Природни базен на плажи Саинт-Мало у време осеке
Бриттани Занимљива је то земља: овде пецате тракторима, а остриге су јефтиније од сардина. Смештен на крају где Француска ставља тачку на Европу, овај регион у облику главе змаја који риче је магични котао у коме се налазе легенде о Мерлин мађионичар и авантуре Астерикса и Обеликса.
Духовне и јеретичке, елегантне и руралне, дивље и образоване, келтске и галске, Древни оклоп, земља мора, била је предмет жудње сликара и филозофа који су желели да виде шта крије магла и одразе се на плиму и осеку и њихов утицај на неке стално мењање пејзажа.
Ништа није трајно, ништа није стварно. Бретања је простор где се небо стапа са морем и ствара фатаморгане на хоризонту и у којој, ако обратите пажњу, можете осетити пулсирање универзума.
Цанцале остриге
Али Бретања је такође опипљиво место безвременских плажа и драматичних литица, бујних шума и средњовековних замкова; оф колачићи од путера, палачинке и тепсије од дагњи као једно јело ; морнарских пругастих кошуља и бунди за одлазак на плажу.
Представља савршено лето за оне који беже са пренасељеног Медитерана и утешно осећање топла чоколада у кишно поподне. Бретања је хармоника Ианна Тиерсена и летње љубави Ерица Рохмера.
Сва ова Бретања – и још неке, свако пронађе своје – садржане су на путу цариника: више од 1.800 километара који се граничи са Бретонска обала целом својом дужином, од Монт Ст-Мицхел, који је већ у Нормандији, до Ла Роцхе-Бернард. Нацртано је у с. КСВИИИ у циљу сузбијања шверца и, након што је вековима напуштен, враћен је пре тачно 50 година под номенклатуром ГР-34, за уживање шетача.
Проћи кроз њега у целини је подвиг резервисан за који морате имати много времена (и веома добре ноге). Али ради за нас изговор да, уз помоћ аутомобила, комбинују шетње са посетом занимљивостима.
Стога предлажемо путовање које ће се концентрисати на прве етапе пута, на смарагдна обала и онај од ружичастог гранита, одакле ћемо, привучени бљесковима фарова, узети а скок до малог острва Оуессант, последње насељено земљиште пре уласка у далеке крајеве Атлантика.
Плантажа острига у Цанцалеу
Полазна тачка је Цанцале, миран град у сенци својих најпознатијих суседа, в Монт Ст-Мицхел и Саинт-Мало . Док туристи из Цанцалеа не стигну, они су посетиоци, углавном локални становници, који долазе да уживају у малим животним задовољствима, што овде значи гозбу на бази острига.
У сокацима код централног трга у Цанцале мирише на ванилију и цимет, кардамом и мушкатни орашчић, оријенталне зачине који нам причају о авантурама бретонских корсара и морепловаца који су донели егзотику из далеких земаља и подсећају да је ова обала била улаз у Европу за благо које је освојила Компанија индиес.
Део непогрешивог милле-феуиллеа Граин Де Ванилле, у Цанцалеу
Опојни мирис долази из мале продавнице поред згодне виле из 18. века. Продавница је две деценије била продајно место за преливе који су кухињу кувара Оливијеа Ролинџера учинили светски познатом, а вила, типична Цанцале морнарска кућа – појашњење: у Бретањи морнари нису сиромашни рибари, већ просперитетни бродовласници и бродовласници – где је кувар (такође приватник) провео детињство Роберт Сурцоуф, два века раније) и седиште из којег сада води породични бизнис који поред радње укључује ресторан Ле Цокуиллаге, неколико природних ложа, центар за рефлексотерапију и келтске купке и гастрономску школу.
Идући низ улицу, сензуална зачинска арома сведочи о томе свеже из рерне лиснато пециво Ианницк Гаутхиер, Роллингеров партнер у десертима и власник посластичарнице Граин де Ванилле и чајне собе. **
Колачи са јабуком или бресквом зими, са црвеним воћем лети , оно што никад не недостаје – заправо, да, брзо их понестане – јесу штрудла. Гаутхиерови су непогрешиви и тако деликатни Чим поједете једну, пожелећете другу.
Део ГР-34, историјски пут цариника
Али срце Цанцалеа је на плажи, иза светионика, где осека открива редове острига, економски мотор града, попут винограда у блату. Трактори вребају између насуканих чамаца и 'морске лозе'. Имају мало времена, за неколико сати море ће опет све потопити.
У међувремену, линија хоризонта мора које се повлачи спаја се са небом и у позадини, кроз маглу, назире се оштар профил опатије Ст-Мишел. Од луке Цалцане потребно је пет сати хода до Саинт-Малоа.
Плажа поред бедема Саинт-Мало
Стаза напредује дуж 'провансалске обале Бретање', међу медитеранским боровима, цвећем типичним за јужније географске ширине и природним видиковцима као што је Ла Поинте ду Гроин.
Све до осамнаестог века, зидинама ограђени град Сен Мало то је било острво на плими и полуострво са осеком. Сличност са Монт Ст-Мишел је очигледна, осим што иза слике са разгледнице и дебелих средњовековних зидова, постоји стварни живот у Саинт-Малоу.
Изграђен између 12. и 18. века и бомбардован током Другог светског рата, Сен Мало је колевка славних интелектуалаца, богатих бродовласника и град са репутацијом бунтовника који никада није прихватио чињеницу да је војвоткиња Клаудија, ћерка Ане од Бретања Удала се за француског краља Фрању И.
**Овде је рођен Шатобријан (1768) ** и овде је тражио да буде сахрањен, у Ле Гранде Бе, једно од острва у заливу, „да наставимо у дијалогу са морем”. Ово је такође било родно место двојице познатих корсара: Роберта Суркуфа (да, истог оног који је играо у кући шефа Ролинџера) и Ренеа Дугуаја-Труена; и Јацкуес Цартиер, морнар који је открио Канаду док је покушавао да стигне до Кине кроз Северозападни пролаз.
Плажа изван зидина Саинт-Мало
Али, поред роњења у историју ходајући по своја два километра бедема, Саинт-Мало је добро место за гастрономски обилазак бретонских специјалитета, од палачинки (на пример, у кафеу Цомптоир Бреизх) до путера (много више него путер ако носи ознаку мајстора Жан-Ива Бордијеа) на конзерве (добар бренд је Ле Белле-Илоисе).
Такође ићи на сафари на плажи, у пратњи природњака (резервације у туристичком бироу). И наравно, да се добро умочи , било је крајње време.
Ако је море у повлачењу, увек можете скочити Бон Сецоурс на плажи трамполин за базен , понос града. Подигао га је 1937. године Рене Лесоније, директор једне од тада постојаних бањских установа, да би се такмичио са базеном кокетног комшије Динарда, који се види у даљини, на другој страни залива.
Изградили су га богати британски туристе, а насељено је француским аристократама који су желели да се друже са Енглезима. То је фаза у којој Ерик Ромер је снимио своју Летњу причу , и где Салма Хајек и њен супруг Франсоа-Анри Пино неометано проводе одмор.
Кажу да је Хичкок овде научио да плива и да је Агата Кристи обукла први бикини у овим крајевима.
Поморска кућа на острву Оуессант
Наш пут се наставља кроз миљама плажа, неких дивљих, и градова као што је Ст. Лунаире , са својим великим вилама, или Ст Бриац-сур-Мер, мало рибарско село насељено уметницима у које су се склонили Романови за четири генерације.
Одређени ружичасти тон у стенама је предјело за оно што долази. Бањски град Перо-Гирек има двадесет хотела, три плаже, две луке, наутички центар, ронилачки центар и најважнији резерват птица у Француској, Седам острва.
Гранитне формације у Ле Гроуфреу, обала ружичастог гранита, приватно власништво
Такође има најлепши део обале на обали Бретона. На свету постоје само три обале ружичастог гранита: у Корзика, у Кини и овде . Пејзаж је чиста лизергијска фантазија, са уравнотеженим стенама које не одговарају законима гравитације, и облицима који нас подсећају на створења Спиритед Аваи.
Између њих стоји светионик сазидан истим каменом боје јагоде. Један је од најпрепознатљивијих у Бретањи, али не и најважнији. Таква част припада светионицима острва Оуессант и, посебно, онима на Кереон-у , који се уздиже усред мора, и до с Ле Цреац'х , најмоћнији у Европи, способан да осветли и до 60 км удаљености и тако заштити бродове од једне од најопаснијих струја на свету.
Панорамски поглед на обалу од ружичастог гранита са светиоником Плоуманац'х у позадини
Због свог положаја на врху континента, Где год се воде Ламанша сусрећу са Атлантиком, Ушант се чини удаљеним и изолованим, нешто што су њени становници (око 400 зими, 2.500 лети) задужени да негирају.
Овде је друштвени живот интензиван. Осим тога, у последњих десет година острво је доживело јасну ренесансу са доласком нових становника и пројектима. Већина су староседеоци острва, који се враћају.
Ово је случај Одине, који је основао одрживи риболовни бизнис и такође ради као туристички водич, или Фредерика, који је пре пет година одлучио да отвори палачинку.
Други су, међутим, из иностранства, попут Емануела, који је испунио свој сан да води ресторан, или као Хелене , новинар и уредник, и један од последњих који је стигао. Шта ти се највише свиђа? Када се сети људи у париском метроу, са задовољством признаје: „ Оуессант је једино место где плачем када одем." Исто ће се десити и са нама.
*_Овај извештај је објављен у броју 119 часописа Цонде Наст Травелер (јул-август). Претплатите се на штампано издање (11 штампаних бројева и дигитална верзија за 24,75 €, позивом на 902 53 55 57 или са нашег сајта). Издање од јула до августа Цонде Наст Травелер-а доступно је у својој дигиталној верзији за уживање на жељеном уређају. _