Ако је роман Нада (1945) који се катапултирао Цармен Лафорет као један од најутицајнијих шпанских писаца 20. века, дешава се у њеној родној Барселони, Гран Канарија симболизује детињство и адолесценцију које је ауторка са сумњом ценила током свог живота. За своје романе и путописне књиге, в кршевите пејзаже и прометне луке ове земље , колико је привлачна својим протагонистима, толико и непозната, а која се на крају уздигла као још један лик у њеној књижевности.
Стварне и измишљене сцене које Добитник Надал награде стално приповеда у његовом делу због своје географије су бесконачне, тако умочење у коме је уживао пре ручка на урбаној плажи Лас Кантерас, по његовим речима, „усамљена плажа тада зими, иако на Канарским острвима нема зиме“.
Кармен Лафоре 1962
Када је постао пунолетан, вратио се на полуострво да студира филозофију, остављајући иза себе Лас Палмас де Гран Цанариа, град који је његов отац, архитекта Едуардо Лафорет Алтолагуирре, модернизован новим канарским стилом и регионалистичким зградама –нестали биоскоп Авенида или седиште Кабилдо де Гран Канарија, реновирано 1942. године, промотери културе и наслеђа острва, били су неки–. Али, срећом, стилизована и готово мистична визија коју је саставио у младости овог острва у северозападној Африци и даље је заробљена у његовим романима и постаје најбољи компас за његово истраживање.
Са североистоком као полазном тачком и након напуштања престонице и плаже Лаја , чији је црни песак лаве био сведок Лафоретовог детињства – „у коме је гурнуо нос на површину воде да би видео мистериозни живот водених биљака“, како је приповедао у хроници – Успон кроз регион ГЦ-802 нуди пејзаж баш као лафоретски, калдера Бандама.
Скулптуре и осликане куће у Агимесу.
Ова вулканска клисура која одузима дах својом басена пречника три километра , једна је од највећих депресија на архипелагу и где се одвија радња вашег романа Острво и демони (1952). У пратњи Пицо де Бандаме, коју је открио фламански трговац који је засадио винограде на својој земљи још у 16. веку, садржи Монте Лентискал, где је Лафоретов отац градио луксузне резиденције.
Његовим примитивним каменим стазама можете прићи лажном кратеру све док не дођете до врха и видите његове шуме на скоро 600 метара надморске висине. Исток груб и дивљи пејзаж, природе без вештине , такође опстаје у Баранко де лас Вакас, на путу који повезује Темисас са Агимесом.
Унутра су праисторијске воде обликовале геолошки кањон познат као обојени туфови, који дели ону црвенкасту стену кинематографског кањона Антелопе у Сједињеним Државама. Тешкоћа у лоцирању (Гугл може да нас изигра ако не унесемо тачне координате) не спречава да буде велика атракција за инфлуенсере из целог света, који жуде за савршеним селфијем на стени која прелази преко клисура. Уживати сам у њему је практично немогуће, али је изводљивије током недеље ако га посетите прво ујутру.
Цов Равине.
На путу доле, град Агуимес, са својим муралима и уским улицама изложених камених кућа и веселим бојама, где време (и ветрови који грле истоимену планину) као да стоји. Витх историјски центар прошаран испосницама, скулптурама принцеза и писаца и гостионицама где да ухвати корак са својим бесмртним паприкашима од поврћа, Плаза дел Росарио концентрише свакодневну вреву.
Овде се смењују кафићи попут Популачо (Пл. дел Росарио, 17), који анимира град од деведесетих година дугим после јела који се одржавају на његовом тиркизном бару бескрајних пића. Тхе парохијска црква Сан Себастијан , свечана и неокласична, доминира градом у висини са подом од тамног камена који подсећа на вулканске остатке и песак његових древних плажа.
Популацхо Цафе у Агимесу.
Након што узмете занатски хлеб као сувенир (кажу да је најбољи на острву), време је да поново кренете на пут да бисте прешли још једног од мирних „демона“ које острво нуди: гудура Гауиадекуе. Чини се да ова дубока депресија између општина Агуимес и Ингенио дели острво на два дела, улазећи у праисторијска времена када се асфалтирани пут завршава код троглодитског насеља Цуева Бермеја.
Изрезивање живота на планинској стени у 21. веку није научна фантастика, већ резултат изолације коју је ово подручје добило до модерног доба. Са скоро икаквим мобилним подацима и вођени мапом крећемо на руту од око 15 километара погодну само за планинаре у доброј форми (са шест сати хода и скоро 1000 метара висинске разлике) око тог монументалног понора који је вода пре миленијума ископала до свог ушћа на обали. Под зеленим плаштом планине продубљена је и некропола усред бела дана у којој можете наићи на мумије и погребне пећине, као и на археолошке остатке и пећинске слике у њеном музеју.
Гуаиадекуе Равине.
У време ручка можете се одлучити за један од њих пећински ресторани са домаћом кухињом (Ел Вега, увек живахна и позната по свом одојку у соли; или Ла Ера, мирнија, са неколико столова и погледом на јаругу) или то урадите бесплатно у својим излетиштима, испод расцветалог бадема ако га пређемо у јануару и фебруару. Савршено место да прогутамо плен који смо накупили током нашег проласка кроз област, као што су горе поменути занатски хлеб, сиреви Лос Драгос, суво бело вино Сенорио де Агуимес или маслиново уље Цасерио де Темисас.
Кад се приближи први поподневни час, исти онај у коме светлост почиње да опада и спаја се са маглом која броји успон на планину, Ово је најфотографскији тренутак за постављање курса за Теједу. Редови опунција препуни смокава (тунерас за локално становништво) служе као водич до недра острва, почевши од ове општине унутар вулканске калдере до Парадор де Цруз де Теједа.
Рецензирала Кармен Лафоре у свом туристичком водичу Гран Канарија (1961), овај хотелски комплекс који задржава део првобитне структуре из 1937. године Налази се у пределу врха између литица и може се похвалити најбољим панорамским погледом на острво. Овде се можете пробудити са погледом на Риско Каидо и Свете планине Гран Канарије, археолошки раритет који обележава зимски и летњи солстициј кроз сунчеве зраке који пролазе кроз његове прозоре од природног камена.
Звоник пустиње Куева де Артенара.
То такође не умањује шетњу кроз канарске борове шуме које га окружују (неопходно ако га прати лепо време) или се опоравити након руте уз третман вулканских стена или медене купке у бањи. Ако нам се допао успон друмским путем, ради успоравања брзине у корист пејзажа разводњеног небом, Артенара је обавезна станица.
Највиши град на острву, а уједно и најмање насељен, нуди са своје тачке гледишта коју чува а бронзана статуа Мигела де Унамуна језива визија Рокеа де Бентајге. Ова духовна осовина абориџинског света на Гран Канарији, подржана праисторијским обредима и легендама, засјенила је писца из Билбаа који ју је описао као „камену олују“ током свог боравка на острву 1910. године.
Роцк оф Бентаиа.
Ис округло острво са једним ушним мачјим лицем како га једни описују, за друге "минијатурни континент", крије међу долинама, гудурама и густим шумама неке драгуљне градове који још увек одолевају туристичком руковању. То је случај са страх, непокретно стајалиште руте кроз север острва коју је Лафорет трасирао 1961. године. Базилика Вирген дел Пино , са великим прозорима и гаргојлима који крунишу Цалле Реал де ла Плаза (препознатљиву по историјским дрвеним балконима који га граниче) урања овај град, плод верске преданости, у мистериозно окружење када се спусти магла.
Његов трг угошћује недељом а општинска пијаца са свим врстама рукотворина , које одржавају занат старих радионица у старом граду везеним столњацима, корпама или радовима од глине и трске. Иста традиција која се провлачи кроз рецепти за ропа виеју и маринирано месо у њиховим кућама за храну. А када је у питању заслађивање стомака, довољно је да размислите о десертима (о њихове лепиње од аниса и пастрмке!) које су израдиле монахиње у цистерцитском манастиру од 1888.
Сиреви на тржишту Терор.
Али ако говоримо о религиозној монументалности, Аруцас узима торту са својом неоготичком катедралом, Иглесиа Матриз де Сан Хуан Баутиста. Маса камена прекривена елегантним прозорима које је израдила породица занатлија Маумејеан (такође аутори прозора Хотела Палас у Мадриду или Ла Грања) и која се може видети километрима између истакнутих палми.
Ова историјска општина је вредна шетње њеним улицама шарених и величанствених зграда (са својом наранџастом куполом из 1912. године, Хередад де Аруцас и Фиргас је један од њених модернистичких драгуља) и изгубити се у Башта маркизице од Арукаса . Оно што је била летња резиденција првих аристократа крајем 19. века данас је слободан пролаз јавни парк, обележен стазама у романтичном стилу са ботаничким врстама донетим из различитих делова света и колонијама пауна. Али његова најпознатија зграда је историјска фабрика рума Арехуцас (дестилерија је доступна за посете), симбол процвата који је град доживео од петнаестог века због узгоја шећерне трске.
Последња фаза путовања вас подстиче да истражите најсеверније лице острва под светлошћу Атлантског океана што је Кармен Лафоре детаљно описала у неким својим романима: „Сунце, на свом путу ка Западу, црвени Атлантик иза врха, и потонуо ће иза планина острва Тенерифе, претворено даљином у дим ” (Острво демона, 1952). Међу боровим шумама које најављују ваш долазак артенара писац је упознао Галдар , планина фрагментисана у даљини ситним фасадама у боји као да су покривач живописног патцхворка. Пролазак његовим улицама подразумева откривање историје овог абориџинског града, било посетом његове пећинске слике осликана пећина или прометни Плаза де Сантиаго с краја 15. века.
Галдар.
На једној од његових страна је амблематични хотел Агалдар, чија тераса са погледом на планину је добро место за планирање предјела на бази салате са хоботницом и локалним кромпиром, које ће касније бити проширено у Ла Трастиенда де Цхаго. са винима направљеним од грожђа Листан Негро и Тинтилла (као што су она из Бодега Сан Хуан) узгајаних у Санта Бригиди. Из овог трга такође произилази и Пут капетана Кесаде (позната као Цалле Ларга) окружена гвозденим луковима и историјском пијацом Ла Рецова, на којој се налазе дела локалних уметника.
Напустити Гран Канарију, а да не уроните у то понекад ружичасто море које је писац толико поштовао, било би недовршено путовање око острва. Тхе природни базени Рокуе Прието, Ла Фурниа или Ел Агуајеро, далеко од плажа препуних туриста, они су такође добро место да добијете пулс локалног живота који северњаци практикују међу сунчане купке, лукобране и девичанске олтаре уклесане у вулканској стени. И у којој можете да присуствујете заласку сунца који се држи светлуцавих тонова, у распону од црвене до љубичасте, када сунце нестане између својих гудура и планина. Толико открива и нераскидиво да га је Кармен Лафоре заувек задржала у својим романима.