Сунце и плажа са директним приступом Тихом океану
Када стигнете на ново место, морате се прилагодити светлу, упознати се са његовим новим бојама и навикнути се на његов ритам и звукове. Ево, ветар се појачава, замагљује наш извиђачки рад.
У том непријатном зујању разликујемо песме чапљи, ара и брзаца које лете изнад нас. И, одједном, грлени, кавернозни звук, који као да долази из дубине Земље, одјекује обавијајући све, моћи против ветра. Аре дрекавци који упозоравају из л до острва Бока Брава да су они који обележавају пролазак сати дана у Мала уста.
Острва са врха Бокас дел Мар
Са нашег узвишеног положаја видимо мала острва и острвце докле поглед сеже. На десној, нетакнути базен окружен цвећем и, лево, ресторан. У позадини спуст ка малом пристаништу ** хотела Бокас дел Мар.** На најдаљем хоризонту, океан се појављује са својом импозантном плаветнилом, само прекинут формацијама вулканског порекла то ће постати наше посебно Робинзонско искуство.
Бока Чика је рибарски град налази се један сат од града Давида (главног града провинције Чирики). Овде се ништа не дешава и све се дешава. Мало људи се може похвалити имате китове у својој башти, што се управо дешава у Национални морски парк залив Чирики од јуна до октобра, када велики грбави китови појављују се у том подручју показујући сву његову лепоту и јасно стављајући до знања да да, то ово је природни рај.
Одавде можемо да идемо до архипелагу острва Паридас , до мангрова који окружују острво лука или, чак, одселити се у морски резерват (и веома ексклузивну еко-ложу) у Архипелаг Сувих острва. Идемо?
„Морате понети најосновније“, упозорава нас Фабијан, наш капитен на овој турнеји. Са оним што смо носили и водоотпорном торбом за Фламинијин фотоапарат, ушли смо у кану како бисмо једрење водама боје чоколаде из оближње мангрове. утицати како могуће је јасно дивити када почиње Пацифик, као да је квадратом и косом означена граница између воде боје чоколаде и плавих. Желе да га додирну. Радимо. Ништа се не дешава. Шта ће се десити доле? Да ли се врсте мангрова боре са великанима океана?
Шарени рак на острву Болањос
Успут видимо луксузне виле. Нека од ових острва су приватна, упркос томе што се налази унутар заштићеног националног парка – једна од оних великих панамских иронија –, али све обалне спрудове су јавне. Овде има толико плажа да многе немају имена. Назовимо их.
На то нас могу натерати хировити таласи Пацифика испливати на обалу. А то се дешава када покушамо да се докопамо обале Острво Боланос. Покрет по потез појављујемо се у том филму који смо сви у неком тренутку гледали (Плаво језеро? Плажа? Робинсони јужних мора? Одметнути?). острво само за нас (и због својих џиновских игуана, ракова пустињака, колибрија...) .
После кратке шетње од краја до краја острва између кокосових палми, Враћамо се у кану. Схватамо да више нисмо сами; неки Американци отварају лубеницу и кажу нам добро јутро уз саучесништво некога ко зна да су привилеговани и осмех некога ко је свестан лажне стварности: У 21. веку више нема пустих острва. Узели смо на себе да разбијемо чини.
Користимо прилику да потражимо залазак сунца у мангровама. Још један пејзаж, грубљи и мање рај (збогом прозирним водама) али пуна дивљачи. Са књигом смо поставили курс за Исла Цеболла Птице Панаме: Теренски водич као компас.
Залазак сунца у мангрову Исла Цеболла
Наш водич, очију навикнутих да виде крила где видимо само гране, узбуђено узвикује: „Иде птица фрегата! И лешинар! Зар не чујеш песму чапље? Пази, 'патка од лопате'!" Краљица овог краја, коју мештани зову "патка кашика" због облика кљуна то је, истина, чапља и једна од угрожених врста у Панами.
Дан смо завршили још једним купањем. овог пута у један од бесконачних базена_ хотела Боцас дел Мар. Сунчева светлост полако умире на хоризонту, дрекавци се смирују и почиње емисија сова. Ово је живот.
Тако је мислио пре девет година холандски брак који су основали Џојс и Дијего Лагаш. Они су у овом прозору према Пацифику могли да виде идеалну дестинацију за одмор и повезати са ритмом бруталне природе Панаме.
Почели су да граде своју кућу и на крају направили више соба претварајући земљиште у хотел пре седам година. Његов, више од хотелског, јесте хотелски живот: „Овде си сам, са морем и природом, ништа више; Није 'мермер хотел', овде је све једноставно и опуштено“, Дијего коментарише.
Базен хотела Боцас дел Мар
Истина је да у овом делу света све тече и равномерно Чини се да су казаљке на сату бескорисне . Није ли то прави луксуз? Време се рачуна у раним изласцима сунца који стижу уз пјев птица и у спектакуларним заласцима сунца над морем.
Мирне воде, плаже са црним вулканским песком и специјалитет кафе (гејша, цатурра и цатуаи) узгајан на фарми Лагацхе у Бокуетеу. Да ли је потребно више? Џојс одговара: „Да, китови; од јуна можете их видети тамо“, Осмехује се показујући према хоризонту своје баште.
Са укусом те кафе у устима и погледом упереним у море у случају да неки неразумни кит изађе да се опрости, кренули смо ка унутрашњости провинције у правцу Хигхландс. Ђорђе Товар, Председник Туристичке коморе Чирики, биће наш водич кроз унутрашњост.
Како позвати путника да пређе на другу страну Панаме и одлучи се за Пацифик? Можемо ли заборавити вечити Бокас дел Торо и Карибе? „Чирики је дом узгоја воћа, цвећа... чак и расних коња заинтересованих из Кентакија; И онда је ту твоја кафа.” Ово је можда провинција која ствара деликатесе. Хајде да проверимо.
Плодови кафе са 50 хектара Финца Лерида
ми то радимо около до вулкана Бару (на 3.475 метара надморске висине), камен темељац унутрашњости Панаме, који и даље изазива повремене земљотресе. Бару даје уточиште пуме, кецали, јагуари, оцелоти... природна лабораторија која такође обезбеђује посебне услове под којима се производи једна од најбољих кафа на свету.
Панама има око 22.000 хектара за узгој. Али то је на падинама успаваног вулкана где температура, влажност и висина стварају савршен дом за раст и развој стабла кафе.
Улазимо у ** Финца Лерида , плантажу кафе ** рођену почетком 20. века у сенци Баруа. Овом благословеном мраку је делимично крив квалитет зрна који се овде извлачи. објашњава нам Цезар Витез , природњак и љубитељ признате кафе са фарме, када почнемо да примећујемо лагану кишицу која нам влажи лице: "То је Бајарекуе", каже нам природно наводњавање које је присутно током целе године.
Финца Лерида је рођена у 1911. године из руку од норвешки пар Толлеф Бацхе Монницхе и његова супруга Јулиа. Он, машински инжењер за преводнице Панамског канала, тражио је место за пензију. Стигао је овамо на леђима мазге и, као добар љубитељ орнитологије и цвећа, Био је опчињен околином.
Соба за стогодишњицу у Финца Лерида
Дакле, купио је групу фарми на којима је било стабала кафе и одлучио да експериментише. Љубав према природи навела га је да се јави таксономи, природњаци и орнитолози да се дубље проучи биодиверзитет ових земаља. Али његова радозналост га је навела да патентира врсту сифона који класификује воће кафе кроз систем воде и цеви.
Године 1958. пар је напустио Панаму и фарма је прешла у руке друге норвешке породице да би на крају постала хотел са 21 собом и кабином коме се додаје, поред тога, и стогодишња кућа да је Монницхе изградио својим рукама, као и голубарник у коме су почивали његови голубови.
Слушајте шкрипу дрвета, прегледајте те књиге пуне прашине и посматрајте вртоглаво лепршање колибрија и боје орхидеја кроз његове кокетне прозоре, чини да разумемо заљубљеност господина Толефа у Панаму.
Око куће стогодишњице, 50 хектара за производњу кафе. И мало више, 100 хектара заштићене шуме (који припада Националном парку Волцан Бару), обележен са девет километара стаза посвећених оним шетњама у којима једноставно морате да издахни, размишљај, размисли, буди, буди... да, у најчистијем Тхореау стилу. Све ово је Финца Лерида.
Кафе да попијете еспресо са неким од сорти кафе које се овде узгајају
Одједном се огласи машина и богата арома кафе допире до нашег носа. „Постоји пуно кофеина у околини“ Цесар каже.
Свако подручје узгоја има своју микроклиму, друга нијанса, друга висина. Све у свему, Финца Лерида брине око 185.000 стабала кафе сорти цатуаи и геисха. Ово последње, „неисплатива сорта; веома болесно дрво које мало рађа. Има мирисне, цитрусне, слатке мирисе, скоро као чај. То је етиопска сорта, али овде је достигла најбољи резултат” . Цезар мисли на то када је 2018. серија непржене гејша кафе узгајана у близини Баруа (Елида Геисха Греен Тип Натурал, из породичних имања Ламастус), достигла цену од 803 долара по фунти (мање од пола килограма), чиме је постала најскупља кафа на свету.
Од тада, гејша је тврдња. Компликована тврдња да се обрађује, нељубазна према околини... и, упркос свему, управо на овим просторима достиже свој максимум. Гејша је, на крају крајева, својеглави Баруов син. И још једна од оних иронија које чине суштину Панаме.
Али овде има више од кафе. У Финца Лерида такође постоји ресторан Ла Брулерие, где тхе кувар Вилијам направити домаћи сладолед (од дулце де лецхе, менте, јагоде, чоколаде, зеленог чаја...) и са филозофијом нула километра.
Ла Брулерие пуњена пастрмка
Упозоравамо: долазите овде и не пробајте њихов колач са сиром од парадајза (такође познат као тамарило), је грех. Такође се губи његов изгубљени хлеб, састављен од карамелизоване кришке са путером, какао сладоледа, чоколадног соса и колачића. Ове десерте (и остатак менија) су осмислили Андрес Мадригал , кувар из Мадрида кога сада можете пронаћи Лабораторија Мадригал (у Каско Вијехо у граду Панама). Чари Финца Лерида никоме не измичу.
Бацимо поглед кроз велике прозоре Ла Брулерие и осетимо да Бајарекуе пада готово магично, полако, као да су капи кише суспендовани. Све то, уз мешавину киселог укуса парадајза и благословљене горчине природне катуаи кафе у устима. А у позадини, докле год поглед сеже, она интензивна зелена џунгла, прошарана црвеним тоновима и смелим ружичастим бојама бромелија.
Драги Норвежани, разумемо вас.
***** _Овај извештај је објављен у **броју 131 часописа Цонде Наст Травелер Магазине (септембар)**. Претплатите се на штампано издање (11 штампаних бројева и дигитална верзија за 24,75 €, позивом на 902 53 55 57 или са нашег сајта). Септембарско издање Цонде Наст Травелер-а доступно је у својој дигиталној верзији за уживање на жељеном уређају. _
Са оваквим отисцима, колико ће бити лако ухватити авион назад?