Поглед на спектакуларне литице острва Робинзон Крузо
Први пут сам путовао у Исланд оф Робинзон Крусо у децембру 2011. Нисам имао времена да припремим пут; Нисам ни знао колико је километара удаљен архипелаг Хуан Фернандес са чилеанске обале. Међутим, само његово име, Робинзон Крузо, мотивисало га је да освежи оно што је запамтио о лику из Дефоовог романа, бродоломцу који преживљава 28 година на изгубљеном острву. Уобичајена референца у колективној машти, Робинзон Крузо звучи тако: авантуре.
Путовање је почело без разочарања. Долазак до Робинсона, главног острва, има своје компликације: постоји само неколико летова недељно, ако време дозвољава, и они полазе са аеродрома у тобаба , у комшилуку Краљица, Сантиаго. Пропуштање лета Мадрид-Сантјаго и приморан да иде алтернативном рутом кроз пола Јужне Америке нису ништа олакшали. Стигао сам по коси, али без кофера, савршено стање да кренем на пут до места за које кажу да „доприноси поништавању онога што је урађено, враћању у траг прошетаном и понављању онога што је изговорено“.
Острво Робинзон Крузо вас позива на авантуру
Командир и још три путника, добри пријатељи у ретроспективи, чекали су. Р Робинзон Крузо је једино насељено острво од три која чине архипелаг који је Шпанац Хуан Фернандез открио у 16. веку док тражи нову руту између Перу И Чили . Друга два острва су Света Клара И Александар Селкирк. У последњем, мала група рибара привремено живи током сезоне пецања јастога. Јастог Хуан Фернандез, званично сертификована посластица, главни је економски извор за 786 становника острва. Александар Селкирк био је шкотски морепловац с почетка осамнаестог века чија галија, тхе Тинкуе Портс , који је убрзо потонуо, остављен је напуштен на острву (Робинсоново) са којег је спашен тек четири године и четири месеца касније.
Кажу да је дуго након повратка цивилизованом животу одбијао да носи ципеле. Чини се да његова прича, додата оној о другом бродоломцу, Шпанцу који је преживео осам година на пешчаној спруди у Карипском мору, чини Л_а вида е Инцредибле Адвентурес де Робинсон Црусое_, морнара из Јорка, објављену 1791. године, најбоље- познати роман о Даниел Дефое , и један од најуспешнијих бестселера у историји књижевности. Да би потврдили сумњу, 1966. до тада звано острво Мас а Тиерра је преименован у Робинсон Црусое, а Мас Афуера, Алејандро Селкирк.
Острво нуди задивљујући пејзаж
Из ваздуха, архипелаг је само три оштре тачке које излазе из велике океанске равнице, дубоке 4.000 метара. Писта граничи са морем на оба краја. Још увек се сећам меха стотина морских лавова који су нас дочекали на броду отац залив . У ствари, то су биле дводлаке фоке од Хуана Фернандеза. Овде скоро све врсте, животиње или биљке, носе презиме „де Хуан Фернандез“. Овде, све што постоји је необичност природе. Упадљива чонта палма, џиновска пангуе, пруге Маса напољу , колибри Хуан Фернандез... Због свог броја ендемизама – 137 регистрованих врста–, архипелаг, проглашен националним парком и резерватом биосфере, познат је као „умерени еквивалент Галапагос.
Од отац залив морате узети чамац, 'чалупа' са отвореног мора, до Свети Јован Крститељ, само становништво ових острва. Заобилазимо обалне литице у пратњи делфина, стрижених вода и безброј птица. За сат времена стижемо у Цумберланд Баи , у чијем заклону се налази град, основан 1750. године хостел и ресторан Мирадор де Селкирк Налази се на стрмој падини која се наставља ка планини. „Нисмо те очекивали“, извинила се Доња Јулита, „али не брини, мој муж је јуче донео јастоге. Ако вам је у реду, испећи ћу их са мало сира и послужити вам веома хладно острвско пиво”. Одмах прекомпонован почео сам да их питам о животу на острву.
Хостел и ресторан Мирадор де Селкирк
У раним сатима 27.02.2010. таласи до 15 метара замаглили су обалу Робинсона Крузоа. Море је прогутало куће, аутомобиле, хотеле и животе 16 људи, од којих четворо деце. Годину и по касније, војни авион са екипом националне телевизије и још једном из организације Левантемос Цхиле Цхалленге који су требали да подрже напоре за обнову острва, срушили су се у море код његове обале. Природа влада и човек се прилагођава, а данас, како ми је рекла Доња Јулита, на острву има 17 конака и још неке су у процесу обнове. Већина њих су колибе или мали сеоски хостели, једноставни, али удобни. Жене рибара управљају њима док пецају на мору.
Постоји и понуда више категорије чији је експонент Црусое Исланд Лодге . Стапајући се са околином, ова ложа је резултат пажљивог рада чилеанског архитекте Матхиас Клотз , познат по својој посвећености одрживости, изграђен на старом хотел Крузо острво . Има 15 соба са добрим погледом, ронилачки центар и спа центар који помажу путнику да се повеже са својим емоцијама. Архитекта је сада партнер у хотелијерству заједно са бившим власником, Мицхелангело Трезза , инжењер који је након откривања острва оставио све да би на њему живео. Неки рибари су већ стекли туристичку дозволу и иду на пецање са посетиоцима. Искуство је веома препоручљиво, посебно за паприкаш који се припрема на лаганој ватри на отвореном мору. Само са морском водом и свиме што имате при руци: чашом, јастози, ракови, хоботнице, кромпири...
Роњење са ендемским морским лавовима
Обишао сам град и најважније тачке залива за нешто више од три сата. Сишао сам до пристаништа, прошао кроз Плаза де Армас и наставио обалском шетницом. Кратка стаза почиње од светионика где се још увек види дресден буллетс уграђен у стену. Дрезден је била немачка крстарица која је током Први светски рат , видећи себе сатераног у ћошак са три енглеска брода, његов капетан је минирао у овом заливу. Ено га, потонуо 65 метара дубоко. Много пре тога, 1749. године, Шпанци су изградили тврђава Санта Барбара да спречи да острва постану скровиште за гусаре и корсаре. Поред тврђаве, Патриотска пећина с, данас прекривен папрати, служио је као склониште за 42 чилеанска борца за независност прогнаних након пораза Ранцагуа од 1814. године.
Током историје, ова острва су коришћена као затвор седам пута. Принудна изолација, најгора од казни. Осигурано је да је негде на острву скривено благо навигатора Хуан Естебан Убила И Ецхеварриа . Садржао би 800 буради са златницима, папско прстење, кључ од зида плача, ружу компаса, па чак и женску огрлицу. Атахуалпа . То потврђују популарне приче и анкете које је последњих година спровео милијардер и историчар Бернард Кеизер . Преостала три дана су муњевито прошла кроз стазе које су улазиле у џунглу, пењале се на литице и појављивале у пустињи.
Шетао сам и јахао, посматрао птице, биљке, звезде, истраживао сам обалу кајаком, ронио међу морским лавовима, сурфовао... Сурфери су управо открили таласе Робинзона Крузоа и, у за кратко време, сурфовање је постало важна тврдња. Његове подводне дубине су већ биле, окружење необичне природе. Са екосистемом уско повезаним са морима далеких Полинезија , ово је, заједно са Ускршње острво , најбоље место у Чилеу за роњење и једно од најизненађујућих места на свету. На острву послује девет компанија за активности на отвореном. Они су улог младих предузетника који су тврдоглави у томе да се путник заљуби, као и они, у ово јединствено место.
Вегетација и шуме у најчистијем стању
Они су део плана који има за циљ развој узорног модела одрживог туризма. Прошле године острво је посетило 1.200 људи. „Идеја је да се та цифра удвостручи за пет година“, каже он. Марисол Цастро , директор пројекта, „али да не расте више, ово је крхка територија“. Његов циљ је да се приходи врате локалном становништву "јер сада остају у ваздушном саобраћају". Ноћ пре мог повратног лета, из авионске компаније су нас упозорили да због услова на мору чамац неће моћи да исплови ка аеродрому, па ћемо морати да одложимо повратак – пазите, ова ситуација није изузетна, организујте повратак неколико дана унапред – или стићи до аеродрома другим путем. У 13:00 полетео би мали авион са товаром јастога.
Опседнут Робинсоновим духом, и обучен у исту одећу као и првог дана, убедио сам водича који нуди јахање до другог краја острва. Још је био мрак када смо сели на коње. Чекало нас је скоро шест сати хода. Зора нас је затекла на врху једног врха и осветлила видике до којих селкирк погледа напоље надајући се да ће уочити брод. Са позитивним осећањем усамљености, опростио сам се од острва, и кренули смо у спуштање како бисмо тачно стигли на полазак нашег авиона. Вратио сам се на острво једанаест месеци касније. Моја посета се поклопила са историјским догађајем за спас сећања.
Детаљ једног од шарених цветова острва.
Опседнут Робинсоновим духом, и обучен у исту одећу као и првог дана, убедио сам водича који нуди јахање до другог краја острва. Још је био мрак када смо сели на коње. Чекало нас је скоро шест сати хода. Зора нас је затекла на врху једног врха и осветлила видике до којих селкирк погледа напоље надајући се да ће уочити брод. Са позитивним осећањем усамљености, опростио сам се од острва, и кренули смо у спуштање како бисмо тачно стигли на полазак нашег авиона. Вратио сам се на острво једанаест месеци касније. Моја посета се поклопила са историјским догађајем за спас сећања.
1922. два острвљана су успела да веслају до Валпараисо после седам дана пловидбе у екстремним условима. Деведесет година касније, четворица неустрашивих људи хтела су да понове тај подвиг на старом спашеном китоловцу. Међу посадом је био и новоизабрани градоначелник, Пхилип Валлс , најмлађи у земљи. Пре одласка је рекао: „Последњих година, острво Робинсон је доживело трагедије, али порука коју доносимо показује да смо на ногама и да имамо много тога да испоручимо. Прича о успеху у суочавању са недаћама.
Извештај објављен у монографији Цонде Наст Травеллер 'Чиле, бесконачни пејзажи', број 73.
*Можда ће вас занимати и...
- Монографија Чилеа
- Сви чланци 'Ал Натурал'
Типичан јастог из Хуана Фернандеза