Да бисте упознали Етну, морате знати градове око ње
Ако видимо да Земља као живо биће, можемо замислити наћи се у њиховој кожи и схватити вулкане као мало места где се овај слој обнавља.
Тако улазимо Етна, највиши активни вулкан на Евро-азијској плочи. прилазимо му из Катаније, који се налази источно од острва Сицилије. Основали су га на врху брда Грци 729. пре Христа, и Данас још мирише на мора антике , сећајући се цивилизација које су га некада насељавале. Феничани, Арапи, Римљани... Ко им свима одређује темпо јесте Етна – или Монгибело на сицилијанском –, која се стално дими и цури као разгледница на многим улицама.
Катанија је уништена седам пута на вољу вулкана , према рачуну Цармело Гиуффрида. "Имамо огроман каталог ерупција." Тхе геолог уверен је да Етна не воли рутину. “ Једна од његових карактеристика је да ради шта хоћеш. Он је анархиста или уметник.”
Екстремна аридност Етне
Видимо прве панораме са Николосија, приступна врата са јужне стране. Заустављамо се испред борове шуме која прекрива кратер кроз који је изронила катастрофална ерупција из 1669. године. . Настављамо док наводи пет кратера на врху и преко 300 вентилационих отвора који постоје на боковима.
„Ако упоредимо историју Земље са филмом, живимо у оквиру и вулкани су места где се енергија трансформације види много више ”.
Обилазимо куће које је Етна сравнила, закопане у земљу а од којих се издваја само кров, подруми, каменоломи и сушни гребени док не стигнете до уточишта Сапиенза, највиша тачка до које се може доћи аутомобилом.
Музичар Ђузепе Северини у Рандацу, граду најближем кратеру Етне
Почињемо да схватамо катастрофе и срећу што смо поред Етне: ко је на планини, живи везан за камен. Наша рута наставља ка Белпасу – прелепа степеница на италијанском –, назив који је стекао после земљотреса 1693. године.
Драмски писци попут Нина Мартоглиоа рођени су у овом граду и претворили га у експонент сицилијанског позоришта, у којој је грчка митологија помешана са гестом типичним за вулканске културе: актери Етне намећу свој глас и тело као што лава пушта корен у земљи.
Цеттина Мураторе и Марио Морабито режирали су прву градску позоришну трупу, Группо Театро Цитта ди Белпассо . Срећемо на гробљу у потрази за остацима Антонина Русо Гиустија , још један од најрепрезентативнијих аутора.
Све нише су црне, као боја која упада у Етну. Цеттина се брзо креће док показује на различито камење. „Ово су стварно старе лава, овај је модернији, то се види због јасноће и због стила“. Они су савршено познати.
Средњовековни инструменти Ђузепеа Северинија
Касније нас Марио – који је такође вајар – позива у своју радионицу . У њему се исповеда са којим каменом бира да ради. „Онај на површини земље се брже хлади и већ је моделован. Страствено говори, померајући руке као да рецитује стих на сицилијанском, док нам пушта да играмо Породилиште.
„Нећу да тражим савршену фигуру, иначе не бих користио овај камен и радио бих у базалту или мермеру. Опраштамо се од улица Белпасоа, где легенде обилују, са маскама од лаве и другим скулптурама које су део скулптуре Цитта делле 100, Град 100 скулптура, пројекат у организацији вајарски симпозијуми – под називом Белпассо, Оро Неро делл’Етна (Белпассо, црно злато Етне) – да би покрио град уметничким делима.
Марио Морабито и једно његово дело
Стижемо у Бронте, познат по берби пистација и Гулотима . Шест деценија, ова породица чува и дели приватну колекцију са више од три стотине сицилијанских карета_._ Ова дрвена колица су почела као или пољопривредно превозно средство између 19. и 20. века и постао симбол народне иконографије. острва за уметничке и историјске манифестације забележене у њему.
у бронте Очекује нас Нино Русо, нежни песник од 79 година да иако сада живи на другој страни вулкана одрастао поред реке Симето, чији се ток рађа врло близу у планинама Неброди. Неколико његових стихова посвећено је њеним водама, које откривамо док нам прича о једном свом тексту.
Ил Ровиттесе је смештен у зони лаве и написан је углавном на дијалекту. „Постоје звукови који постоје на целој Сицилији, али не и у Бронтеу“, каже он. „Наш дијалект је посебан, јер је био изолован град.
Међутим, једини језик који се чује је Симетов . У Бронтеу се ни душа не мрда, само мало звука усред поподнева када пређете Циркуметнеју, железницу која је почела као парни воз у 19. веку и повезивао градове са Катанијом. Сада наставите да кружите око Етне, пролазећи кроз плантаже пистација, формације лаве и поља цитруса.
Песник Нино Русо, један од ретких становника градића Бронте
Наша следећа мета је Рандацо, средњовековни град у коме је све прошло. Улице, цркве, портали и кровови су доминира тамни тон лаве. Ради се о најближи град врху вулкана.
Ђузепе Северини, занатлијски музичар који има своју радионицу у околини, додаје мало боје панорами. У његовој кући све је огревно дрво, сећајући се да је у овом месту рад столара традиција. У његовој радионици смо нашли инструменти из другог доба : бубњеви, звона, лауте из средњег века... Има их организовано по врстама огревног дрвета : јеле, борови, маслине, чемпреси, црвени сали.
„Свако од њих даје своје руковање инструменту, такође и резонанцу“. Он сам прави делове и, да би то постигао, одлази у Етну у потрази за материјалима.
Кестен је најдрагоценији, јер је његова тврда кора савршена за бордуре. "Расте уз врлине вулкана, земље која доприноси више киселине и метала у тлу, стварајући отпорно дрво за огрев", Он каже. Када га додирнете, има нешто дивље. Углачан је, прекривен лаком или спојем меда и уља, али нема слатког расположења. Помало као сама Етна.
Вајар Вито Гвардо крије се иза једне од својих нимфи из вулканског камена
Након што прођемо кроз неколико винограда, пређемо Лингуаглосса и градове који пролазе између уских путева, стижемо до Аци Трезза , старо рибарско село. Име му је дала река Аци, која је нестала услед ерупције.
Прошетали смо шеталиштем са Вито Гуардо , човек који је више уморан од речи него од скулптуре. „Вајар не ствара поезију, он даје прилику да то ради“, каже он док на мала уста описује једно од својих највећих дела. Насцита ди Венере је нимфа висока 2,30 метара која је почела као огроман блок од лаве, а завршила је дочекујући аутомобиле који пролазе кроз кружни ток улаза у Гравина ди Катанија.
Међутим, много поподнева као данас, Вито прибегава мору. Воли да види Фараљони – џиновске базалтне стене које је, према легенди, једног дана Полифем бацио на Уликса – и каже: „Свака цивилизација живи од камена који пронађе“.
Са заласком сунца иза нас и мирисом мариниране лаве, враћамо се у Катанију. У нешто више од обима од 140 километара били смо на многим местима. И то више пута.
Алфио Раписардо
***** _Овај извештај је објављен у **броју 119 у часопису Цонде Наст Травелер (јул-август)**. Претплатите се на штампано издање (11 штампаних бројева и дигитална верзија за 24,75 €, позивом на 902 53 55 57 или са нашег сајта). Издање од јула до августа Цонде Наст Травелер-а доступно је у својој дигиталној верзији за уживање на жељеном уређају. _