Лисабон за нас није нов, он је стар. Дакле, само тако, са присебношћу придев који садржи поштовање, мудрост и носталгију. Није ни први пут да нас бели град заслепљује својом светлошћу, која се савршено симетрично одражава у његов португалски пут и у замршеним шарама плочица на његовим фасадама.
Али тај капитал у коме је саудаде све прожимало – од осећаја за фадо до разрађеног манастирског слатког – бледи тако брзо у свету клонираних огласа мука да се пронађе оно што га чини јединственим Делује као деликатан посао.
Стога смо овом приликом одлучили да приступимо град седам брда без предрасуда, са пажњом и увидом путујућег археолога који копа по њеној утроби да би, мало по мало, ископао благо које га је учинило великим пре него што нестану или падну у заборав.
Ако отворимо светларник о коме је Сарамаго говорио (његова изгубљена и пронађена књига) видећемо да у срцу Лисабона још увек постоје трагови његове праве суштине. Онај аутентични, онај који нас, изнова и изнова, подсећа зашто повратак на ушће Тежа је увек добра идеја.
Поглед са Мирадоуро да Сенхора до Монте.
ОД ДВОРА У ДВОРАТУ
Била стручна рука Бразилке Марте Таварес онај који је задужен за санацију зграде из 16. века која данас заузима Тхе Оне Палацио да Анунциада, са пет звездица украсио Хаиме Бериестаин који ће вас оставити задивљеним оригиналним елементима – обратите пажњу на барокне фреске на плафонима и гигантска огледала старе плесне сале – и фасцинирани додацима, као што је Слов Спа и његов модеран отворени базен. Доручак у свом огромном башта којом председава стогодишње змајево дрво То је искуство које ће вас пренети у времена када палата је била резиденција грофова Ерицеира, када се најбоље из суседства Ла Баика догодило иза затворених врата.
Такође историјска је Палата Цхафариз д'Ел-Реи – у ствари, зграда из 17. века је наведена као споменик од општинског интереса –, бутик хотел са само шест апартмана са погледом на Тејо и уличице Алфаме у којима је живело племство.
Његов необичан изглед - еклектичан нео-маурски споља и са необарокним, неокласичним и арт ноувеау детаљима у ентеријеру– је ваша највећа тврдња и ваш доручак, сервиран на фином порцулану испод бугенвилије са ваше терасе, Учинићете да се осећате као онај маркиз који га је некада настањивао.
Неочекивано, екстравагантно и претерано, ово је (и увек је био) Паласио Цхиадо. Раскошне, аристократске и деветнаестовековне састанке који су се одржавали у његовом мноштву сала водили су 2. барон од Квинтеле и гроф од Фарроба (што би довело до португалског израза фаррободо, шта значи дивља забава).
Данас су браћа Антонио и Густаво Пауло Дуарте, заједно са Дуартеом Кардозом Пинтом, ти који су креирали гастрономски концепт који је толико разноврстан и одважан у овој згради из 18. века да можете исто тако лако попити коктел уз ДЈ сесију уживо – окружени рестауриране фреске– него седе за столом под а савремени крилати златни лав да пробате такуито са јастогом или а рибљи кари, козице и дагње.
Степениште палате Чиадо.
ИЗМЕЂУ КЕРАМИКЕ И КОЛМАДОСА
Одлазак у нови центар за тумачење историје Бацалхау је најобразовнији и најинтерактивнији начин да се упознате важност бакалара у португалској идиосинкразији. Али у лоји (продавници) Мантеигариа Силва, са својом оригиналном декорацијом, осетићете да сте у аутентични стогодишњи храм посвећен овоме риба позната у Португалу као 'хлеб мора'.
На њеним зидовима, међу винима и храном која долази да купи престижни кувари као Хосе Авилез, наћи ћете старе фотографије из времена када је у Лисабону наметнуто паковање бакалара и било их је полиција стационирана у продавницама да контролише њихову продају.
Трицана, Прата до Мар и Минор су три бренда конзервирање Лисабона, продавница основана 1930 који је задржао свој традиционални изглед и поново је употребио први типографски ресурси њихових конзерви да ажурира свој корпоративни имиџ без губљења његове суштине и филозофије. На другој страни дрвеног пулта наћи ћете Тијага Кабрала Фереиру, једног од власника и професора електронског инжењерства на Новом универзитету у Лисабону.
Води и породични бизнис, коме управо су додали конзервирану речну рибу, као што су шаран, штука и смуђ. Куриозитет: његов деда је одабрао име Трикана за жену литографисану на конзервама, јер су тако биле познате у његовој родној Коимбри. путујуће рибице (у Лисабону се зову варинае) који су носили робу у корпи на глави.
Да бисте се образовали о историји португалске керамике, нема бољег места од музеја Бордало Пинхеиро, где обоје сатиричне илустрације које је створио уметник за хумористичне новине тог времена попут његових плочице са рељефима жаба које се пуше, уплашених ракова и лептира у стилу арт ноувеау које лете ка натурализму с краја 19. века.
Али да бисте купили праву португалску грнчарију из 20. века, мораћете да одете у Цортицо и Нетос, где Тиаго Цортицо продаје оригиналне плочице произведене од 1960-их да је његов деда чувао у већ угашена породична продавница у Бенфики.
Центар за тумачење историје Бацалхау.
ОКУСИ СТАРИХ
Оригиналне (и веома, веома винтаге) су и плочице које су сачуване на зидовима Ума ресторан са морским плодовима (Р. дос Сапатеирос 177), где је 30 година онај који за многе је то најбољи пиринач са морским плодовима у Лисабону.
Кулинарска фантазија од нешто више од 13 евра (па је проналажење табеле веома компликовано) која, како коментарише њен власник, Александар Грацина, заменио је више традиционалних петискоса на менију на бази бакалара, пошто то не смемо заборавити место је заправо отворено више од 70 година.
А реинтерпретација традиционалног лисабонског ресторана морских плодова је Плави плодови мора, придошлица на Праца до Цомерцио али са много искуства у Мерцадо да Рибеира. Модеран у својој форми – дизајн ентеријера је дело Анахори Алмеида & Лабартхе Арцхитецтс –, његова класична позадина је оно што заиста привлачи: најсвежија риба и морски плодови са португалских тржишта да поштује сезоналност и одрживост мора. Почиње са роштиљем и завршава се са а Ја питам, сендвич за мафине и ултра танак говеђи филе који се сервира као врхунац сваког послужавника са морским плодовима у Лисабону.
Сеафоод Ума.
Иако за формални класицизам онај пиваре Гамбринус, где службени конобари служе вам беспрекорно као и одело и кравата које носе. Људи иду у своју собу замрзнути у времену – архитекта Маурисио де Васконселос ју је уредио 1960-их – да склапају послове пред неке ручне шкољке Булхао Дуцк, шампионски рибарски пиринач и протокол сифон кафе. Видети како то припремају је спектакл.
Реметилачки и нимало класичан, уместо тога, Хуго Брито, власник Бои-Цавало, провокативни ресторан који се налази у Алфама, стара рибарска четврт у којој још увек све прожима португалска меланхолија, С разлогом се сматра колевком фада.
У овом малом комадићу суштине Лисабона - у коме можете шетати између окрњених фасада и даме у свежем на вратима својих кућа са теленовелом која трешти у позадини – кувар је инсистирао да се настави кршење најтрадиционалнијих кулинарских правила на бази пена, деконструкција и мешавина лудих попут шкољки са зеленим каријем и фоие грасом.
Брито је био један од оних младих португалских кувара који су 2017. потписали манифест за будућност португалске кухиње у којој су обећали штите гастрономски идентитет своје земље без потребе да окрећемо леђа субверзији и креативности.
Стога, у Бои-Цавало, који заузима бившу месару која одржава оригинална врата хладњаче, настављају да истражују сваки дан бистрономски концепт тако реткост у Лисабону где можете пронаћи пљескавицу од шкампа са сиром и естрагоном бриоцхе ранч, као и а Хрскави ескалоп од петла са Булхао Патоом са капарима.
Гамбринус Лисбоа.
СЛАТКО И КЊИЖЕВНО
Непроменљиви трају цео век Француски рецепти и декорација у стилу Луја КСИВ –са сликама Бенвинда Цеје, витражима и штукатурама – из посластичарнице Версај (Авенида да Републица, 15). Префињено место за руссо уз цхантилли или његов боло индиано и где боравити (сати) за ваше врећа кафе, који је већ филтриран и помешане у једнаким деловима са млеком у некој врсти термосице тако да само треба да тражите галао.
Мартинхо да Арцада је најстарији кафић у Лисабону. Отворен је под аркадама Трга до Цомерцио од 1782. године а било је време када се око његових дрвених и мермерних столова, једног од њих, иначе, одвијала политичка, друштвена и културна дискусија која је обележила дневни ред града. резервисан свакодневно скоро сто година за Фернанда Песоу.
Шоља кафе, књига и шешир овековечити сећање на најсјајнијег песника португалског језика у ћошку унутрашње собе, где ћете узбуђено седети да фотографишете и из које ћете полетно устати чим се конобар нашали да сте управо сели на њега, пошто писац никада не пропушта свој књижевни ангажман.
Мартинхо да Арцада.
Још један велики такође има сто у овом кафићу је Јосе Сарамаго, али можда више волите да одете у нову кућу Нобелове награде у Алфами: тхе Тво Бицос Хоусе, вила из 16. века која је припадала вицекраљу Индије Алфонсу де Албукеркију и у којој данас тхе Фондација Хосе Сарамаго.
Напољу, испод маслине која се налази испред њене фасаде камење исклесано у облику дијамантских врхова ( бицос), пепео писца почива и унутра његова жена, Пилар дел Рио, на челу фондације, задужена је за одржавање њеног рада, али и његово наслеђе: „Сарамаго нас је научио да преиспитујемо стварност да бисмо се излечили од тог слепила то нас тера да губимо велике вредности”. И велики градови, ми подржавамо.