Прва ствар по доласку у Кали, Колумбија, навикава се на буку. Толико саобраћаја, толико мотоцикала и аутобуса, тако ђаволски, чине пејзаж звучно то ће вас оставити помало запањеним. Велика миграција гнуа у Серенгетију то је добро организована предшколска линија у поређењу са случајним прелазом Кали-тамнице, како је волео да то зове Андрес Цаицедо, један од наших протагониста.
На неким таксијем или аутобуским путовањима мораћете да обратите пажњу рупе, веће и мистериозније од Амазона. А ако ходате кроз одређена подручја ноћу -“ давање папаје”, кажу овде, или кад би нам се пружила прилика, ми бисмо рекли – ослободићете се терета јављања на осе док не набавите нови телефон.
једном узети одговарајуће мере предострожности да се крећем по овом граду, Кали је локација филма: Почнимо путовање које више не постоји.
Цаливоод или Цали Гроуп је, као што се могло замислити, име дато групи омладинци Цаленос који је снимао филмове – између осталог – и који је окренуо град наглавачке 70-их година. „Држава се урушава, а ми се забављамо“ једна је од његових фраза из тих година и једна од оних која најбоље представља ову групу која је настала између секс, дрога и Рокенрол. и сос, наравно.
Андрес Цаицедо је био максимални експонент генерације, извршио самоубиство у 25. години (1977.): „од 25. године живот почиње да се понавља“, рекао је, упозорио, писац "Живела музика!", роман који је Калија претворио у књижевни лик, а себе у мит из Калија.
Луис Оспина, за кога је Каиседо рекао: "Он је једина особа коју знам која је гледала више филмова од мене" био је најдуговечнији (2019) и био је задужен да нам остави аудио-визуелни аутопортрет групе Цали, а документарни филм од три лепа сата и по: „Све је почело на крају“ (2015).
Све је почело на крају, од Луиса Оспине (2015).
Карлос Мајоло, кажу, најпосвећенији тропском хедонизму до последњих дана (2007), био је и глумац – и звезда – у многим филмовима и кратким филмовима Групо де Цали. Оспина је рекла: „Кајседо је геније, Мајоло је сјајан. Цаицедо, Оспина и Маиоло су свето тројство ове генерације.
ЦАЛИВООД: АРХЕОЛОШКИ ЦАЛИ
Пре обиласка улица Калија, као а археолог невин, тражећи остатке Цаливоод Генератион, Посећујем једног од преживелих у његовој кући на периферији града. Едуардо "пацов" Карвахал био је фотограф Каливуда. Он је једног сунчаног суботњег јутра снимио чувене фотографије Андреса Цаицеда – које су сада његова најпознатија слика – пред вратима филмски клуб. Онај који је иза сцене снимао на десетине сати материјала. онај који је био аудиовизуелно памћење групе Цали.
Показује ми фотографије са снимања: „овај, он је путовао“, „овај, такође је путовао“, „тај, и он је путовао“, каже између смеха и свечаност док показује на екрану све оне који су већ умрли. "Пацов" је један од ретких који су још увек живи, од неколицине који, како каже, још нису путовали. Док прича анегдоте тих дивљих година, пијемо кафу и слушамо боогалоо. „Провели бисмо неколико дана у журци, а Андрес би сваког тренутка почео да пише. Седео је за столом, у дневној соби или кухињи, и Почео сам да куцам, веома брзо: клак-клак-клак-клак. Зато смо почели да га зовемо Пепе гелери”.
Неон позоришта Сан Фернандо, Кали, Колумбија.
Са траговима које ми је "пацов" дао, почињем да тражим места где је група Цали постао је мит. Прилазим згради у којој је у своје време био чувени филмски клуб. Тхе позориште Сан Фернандо у близини стадиона Америца де Цали, на Цалле Куинта са Царрера 34, више не окупља хипије и интелектуалце испред екрана. хитцоцк, Бергман и Бунуел Изгубили су свој пантеон.
Место где је Андрес Цаицедо, заједно са Луисом Оспином и другим колегама, сваке суботе приказивао филмове и делио брошуре са својим филмским критикама и критичарима, Сада је то црква евангелистичка црква. Отац, Син и Дух Свети заменили су Каједа, Оспину и Мајола. За сос, перико и оливетти. Од тих година остало је само постер, на врху зграде.
ПРАВЉАМО У СОЛАРНИ ГРАД
Пратим руту која не постоји горе петом улицом, на северу, према Сун Цити: хипи комуне у којој су неки од њих живели. Кали је тропски и 32 степена зноји моја гуаиабера. Цали-топлотне опекотине. Велики, тропски градови удаљени од мора нису добро објашњени. Ова врућина се не разуме између авенија и саобраћаја.
Са три воћна сока Стижем на врата онога што је био Циудад Солар, у историјском центру Калија: место где је скоро све почело. У Соларном граду Имали су забаве, филмове, окупљања, фотографисање. Цаицедо је живео у Соларном граду. У Сиудад Солару, раних 1970-их – овде све долази мало касније –, доживео се мај 1968. и све оно што је подразумевало. У Соларном граду су се окупили путници, сликари, филмски ствараоци, писци, фотографи.
Андрес Цаицедо у филмском клубу, Кали, Колумбија.
Циудад Солар је двоспратна зграда са белим зидовима и прозори велики дрвени Фасада није добро негована, Изгледа као полунапуштена зграда. Улица је пуста и врата куће отворена. Улазим у Соларни град тражећи дозволу за емитовање: "Здраво, има ли некога?" Улазим у Соларни град узбуђен, као мадридиста на Бернабеу.
Унутрашњост је у изградњи и тиха. У средини куће налази се а отварање где сунце пролази – можда отуда и име – то открива други спрат. Сада излазе власници: „Добро сте ушли“, кажу ми Алисија и Лисимако, „Отворена врата су позив за улазак.
Врата, греде, стубови су од дрвета; под, поплочан мозаицима. Други спрат ће се срушити, не можете горе. Одоздо видите соба у којој је живео Цаицедо и соба у којој је "пацов" поставио мрачну собу за развијање фотографија. Од онога што је био Соларни град, остало је само име, поред многих успомена. Алиса и Лизимах желе основати Дом културе, тренутно нема новца. Ја идем. Излазим да тражим Следећа станица путовања које више не постоји.
ТУРЦИ, БИТИ И НЕ БИТИ
Ресторан Турци либанске хране, једна је од најстаријих у Калију, отворена од 1960. политичари, писци, интелектуалци, студенти са Унивалле-а (највећи јавни универзитет у Калију) и такође, наравно, Цаливоод генерација. Оспина, Маиоло, Цаицедо и друштво провели су много сати ћаскајући у овом ресторану (чак се и каже Цаицедо је био у Лос Турцосу јутро пре самоубиства).
Постери "Ла Лантерн" у насељу Сан Антонио, Кали, Колумбија.
Посебност куће, у којима су сигурно уживали током својих дугих разговора, је сок од мандарине (чист сок: без воде, без млека, без шећера) који сада лежи на мом столу. Виктор Иго, Конобар, који овде ради четрдесет година, препоручује арапски послужавник: Пржени куибде, пиринач са пилетином и бадемима, цафта са луком, таббуле, мешани индијски и арапски хлеб.
Са пун стомак и срећан – баш је било укусно – чекам кафу, да оде („Индијан је јео, Индијац отишао“, рекао ми је колега пре неки дан чим сам завршио са јелом). место је простран, удобан, светао. Замишљам Кали групу око једног од ових столова како пуши, пије, свађа се филмови, књиге и револуције Скоро да их видим, чујем.
Али не, ово није место. Виктор Иго ме буди из сањарења: „Пре девет година ресторан се преселио“, оригинал је био неколико блокова даље. Иста храна, исто пиће, иста атмосфера, исти – и одличан – конобар, али не, ни ово место, тачно, не постоји. Сећање на Каливуд је замагљено.
КОРДИКИ И ЖИВЕЛА МУЗИКА
Одем до зграде Цордики, на почетку Шесте авеније, где се Андрес Цаицедо убио узимајући шездесет таблета Сецонала на дан када је добио прво издање свог романа Живела музика!. Кордики је висока, плава, наизглед напуштена зграда; не могу ући.
Балада за мртву децу, Хорхе Навас (2020).
Цаицедо никад није знао како да се понаша свакодневним успонима и падовима, а то се одразило у бројним препискама које су недавно објављене, такође у фрагментима његових сценарија, у „Цали-цалабозо” пише: „Да, мрзим све ово, све то, све то. И мрзим то јер се борим да то добијем, понекад могу да победим, понекад не. Зато га мрзим, јер се борим за његово друштво. Мрзим то јер мрзети значи волети и научити да волиш. Да ли ме разумеју? Мрзим то, јер нисам научио да волим, а то ми треба. Зато мрзим све Не могу престати да мрзим никога ничему... ничему, никоме, без изузетка!”
у документарцу балада за мртву децу, о раду Каиседа, Хорхеа Наваса, још једног одличног редитеља из Калија, Луис Оспина каже да је „Кајседо Курт Цобаин колумбијске књижевности. Размишљам о Цаицеду и Цобаину док гледам кроз прозоре првог спрата, тражећи стан 101, где је наводно живео Цаицедо. Кажу да му је мајка прва стигла, то преместио га са стола у кревет, Затворио јој је очи, помиловао је по коси и разговарао са њом док није стигла хитна помоћ.
„Мамацита“, почиње писмо које је Цаицедо послао својој мајци 1975. у првом покушају самоубиства (две године пре него што се убио), „једног дана си ми обећао да ћеш разумети и сложити се са мном шта год да урадим. Молим те, покушај да разумеш моју смрт.” Око зграде нема ничега што подсећа на Цаицедо; ни мурал, ни потпис, ни беџ.
Живела музика!, Андрес Цаицедо.
ВЕРСАЈСКИ ПАРК: РУМБА И ЛИКЕР
Настављам руту Шестом авенијом, веома цаицедском авенијом, у правцу Версај парк. У многим његовим текстовима појавила се ова авенија, веома посећена 70-их, сада је још увек место румбе, плеса и пића. На сваких неколико метара налази се бар, ресторан, дискотека. шеста авенија издржати тест времена.
из зграде Цордики у парк Версај, где је Марија, протагонисткиња Живела музика, излази на журке на првим страницама, има једва десетак минута пешке. Кроз окомите улице које напајају Шесту авенију могуће је видети брдо Три крста, планина која председава Калијем са три огромна крста на врху.
„У Калију су постављена три крста на врху брда да ђаво не уђе, проблем је што је ђаво већ био унутра и није могао да изађе”, овај одломак из документарца Кали: из филма (1973), Оспине и Мајола могао би објаснити сензацију коју је Цаицедо осетио у овом граду, у свом Кали-тамница.
Салса, рок, Хецтор Лавое, Роллинг Стонес, биоскоп, папагај, усамљеност, фикција, маргиналност, насиље; портрет града који је прогутао Каиседо. Колико је фина граница између склоништа и затвора, Мора да је размишљао много ноћи.
Иако већина места где су Цаицедо и Цали Гроуп постали мит више не постоје, још увек можете обићи град кроз оно што су били, оно што су оставили записано и забележено. На крају крајева, Цали је Цаицедо, Цаицедо је Цали. Кали-принос, предлажем, од сада.