општина Ното
Замислите четири града у нијансама жуте, као сунчеви зраци кроз чашу јабуковаче. Градови географски одвојени од остатка Сицилије - дивље планине и дубоке клисуре - Довољно близу посетите их за један дан , и надомак мора, тако да се никада не осећате заробљени или прегрејани. Градови који су некада били блискоисточни и пунски архитектонски хаос, изненада потресени разорним земљотресом 1693. да би попримили нову лепоту. Одмах потом, постављено је ново камење, а улице је редизајнирао шпански војвода, авеније су продужене и реформисане, а степеништа и велике цркве инспирисане су барокном грациозношћу. Домишљатост и ред, простор и ваздух.
Цорсо Умберто Еммануеле, главна улица Нота
ОБЈАВА
Удаљен је 90 километара јужно од Катаније, а до њега се стиже тихим путем заштићеним кестенима, где можете да се нађете заглављени иза трактора натовареног луком током целог путовања. Ното је сицилијанско место светске баштине (као и други градови које ћемо посетити), делимично реновирана после деценија запуштености. Улице око прелепе главне авеније пуне су елегантни барови и продавнице у којима ћете наћи хаљине од чипке . Одатле улазите у уске улице окружене баштама, где има много птица и нека друга декадентна палата коју можете посетити за неколико евра, и то без чувара који вребају собе.
Једног јутра, у беспрекорној, барокној Палаци Николачи, пронашао сам биљарски сто од ораха и поломљено чембало у плесној сали. У фрескама и лајснама су биле осликане призори рајских птица, мртва природа дивљачи и папагаја.
У 10 ујутро врућина је већ наркотична. Повлачећи завесе на прозорима у просторији за посете која служи и као пријем, осећа се као да није коришћена годинама. Како рече **Дон Фабрицио у Ел Гатопарду**, кућа у којој су познате све собе не вреди. Иза прозора, тамо доле, лежи мали златни град и море као ореол индига.
Кров палате у барокном граду Ното
На степеницама велике Општине (градска кућа) млади се излежавају у јутарњој тишини између борбених паса и „штимованих“ мотоцикала. У оближњем ** Цаффе Сицилиа , из 1893. године**, служе конобари у белим кецељама цаппуццино гхиацциато (укусна ледена кафа сервирана са гранитом од бадемовог млека) за пар свештеника који у екстази седе на степеницама које воде до катедрале на другој страни.
Реформисана купола у Сан Ницоло након разарања дела зграде 1996. у унутрашњост интервенисао је руски уметник Олег Суперецо са гигантском фреском Педесетнице. Моја пријатељица Данијела, велики поклоник, ишла је сваки дан ујутру да контемплира уметника. Он је, лежећи на даскама скеле, са великом деликатношћу сликао директно на малтеру, који је покривао 300 м2 куполе (то је највећа модерна фреска у Италији), све док је једног дана није подигао ужадима да би могао игра мантија апостола Јована својим рукама . Летњим четвртком, после бучне звоњаве звона у шест ујутру, Ното постаје живо место, препуна девојака које се враћају са дана на плажи . Стижу певајући заједно са бендом који свира верзије класичних песама које говоре о романтичним фрустрацијама. ** Ла Прима Цоса Белла де Ницола ди Бари_, Амморе Бусциардо _** ("Издајничка љубав") ... крешендо после цресцендо.
Сједећи за столом, љепотице од 20 година у шортсовима и чизмама са дијамантима шокирају бакице обучене у црно које шетају калдрмом, не престају да пуше и траже још хлеба и вина . Шарм који одише коса скупљена у тим библиотекарским пунђама чини њихова млада лица класичним, са дивним тамним очима, опасним ако боље погледате. Вечерас, чак и северни Европљани који шетају овде изгледају из другог доба , као да су једни од њихових предака који су стигли неким бродом из 1950. Поред њих, примећујем плавушу у притегнутој белој хаљини, звецкастој сребрној наруквици и високом репу који ме подсећа на писца. Силвиа Платх ; И на британском студенту уметности , умртвљена и боса, носећи мале посуде водених боја и меких повеза у излизаној кожној торби, пушећи на клупи у Пиазза КСВИ Маггио , на другој страни фонтане где се грчки херој Херкулес бори са чудовиштем.
Цаппуццино гхиацциато у Цаффе Сицилиа (Ното)
СЦИЦЛИ
Само један сат од Нота , још мањи град Сцицли налази се на истој географској ширини као Тунис и дестилује мешавину између мелодраматично лепа фигура и изузетна сласт . Његова главна пешачка авенија, в преко Ф. Морнино Пенна , поплочан је бледим камењем налик на керамику, где се са тераса непрестано ваљају гримизни цветови змајева. Многи балкони у овим градовима су украшена иронијом и маштом : Сирене уздишу, монаси држе мајмуне који се извијају. мој омиљени је а аристократа који ждере грожђе све док у последњој скулптури нема празне руке и тужан израз лица.
Сицилијанци имају велики осећај за иронију и песимизам, извесну приврженост Марфијев закон . Питајте Сицилијанца како је и он вам никада неће рећи „добро“; али нешто опрезније: "Могло је и боље." Они никада не искушавају судбину, нису грандиозни. Иако је истина да имају одличан смисао за забаву и уврнуту склоност надимцима – Упознао сам извесног 'пиштоља' и 'филозофа' за мање од два минута – мање су претерани него што говори њихова репутација. Много мање од Наполитанаца.
Моја пријатељица Ема из Напуља, годинама удата за мрачног сицилијанског барона, 70-их је писала пренапухане љубавне приче за женске часописе. Рекла је да је често плакала уз приче о ожалошћеним љубавницима и нелојалним мужевима. , а она је то урадила на свом столу тако да њен муж није смео да је погледа.
Артичоке на пијаци Сцицли
Око познатог и полусрушеног Палаззо Беневентано , у центру града (омиљена барокна зграда историчара уметности Антхони Блунт ), вајар отвара врата своје радионице после доручка и дечак полако пролази кроз изврстан Пиазза Фицили са кесом колачића.
Сићушни вилини коњици седе на локвама које су настале између свеже изрибаних плочица . „Ово почиње да личи на место са новцем“, каже бечки уметник Катиа Бернхард , који долази у потрази за светлошћу и дугим летима. „И даље је довољно приступачно да живите као уметник, у замену за чекање на аутобус.
Кафићи на отвореном у улици Пенна у сумрак . Разговор се врти око калифа који је управо посетио Сиракузу на 40-метарској јахти и купио 3.000 седишта грчког амфитеатра како би могао да види Аиду у свом граду. Сликар Франко Полици (један од многих уметника Сцицли Гроуп који су овде у потрази за послом долазили још од 1980-их) укус магарећа мортадела , док се група деце око њега игра жмурке. Скупљају главе док броје и грохотом се смеју. Понекад трче да се сакрију у оближње цркве испод барокних грађевина украшених лаутњама и виолончелима у природној величини.
Овако тече живот у Модици
„Када је рођена Сиракуза“ , наглашава Полици, у неверици подижући очи ка небу, "Није било Лондона." Продавац антиквитета из Ортиђије ми је рекао да је нашао најбоље италијанске марке у Лондону. Веза између Британаца и Италије је дубока и дугогодишња, иако се само неколико песника и аристократа упустило у авантуру Гранд Тоур јужно од Палерма Стигли су овде. Јесте ли сигурни да немате шта даље да видите? Вековима су странци игнорисали ове градове и, осим у августу, ретко су крцати туристима (нарочито са северне Сицилије), можда неки Немац лута около и гледа у фреску на којој зури пастирица, као да је управо пао са неба.
пошто су се ваљали Инспектор Монталбано Стиже још путника али Сцикли остаје млитав . Време споро пролази. Једне ноћи смо мој партнер Лука (из Месине) и ја отишли на Пиазза Италиа на салату од шкампа и поморанџе за коју је његова сестра тврдила да је троппу бона, али ниједан ресторан је није послужио. Када би то појео? „Пре пет или шест година“, рекао је Лука. Кратко сам стао. "Сигуран сам да се мени до сада променио!" Лука је био веома забаван.
Барокно позориште Ното
РАГУСА
Нико вас не може припремити за први утисак о Рагузи. Најстарији део града, Ибла , био је подељен на два дела као последица земљотреса и део је био преграђен у барокном стилу , али у старом крају има остатака који су атрактивни, са извесним формалним савршенством. Заокруживши кривину пута од Модике, град се уздиже ц Као џиновски замак од песка , узорак величанствености прошлости која је зачета у тренутку делиријума. Рагуза је тајна, мистериозна. Шетајући се осећате како лебдите на чудан начин. Чак су и тргови уздигнути (све време имате осећај да сте на брду, да ходате по ваздуху окружени тишином). Или је можда звук пригушен јер овде очи раде прековремено. У улицама које воде од Пиазза Дуомо , мале баште скривених стабала поморанџе претходе, једна за другом, палате, са собама за госте, п имања и штале данас претворене у билетарнице , у којој водичи гледају у време и броје кусур седећи на отрцаном маховином зеленом јастуку из 19. века.
Мермерни подови на неокласичном тргу Круг разговора ( прелеп друштвени клуб где се састајала аристократија из 18. века из Рагузе да ћаскају и пију) стварају меланхолични ефекат у сумрак , коју можете да видите кроз прозор пре него што портир покуша да вас избаци и затвори у пет сати. Угледао сам гај наранџи који се налазио иза, изузетно приватно.
Касније, седећи напољу црква Сан Ђузепе са мојом пријатељицом Терезом, размишљам о твојој сахрани 104-годишња бенедиктинка , са ковчегом прекривеним белим ружама. Напољу спавају два пса у положају олакшања и олакшања. Нешто ми упада у очи: сви људи у мом углу вида, осим носилаца палица и оргуљаша који је управо ступио на сцену, једу сладолед у различитим форматима: корнет, лед, бриош и минијатурни турски корнет , преливен укусном, ароматичном и постојаном чоколадом која спречава да капље.
Кућа у Рагузи
Сицилијанци тврде да су измислили сладолед и негирају било какво помињање древног арапског шербета . Трг је миран, дува слаб поветарац. Тереза ми прича причу о остацима самостана Санта Мариа и Јесус и његовом запуштеном врту, где је претходне недеље један радник кога познаје тврдио да је видео духа фрањевачког фратра и уплашено пао у рупу и сломио му ногу. Терезино лице је свечано, упркос укусној ароми пуњеног парадајза који долази из суседног ресторана. Немогуће је бити у Рагузи без разговора о духовима . Фотографије недавно преминулог покривају цео град и 2. новембра, на дан мртвих, цео свет дрхти.
Полако шетамо тргом занимљивом маршрутом кроз Терезина омиљена места: гвоздени балкон где Марсело Мастројани појављује се у Италијански развод дајући живот сицилијанском племићу доћи до мање. Црвена кућа у којој су инквизитори злом љубављу казнили осветољубивог свештеника. Стан где живи стари амерички пијаниста који на Божић свира комаде Равела . Свуда се могу прескочити трошни камени зидови. После неколико чаша вина кренули смо у Дисцеса Моцарда , степениште које води до неких напуштених уличица у којима су некада живели болесници града, у пећинама укопаним у обронак брда. „Чак ни најхрабрија деца не иду овде горе“, каже Тереза између удаха. Али уместо духова, налазимо ароматичне лимете и мачке, мршаве и увређене.
Катедрала Сан Гиоргио ин Модица
МОДИЦА
Само 20 минута јужно од Рагусе, на Пиазза Санта Тереса оф Модица , неки тинејџери изводе салто на клупама како би привукли пажњу својих девојака, нагињући се кроз прозоре, чаврљајући и оговарајући својим младим гласовима, који одјекују у зидовима 17. века као да је егзотична волијера . Огрлице дечака померају се горе-доле, а коса им је, упркос акробацијама, уредно затегнута у беспрекорне коцкице. Чини се да мушкарци из Модице имају нетакнуту косу. Еквивалент белих перика осамнаестог века. Чак је и радник са својом бушилицом савршено носи. Такође и рибар који, у луковима испред Палацо Салеми, продаје лигње испод портрета Падре Пија, монах Компаније чија је стигма мирисала на парфем који су звали "Смрад светости".
Модика је некада био један од најважнијих градова ренесансе на Сицилији . Можда нема мистерију Рагузе или шарм Сцицлија, али има понос типичнији за континенталну Европу . У центру, стаклене капке зграда подсећају на париски 16. арондисман. На стеновитом изданку налази се град ограђен зидинама (бивши арапски град Мохач). повезана импозантним степеницама са другим делом, елегантнијим и барокнијим.
Остатак поред врата Модице
Пењем се уз 250 степеница које воде до катедрале Сан Гиоргио . Сталан ветар бубња о прозоре. Унутра превладава барок; напољу, јоргована бугенвилија роји у баштама, као нека врста водопада Росолио вина. Волео бих да сам видео ове палате и степеништа када су први пут направљени . Не мислим на вулкански камен Палермо било Цатаниа , већ на градове направљене у златној и ментозеленој боји. Не беда северних цркава, где видите средњовековне ликове рањеног Христа са људском косом. Овде су дебели херувими и нимфе. Љубавници који се растварају у страсти, свети хор који носи мандолине и лик Светог Јосифа са сувим дрвеним штапом пуним цветова боражине. Цио цхе е импоссибиле агли уомини е поссибле а дио. Оно што је људима немогуће, Богу је могуће.
Али ипак, има много више у овим градовима од једноставне патине оданости . Видео сам босоноге ходочаснике на путевима у поноћ и друге скромније, али подједнако незаборавне ситуације. Једном приликом, на путу јужно од Модике, чувана пољима купуса и тикве , зауставио сам се да купим од фармера који ми је дозволио да потражим најбољи бели лук и кромпир. Могао је да види моје лице са изразом изненађења и среће што сам нашао, у позадини, врећа шкољки свеже из мора.
* Овај чланак је објављен у издању часописа Цонде Наст Травелер од фебруара 92. Претплатите се на штампано издање (**11 штампаних издања и дигитална верзија за 24,75 евра, позивом на 902 53 55 57 или са наше веб странице**) и уживајте у бесплатном приступу дигиталној верзији Цонде Наст Травелер-а за иПад. Фебруарско издање Цонде Наст Травелер-а доступно је у својој дигиталној верзији за уживање на жељеном уређају.
_ Такође би могли бити заинтересовани..._*
- Доручкуј на Сицилији
- Најлепша села јужне Италије
- Водич за Сицилију
- 20 разлога да напустиш све и одеш у Италију
- Катанија, тихи хедонизам у подножју вулкана
- 10 разлога да се заљубите у Сицилију
Авенија Цорсо Умберто у шармантном граду Модика