Пловидба кроз Липарска острва
„За неколико тренутака слећемо на аеродром Винченцо Белини, у Катанији“, најављује пилот преко звучника. Погледам кроз прозор и ево га: величанствена Етна, највећи активни вулкан у Европи, на којој још увек има остатака зимског снега.
Његова надморска висина, око 3.329 метара, смањена је за више од 20 метара у прошлом веку и по услед сталних ерупција.
Пред мојим очима, са његових падина виси град скучених стамбених четврти. Чини се да њеним становницима није превише стало да живе тако близу тако темпераментног комшије, чак ни сада када већ годинама често црта духа.
Признајем да заиста желим да проведем неколико дана овде: Сицилија је била протагониста бројних поглавља историје, дочекала је Грке, Шпанце, Французе, Османлије и знао је да асимилује траг који је оставио сваки владар жељан славе и сваког проживљеног времена, што објашњава разлог за његову богату мешавину култура, архитектуре и укуса и његову непогрешиву личност.
Кривуда пут до кратера Етне
Док се припремамо за истраживање града, сину ми да сам управо стигао у потпуно другачију Италију од оне коју сам познавао на другим путовањима. Постоји осећај мира, сеоске тишине.
Наш пријатељ Санто је обећао да ће нам показати највећу атракцију острва – вулкан. , али одлучује и да нас проведе кроз околину Цатаниа.
Устајемо рано и почињемо дан у оближњем граду на доручак: прво аранцини (врста крокета од пиринча пуњеног месом или сиром), затим циполино (лиснато тесто од лука), капућино и укусни крем. У међувремену, посматрамо лежерно долазак и одлазак мештана.
Затим нам Санто показује место где је одрастао: подручје погођено недавним земљотресом у којем је његов дом озбиљно оштећен. Толико да је његова породица морала привремено да се пресели док локална делегација испитује место како би одлучила да ли је довољно безбедно да се поново настани. Санто нам каже као да је ова ситуација нешто свакодневно и уобичајено.
Кристинина и Никова једрилица, аутори овог прилога
Настављамо вожњу кроз пределе који нас остављају без речи; изгледа да су увезени са месечеве површине. Чудна лепота која нас окружује толико је хипнотичка да нисмо схватили да смо стигли на одредиште, где нас примају поглед из снова на огромну долину пуну фосилизоване лаве.
Само на оваквим местима може се видети свемогућа сила природе, а ове импресивне и застрашујуће панораме лекција су да је природа изнад сваког људског деловања.
Долина лаве је толико гигантска да би се лако могла испунити стотинама фудбалских терена. или, ако то не успе, изградити град величине Катаније. Ипак, изгледа да Сицилијанци не сметају и настављају да граде нова стамбена насеља на обронцима вулкана, као да се ништа не може догодити.
Истина је и да је овај безбрижан став награђен тиме што Овде је земља богата минералима и микроелементима, што им омогућава да узгајају воће и поврће пуно витамина и укуса и да производе невероватно вино.
Нико са марином острва Вулцано у позадини
Занимљиво, Четири стотине нових кратера формирало се око Етне као резултат недавних ерупција. Последњи је био пре само неколико месеци, у априлу, и иако је емисија пепела била интензивна у појединим областима, није произвела лаву; бивши, већи, у децембра 2018.
Еолска острва, која чине неку врсту огрлице у Тиренском мору, наша су следећа дестинација а жеља да их први пут видимо држи нас ноћу практично у неизвесности.
„Изола“ на италијанском значи „острво“ и, као и на многим другим европским језицима, корен речи даје значење енглеским терминима као што је 'изолација'.
Наша сопствена страст за једрењем такође произилази из наше жеље да побећи од удице урбаног живота и његове вреве, увек у потрази за укусном изолацијом.
Кристина се купа испред вулканског лука Пунта Перциато, у Салини
Следећег јутра крећемо ка марини Портороса, једна од најпознатијих и најбоље опремљених марина у Италији, која се налази 38 километара северно од рта Орландо и 19 југозападно од рта Милаззо.
Тамо нас чека наша једрилица, Оцеанис Бенетеау. снабдевена залихама за недељу дана и нашом заставом, Морском душом, која чека свој тренутак да се махне.
Прва лука коју посећујемо је она острва Липари, 30 километара од Порторосе. Са површином од око 37,5 км2, Липари је највеће од седам острва која чине архипелаг и има доказе о настањивању људи који датирају од пре око 6.000 година.
Одлучили смо да преноћимо у луци Пигнатаро, два километра од старог града цитаделе, да заштитимо чамац од таласа, нешто што не би било могуће да су пристали у ближу, јефтинију луку без истог нивоа заштите са мора.
Замак Липари
Имамо само 24 сата да истражимо Липари и завршимо све формалности пловидбе и пристајања, тако да након пола сата шетње обалом, убрзо се налазимо у подножју градског бедема, који се готово спаја са неким стрмим вулканским камењем.
Уска цик-цак улица води нас до врха рушевина античке акрополе Сан Бартоломео. Док корачамо ка њему, јасно је да се налазимо у присуству нечег величанственог: све око нас је исто тако импозантно и води нас на сцену филма Висконтија или Фелинија.
Посетиоци који дођу овако далеко не би требало да се заустављају истражите сваки од тајних углова зида, уживајте у панорамским погледима и заливу мале рибарске луке Марина Цорта.
Црква на острву Липари
После шетње купили смо каноло, чувени сицилијански слаткиш, састављен од ролне прженог теста пуњеног кремом од рикоте са ванилијом, цитрусима, ружином водицом или другим аромама и додиром чоколаде. Оффицина дел Цанноло, пет минута од катедрале, То је најбоље место да их пробате.
Следећег јутра, Уживали смо у доручку на тераси нашег малог хотела са прекрасним погледом на луку и стари град. Док без журбе пијемо кафу, дивимо се хоризонту и загревамо се уз прве дневне зраке сунца.
Желимо да останемо овде до вечности, али Чека нас вулкан Стромболи и четрдесетак километара пловидбе.
Митском острву, пречника свега четири километра, прилазимо са запада. Издиже се на 925 метара надморске висине, док његова база је закопана две хиљаде метара испод површине воде, остављајући видљивом само трећину вулкана.
Доручак на бази локалних пецива
Око два километра северозападно је острво Стромболикио, стена која је првобитно чинила део вулкана и коју од миља називају „оцем Стромболија“.
Одмах затим прилазимо падини Сциара дел Фуоцо. Оно што је заиста јединствено код Стромболија је то што се никада не одмара и сваких пет минута избија један од његова четири кратера. – због чега увек можете видети вео пепела како лебди око њега, а морнари вулкан често називају “светионик Медитерана”–.
Острво нема одређено место за пристајање чамаца, само калдрмисана обала са залеђеном лавом која је прилично неприступачна, тако да то се може урадити само на крајњем северозападу острва, у близини плаже.
Мала стена по имену Стромболичио
Док се припремамо да започнемо трочасовни успон, водимо рачуна да имамо довољно топле одеће, дугих чарапа, планинарских штапова и бакље (ципеле се могу изнајмити овде).
Дају нам и списак упутстава и кацигу. вреди носити ојачани ранац за одлагање све одеће, која ће бити прекривена пепелом када се вратите.
Међутим, све ове формалности се заборављају када почнемо да се пењемо кривудаве стазе вулкана, које нам пружају невероватне погледе.
Буђење у морској души уз вулкан Стромболи
Нашу групу води искусни планинарски водич у некој врсти успореног покрета којим доминира тишина.
У међувремену, не можемо да престанемо да сликамо, покушавајући да ухватимо колико брзо се пејзаж мења из једног тренутка у други: почнете да мислите да сте на Земљи, са њеном бујном вегетацијом, топлотом сунца и деликатним поветарцем и одмах затим се нађете на Месецу, окружен кратерима и голим површинама, а да те сунце не прска својом силином.
Коначно, на врху, осећамо се као да смо у свемиру са ветром који нам дува пепео у очи. Важна чињеница: ставите мало месних аранцина у ранац за ужину када стигнете до првог кратера.
Поглед на острво Панареа
Када сунце дође до хоризонта, све око нас светли типичном наранџастом бојом Сицилије. Имамо још 50 метара до кратера и водич нас води у правцу једне од страна.
Сунце коначно нестаје иза хоризонта и пада ноћ. Од ерупције пепела нас боле грло, тера нас да кашљемо. Густи облак прашине нас грли, док видимо шта се чини велика сјајна светлост.
Неколико секунди касније, сведоци смо ерупције лаве која прска у свим правцима и тонемо у колективну тишину да бисмо апсорбовали тренутак, коју славимо спонтаним аплаузом... То је као да присуствујете симфонији оркестра!
острво Вулкано
Стромболи нам онда даје још неколико звукова ући у потпуну тишину достојну свемира.
Фасцинирани смо када видимо све што се дешава око нас и не можемо да одвојимо поглед од кратера. Али морамо да се вратимо и два сата ходања кроз вулкански песак су исцрпљујућа. Назад на једрилици, из даљине видимо низ светала и чини нам се немогућим да смо тамо били само пола сата раније.
Следећег јутра вагамо сидро да испловимо у правцу Салине уз помоћ зорних таласа. Бацимо последњи поглед на импозантно острво Бергман и Роселини и обећавамо да ћемо се вратити у будућности.
На једрилици Сеа Соул
Салина је друго по величини острво после Липара и састоји се од два вулкана која му дају облик: Фоса-дел-Фелчи (968 метара) и Монте-деи-Пори (860 метара).
По доласку у Света Марина , прво што видимо је мали трг са кафићем у близини катедрале. У овој области је неопходно пробајте малвазију коју породица Тасца д'Алмерита прави од сопственог грожђа, убраног на територији хотела Цапофаро – породица је купила ово земљиште да би очувала и унапредила инфраструктуру тог подручја – које се налази на северозападном делу острва.
Дивимо се светионику и крећемо према Птолари након што прођемо мало село Малфа. Лепота залива постала је позната 1994. године захваљујући филму Поштар (и Пабло Неруда) , а и данас можете купити све врсте сувенири са ликом Масима Троизија, његовог редитеља и протагонисте.
Светионик у хотелу Цапофаро Лоцанда & Малвасиа, идеалан за дегустацију локалних вина
Сутрадан се враћамо у залив и уживамо у заласку сунца уз једино друштво уз флашу домаћег белог вина, дивећи се последњим блесцима светлости који су се одразили на дну тиренских вода.
У повратку пролазимо кроз вулкан, познат по посебном мирису водоник сулфида и место где су бог ватре и киклоп имали своју ковачницу, према митологији. Без оклијевања се купамо у блатној купки и обилазимо њене топле изворе.
Такође имате могућност да се попнете до кратера вулкана -на надморској висини од 499 метара- који тренутно мирно спава, са јединим присуством паре која истиче, аромом водоник сулфида и ужареном лавом која нас непрестано подсећа да се на овом месту укрштају море и ватра.
Али ми више волимо да седимо на врху да бисмо се из даљине дивили Салини и Липарима. Управо у том тренутку коначно откривамо зашто су позната као „острва огрлице“.
Погледи на Крисову и Никову једрилицу са неба, у Салини
Овај извештај је објављен у броју 140 часописа Цонде Наст Травелер (лето 2020). Претплатите се на штампано издање (11 штампаних бројева и дигитална верзија за 24,75 €, позивом на 902 53 55 57 или са нашег сајта). Априлско издање Цонде Наст Травелер-а је доступно свима нама да уживамо са било ког уређаја. Преузмите и уживајте.
'боатлифе'