, простирао беле столњаке и салвете, одвојио столове. Први који је послужио Вилларои прса и испредено јаје. И такође је било први који је увео самопослуживање, захваљујући самовар у коме се конзоме Било је (и јесте) увек топло.
Лхарди, увек беспрекоран
Тај самовар је био кључ за нека жене уђу саме. Лхарди је био први ресторан који је то дозволио. Тријумф који је дошао мало по мало, како се сећа Милагрос Ново, садашњи власник, увек спреман да обиђе и исприча дозвољене анегдоте. Прво би даме долазиле до врата у својим коњским запрегама и конобари би им доносили чашу токаја. Касније су почели да улазе у радњу, купују пециво и пију тај токај и конзоме. На крају су и они ушли у сале. Цуплетисте, као Ла Форнарина, Ла Гоиа или Ла Цхелито , били су и други реномирани гости. попут самог Убиј харија.
Пио Бароха, Азорин, Лорка, Перез де Ајала, Дон Рамон Гомес де ла Серна… Лхарди је најчешће именован ресторан у шпанској књижевности. То није само део историје и душе Мадрида. Мадрид је. И надамо се да ће тако остати још 200 година.
Прва самопослуга у Шпанији.