Плажа Аренал у Сан Мартину, Љанес
Бесконачни отисци стопала који дају облик Цамино дел Норте застају на тренутак у земљама источне Астурије. После кривине појављује се ушће златног песка на коме почивају дрвени чамци који суше даске на сунцу.
Усред рита, рашчупано изливом, стоји гробље овенчано белом црквом која је окренута истоку и блиста јутарњом росом. Пролазе сати, а црква почиње да буде окружена водама Кантабријског мора.
Мало по мало, цев по цев, слане воде продиру у пешчану башту која окружује цркву, све док не загрли гробље. Ноћу, под месечином, сцена чува магију која се граничи са злокобним.
Можда су из тог разлога Ниембро и његово гробље изабрани за снимање бројних хорор филмова. Плаже које окружују град су, међутим, све само не застрашујуће, и нико не треба да страхује од веће опасности од таласа и струја, уобичајених пратилаца када се купате у кантабријски.
Црква Богородице од Глине
Идући врло добро означеним путем, стићи ћемо до Плажа Торимбиа, у облику шкољке окружена високим литицама, чије су дно камења дом ораде, бранцина и хоботнице.
Са становишта Торимбије, обала Љанеса је нацртана пред нама уз подршку врло блиске Сијера дел Куера. Толико су близу врхови, по којима лутају вукови и орлови, да као да падају, из тренутка у тренутак, на таласе.
Обала Љанеса је позната по онима који траже дестинације за плажу на северу Шпаније, а њени градови су претрпели и користи и апсурде хотелског бума. Срећом, плаже Вале и Серрелле, видљиви из Торимбије, остали су нетакнути за спекулације и из тог разлога су најтраженији од оних који траже купање у хладној али кристално чистој води, међу корморанима и галебовима.
Плажа Торимбиа
Љубитељи историје ће моћи урон под зидове манастира ако дођу у Целорио, и породице ће наћи своје место у њему сигурна плажа Баро.
Они авантуристички настројени могу прошетати до прелепе плаже Алменада, а за време осеке прошетати ушћу Пооа. Постоје стазе које пролазе кроз све ове плаже од Торимбије кроз зелене литице где пасу краве које производе млеко за чувени Видиаго сир, омогућавајући љубитељима мора и планина да уживају погледи на Пицос де Еуропа.
У Астурији се једе у изобиљу, а то лети може бити неодољиво. Јабуковача је свеприсутна, јер је веома близу Виллавициоса, главни производни центар у Астурији.
Видиаго сир
На обали Љанеса краљ је сир Видиаго, са објектима као што је фабрика сира Лос Цуетос, у Пуертас де Видиаго, на чијој тераси можете пробати и чувена домаћа астуријска пива, са посебним нагласком на Цалеиу.
Качопо се такође налази свуда, али вреди пробати мање позната меса као нпр питу де цалеиа, пилетина узгајана на отвореном, између градских кућа, хранио само оно што може да једе на земљи.
Уживати добар астуријски роштиљ , сигурно најбољи у региону, вреди прећи више километара, до оближње Рибадеселла , и окусите чуда која смеђа на жар са роштиља Ел Тексу.
Рибадесела, или савршено рибарско село Астурије
Добра храна и најбољи пејзаж које источна Астурија цени су производ векова људског присуства око плажа на којима се купамо. Ово место се звало примарних избора у средњовековним документима и могло би се рећи да овде, иза планина Ковадонга, почела је да хода Шпанија.
Нажалост, све лепо што обала Лланеса има сиромашно је у свом тлу, а ливаде, ограничене планинама и литицама, тада су биле једва довољне да издржавају велику популацију. Астуријанци су ударцем мача и мамзе отели од муслимана земље Кастиље, престоница је прешла од Овиједа до Леона, а источна Астурија, Пелајев дом, пала је у веома дугу и поспану летаргију.
Лето 1517. морало је да стигне на исток Астурије да би поново заузео улогу у историји. Карлоса И од Шпаније, будућег цара, олуја је однела на ово изоловано место, и уместо да стигне у Сантандер како је планирано, слетео је у Бовлс (Виллавициоса) , ступајући по први пут на хиспано тло.
Карлос И од Шпаније обишао је обалу Љанеса између Рибадеселе и Сан Висенте де ла Баркера
Унук католичких монарха обишао је обалу Љанеса између Рибадеселе и Сан Висенте де ла Баркера, и могао је сам да провери заосталост коју су трпели њени становници. Пљускови и ветар изиграли су придошлицу, и Карлос би увек задржао лоше сећање на свој пролазак кроз угао свог будућег краљевства која је била далеко од поседовања моћи Кастиље, трговине Левантеа и лепоте Андалузије.
А исто су мислили и они који су вековима напуштали Ланес и његове градове у Америку, вратите се као меланхолични Индијанци који су се увек враћали у земљу у којој су одрасли, жудећи да видим, последњи пут, визију планина које се купају у Бискајском заливу.
Обала Љанеса је нацртана пред нама уз подршку Сијера дел Куера
Долазак 21. века отворио је многа врата некада изолованој обали, и сада, обала Лланеса има једну од најбољих понуда руралног смештаја у Астурији.
Истиче труд локалне породице у развоју Приморије, група сеоских кућа која такође поседује кабине у Камијанесу (Кантабрија), и које је у својим бившим новим домовима у Љанесу успела да савршено поштује традиционална архитектура у плочицама, дрвету и камену која разликује градове ове обале.
Овде пасу краве које производе млеко за чувени Видиаго сир
Нешто на чему треба бити захвалан када се посматра недостатак укуса и интересовања за традицију коју показују бројне куће изграђене последњих година, а које замагљују поглед на такав пејзаж.
Са врха Торимбије, међутим, једва да знамо шта су. Наше очи могу само да виде планине, долине, стене и песак који ово место чине неком врстом Иберијске Ирске, Шкотска у којој се врућина чешће јавља: то је источно од Астурије и Келти и даље живе овде, скривени међу јабуковача.