Поглед на долину Ла Оротава са видиковца Хумболт.
Александар фон Хумболт на Тенерифима је шетао, посматрао и прикупљао много материјала, посебно идеја. Идеје за које се чини да вам је природа шапутала на уво а циљао је главом и срцем. Писао је о науци са осећањем песника. Гете је рекао да га је читање гурнуло у најдубље пределе. Мада се по доласку на врх Пико дел Теиде уздигао више од првих европских аеронаута са својим балонима. Хумболт је пристао на путу Санта Круза, након минималне посете острву Ла Грациоса, 19. јуна 1799. године. Искрцао се са корвете Пизаро, коју му је шпанска круна ставила на располагање, у пратњи Аимеа Бонпланда и мерних уређаја са којима се никада није одвајао: мерити атмосферски притисак, температуру, плаветнило неба, угао било ког небеског тела у односу на хоризонт... и свеску у коју је све бележио. Био је нотар са нотарском канцеларијом на отвореном.
„Открили смо Пунта де Анагу, али врх Тенерифа, Теиде, остао невидљив. Када се магла распршила, било је могуће размишљати врх вулкана, изнад облака” , пише у вези са том вулканском пирамидом скривеном делом тако што је познато као магарећи стомак, који рођен на дну океана, на дубини од три хиљаде метара, и уздиже се 3.718 метара изнад воде. Теиде то је један од многих вулкана који постоје на острву; било је и других који су постали виши од њега.
Мапа пута Хумболтовог успона на Пико дел Тејде у јуну 1799. године.
До тада Канарска острва су била лабораторија у којој су тестирани амерички усеви пре него што су послати на полуострво. Тенерифе, острво покушаја и грешака, одмах повезано са Хумболтом. Током шест дана колико је провео на Тенерифима, Хумболт је био у Санта Крузу, Ла Лагуни, Пуерто де ла Крузу, долини Ла Оротаве и планине Теиде, где је самитовао. И вратио се на почетну тачку да би наставио велико истраживање које је обавио између 1799. и 1804. у Централној и Јужној Америци.** Белешке које је водио биле су дуже од његове посете.**
Неке од тих белешки су илустроване како промовисати дестинацију без прибегавања клишеима: „Човек осетљив на лепоте природе налази се на овом дивном острву лекови чак снажнији од временских прилика. Ниједна друга вила ми се не чини прикладнијом да распрши меланхолију и врати мир болно узнемиреној души од оне на Тенерифима”. Порука је постала вирална и многи богати Енглези су дошли до овога шума ловорова, јагода и борова шта је Тенерифе да му излечи туберкулозу, конзумацију, капи и реуму.
Први дан његовог боравка био је посвећен Санта Круз, која у то време није била ни капитална ни просперитетна, али трговачка лука рибара и скромних људи. Упоредио га је са Ла Гуаиром, у Венецуели: „Вручина је превелика, изгледа тужно. На уској и пешчаној плажи су блиставо беле куће са равним крововима и незастакљеним прозорима, наслоњен на зид од стрмих црних стена и голог растиња. Прелепо пристаниште изграђено каменим каменом и јавно шеталиште засађено тополама једини су објекти који прекидају монотонију пејзажа”.
Оно што је њега и Бонпланда забављало јесте башта куће у којој су боравили, власништво команданта пешадијског пука, у коме је било дрво банане, папаја, Поинциана пулцхеррима и флору коју су до тада виђали само у пластеницима.
Следећег јутра отишли су у лагуна, 15 километара и 550 метара надморске висине, стазом паралелном са уским и кривудавим потоком. Успут, Хумболт питао се зашто на острву има тако мало камила и приметио промену температуре, која више није била загушљива.
Ла Лагуна, свеж, раван град са широким улицама и зградама са балконима, био је главни град Тенерифа када га је Хумболт посетио.
Ла Лагуна је супротност Санта Круза, хладног, равног, неутврђеног града и главног града Тенерифа када је Хумболт стигао. Његов историјски центар је рационално планиран, са широким улицама и зградама бременитим балконима који не прелазе четири спрата. Дрво чаја и вулкански камен, квалитетних аутохтоних материјала. Сетите се Картахене де Индијас, Колумбија. Хумболт није промашио ни то што је поред змајево дрво са Плаза дел Аделантадо, вегетација је била једнако присутна као и цркве и испоснице.
Његова следећа станица је била Лука Ла Оротава, данас Пуерто де ла Круз, где стиже након преласка долине Тацоронте и проласка кроз засеоци Ла Матанза и Ла Викторија, окружење од Винова лоза малвазије која се чува као башта, запиши у своју свеску.
Локвањи у Ботаничкој башти Пуерто де ла Круза, „биљном храму са изузетно егзотичним врстама“ по речима баскијског новинара Андера Изагиреа.
Нема лепе баште која није строга. Дрвеће, биљке и цвеће расту оно што им геометрија дозвољава. Тхе Ботаничка башта или башта за аклиматизацију у Пуерто де ла Крузу, једно од најпосећенијих места на острву, Други је најстарији у Шпанији, после оног у Мадриду. Овако, основан је по налогу Карлоса ИИИ у 18. веку са циљем да аклиматизирати врсте из колонија у хладније услове, пре него што их пресели у краљевске вртове Аранхуез и Мадрид. Хумболт је то тумачио као напредак у ботаници и осећао га као пролог природе који је требало да се нађе у Америци... али одомаћени.
Чекао сам га у башти Ле Грос, француски вицеконзул, са којим ће крунисати Пико дел Теиде. тражили локални водичи и мазге за експедицију и спавао у кућа Кологона, данас претворена у хотел Маркеза. Није било угледне породице на острву која није хтела да прими Хумболтта, госта који се једва задржао неколико сати у кућама у које је био позван.
Тхе 21. јуна 1799. године „Није био баш леп дан, врх Пико дел Теиде, генерално видљив у Ла Оротави, био је прекривен густим облацима“, записао је у својој бележници. Напред га је чекао. успон са црне пешчане плаже пристаништа, у Пуерто де ла Крузу, до 3.718 метара надморске висине на нешто више од тридесет километара. Нема много места на свету где су стабла банана и снег тако близу једно другом.
Гравирање великог хиљадугодишњег змајевог дрвета које је било у баштама породице Фанчи, у Ла Оротави. Уништена је олујом 1867. године.
У Ла Оротави је могао да види и црта хиљаду година старо змајево дрво – 20 метара високо и 24 метра у обиму – та ружа у Версаиллес гарденс оф Фанцхи хоусе. Унутра се група од дванаест људи могла састати, попити чај или причестити, пошто је служила као капела. Иако можемо само да замислимо велико змајево дрво – олуја га је уништила 1867 –, љубазност Кармен Кологјан и њен син Конрадо Бриер, садашњим власницима ове резиденције претворен у хотел и простор за прославу венчања, то је исто што су његови преци предали научнику.
Из долине Ла Оротава можете видети Атлантик, камени зид Тигаиге и, истичући се с леђа, Теиде. Добро место за постављање а гледиште крштено именом Хумболт. Долина из које је посматрао како вегетација варира, од обале до врха, у пет геоботаничких спратова: прво се концентришу до петсто метара надморске висине људи, палме, банане и виногради. Затим, до 1.750 метара, ловорике и чесме. Изнад борови и са 2.300 метара метле и траве.
Стаза која води до Пико дел Теиде.
Експедиција је прешла дуг пут пре него што се попела на Теиде. Постројили су се Цамино де Цхасна, стара јаруга да је у предхиспанско доба био најважнији комуникациони канал између севера и југа острва. Стаза, уска и каменита, пролази близу с Дорнајито Равине и завршава се у Портиљо, у Цанадас дел Теиде, улаз у национални парк до које се данас долази аутомобилом. Овде се пут граничи са Планина тимијана, у прошлости врло посећена по сакупљачи леда и славни путници, док не стигнете до Монтана Бланца, висораван боје пловућца на чијем се крају уздиже врх базалтне боје.
Разбацана по падини, гомила црних лоптица величине између три и шест метара прети да се котрља. Добијају техничко име акреција лопте, али овде су познати као “Теиде јаја” а настају када лава тече низ веома стрму падину и већ очврснути фрагменти се котрљају по још истопљеној површини, акумулирајући слојеве лаве баш као што би то урадила грудва снега. Иза ових џиновских мермера можете погодити два велика језика окамењене лаве на које се пут ка врху пење.
Много је теже видети љубичица Теиде, једна од ретких биљака која опстаје на овом пустом месту. Да би то урадио, проводи најтеже сезоне под земљом, излази само на неколико недеља у пролеће да би се размножио.
Планинари ходају последњим делом до Пико дел Теиде.
Током експедиције, поред бављења са обесхрабреност водича – уморни, тајно су се ослободили прикупљеног материјала и одбили да стигну до врха из страха од сумпорног испљувка планине – Хумболт је провео ноћ у тзв. Естанциа де лос Инглесес (2.975 м), у Љано де ла Ретама и прошао платформу где су 1856. Пјаци Смит и Џеси Данкан поставили а астрономска опсерваторија. Прешао је Малпаис, земљу без површинског слоја земље и прекривену фрагментима лаве, и стигао до ла Рамблета, ивица првог кратера (3.550 метара). Пре девет векова Теиде је овде завршио.
Коначан налет раста је дат у средњем веку захваљујући низу ерупција које су са нагомиланим остацима створиле нови врх. Данас је то место где излетници силазе Жичара и суочити се са последњим делом успона. На врху Теиде конуса, пустиња у којој расте само бела метла, Хумболт је мерио преламање сунчевих зрака, анализирао провидност ваздуха, видљивост хоризонта и формирање магле.
Џон Лукас, садашњи власник Ситио Литера, раније познатог као Литтле'с Плаце. То је највећа башта орхидеја на острву.
У Пуерто де ла Крузу, Хумболт и Бонпланд остају поново у кући на плажи Цологанс и присуствовати забави коју је у његову част организовао шкотски трговац Арчибалд Литл у његовој кући, Литтле'с Плаце. Фарма се сада зове Ситио Литар и његов власник, Џон Лукас, претворио ју је у највећи врт орхидеја на Тенерифима а такође има и друге тропске врсте и змај стар 600 година. То је једно од најисторијских имања на Канарским острвима и седиште Хумболтовог удружења.
Са ставом а страствени номад непознатих места, Хумболт се од Тенерифа опростио 25. јуна после шест дана што се чинило много више и они који су пропустили ерупцију вулкана који засењује цело острво.
**ГДЕ ДА ПРЕСПАВАМ **
Хотел Лагуна Гранд (Нава и Гримон 18, Сан Кристобал де Ла Лагуна, тел. 922 10 80 80).
Раније је то била учитељска школа и фабрика дувана и та историја се осећа када се уђе и пређе кроз њену централну терасу, око које се низају неке просторије и шанк.
Хотел Маркуеса (Квинтана, 11, Пуерто де ла Круз, тел. 922 38 31 51).
Кућа породице Кологон данас је прелеп и амблематичан хотел који чува тај аристократски сјај прошлости.
Франци'с Суитес (Виера, 30, Ла Оротава, тел. 639 58 58 57).
Собе овог шармантног хотела налазе се у Цаса Францхи. Његов трем, башта и базен чине да неко не жели да оде.
Уточиште Алтависта (ТФ-21, км 40, Национални парк Теиде).
Високопланинска вила са 54 кревета, да бисте у зору стигли до врха Пико дел Теиде (пре 9 сати ујутру, нећете морати да тражите дозволу). Потребно је унапред резервисати и донети намирнице.
Лаурел де индиас у Ботаничкој башти Пуерто де ла Круза.
ГДЕ ЈЕСТИ
Трава Часног Крста (Каранфил, 19, Санта Круз де Тенерифе, тел. 922 24 46 17).
Канарски паприкаш, гомерански алмогроте, наборани кромпир са мојо пикон... Популарни рецепти у вековној кући.
братство (Лас Лоњас, 5, Пуерто де ла Круз, тел. 922 38 34 09).
Риба и пиринач са погледом на плажу са црним песком на Пиеру
**КУЛТУРНИ КОВЕР **
Три књиге да видим Тенерифе очима природњака: Александар фон Хумболт, његова недеља на Тенерифима, Алфреда Гебауера (Ед. Зецх); Александар фон Хумболт. Чежња за непознатим, Марен Мајнхард (Ед. Турнер) и Проналазак природе. Нови свет Александра фон Хумболт, Андреа Вулф (Ед. Таурус).