Мерида: уточиште прошлости
Иберијско сунце као да се дели на троје када обасјава полуострво у облику бикове коже. На Леванту, када рефлектује своје зраке у Медитерану, одаје се јасна и жива светлост која се шири обалама античког „римског мора”. Исти онај који је инспирисао сликаре попут Ван Гога у Прованси, Сороле у Валенсији и великих италијанских уметника.
Заузврат, када Херос загрева широк хоризонт Кастиљанске висоравни, чини се да се облачи у бело, мешајући своје зраке са јутарњим измаглицама које чине обале Дуера, Кариона и Ерезме; чини се као да је пред грубим пространством равнице звезда хтела да се покаже чистом и блиставом, као дете одевено за причешће.
Кристални изглед који, међутим, иберско сунце заборавља када треба да обасја јужне крајеве, чија је граница река Тејо, а њен крај, широки Атлантик. Ово треће сунце, дрско и охоло, које греје гранит из Екстремадуре и креч из Андалузије до те мере да их претвара у мангале, онај који осветљава Мериду, њене стубове, тргове, портике и лукове, подстичући нас да откријемо блиставу прошлост под њеним зрацима.
Шетајући Меридом
Присуство овог доброћудног сунца било је несумњиво један од разлога зашто је цар Август одлучио да на обалама реке Гвадијане оснује град о коме данас говорим.
Први римски цар је имао деликатан задатак пред собом: после астуријско-кантабријских ратова против несаломљивих народа који су насељавали Кантабријске планине, Октавиова жеља није била ништа друго него да својим легионарима, засићеним кишама, хладноћом и блатом влажне Шпаније, обезбеди место где би могли да се одморе, напредују и шире моћ Рима у Хиспанији.
Римски инжињери, архитекти дела која су и данас силна, саветовали су цара да своје ветеране постави на брдо, на обалама реке Гвадијане, окружен плодним равницама, веома сличним онима које су култивисали легионари у Италији, у самом центру тадашње римске провинције Лузитанија.
Ова локација је, осим тога, била поред стазе која је још од предримских времена повезивала галицијске планине са земљама јужно од Дуера: сребрни пут.
Музеј римске уметности у Мериди
Тако, као нека врста старачког дома по мери легионара, Мерида је рођена, Емерита Аугуста, "град емеритуса", основана 25. године. Ц да гарантује срећно пензионисање ветерана освајања Хиспаније.
Мерида је убрзо стекла веома важну важност у организационој схеми римског царства. Као главни град провинције Лузитаније, био је обдарен свим јавним зградама које су Латини сматрали неопходним: велики форуми са аркадним просторима и храмовима где се обожавају Рим и цар, као и циркус, позориште и амфитеатар на радост народа.
Град је уређен по канону римских градова, са својим цардом и децуманусом који деле град на четири, распоред који је остао и данас.
Шетајући улицом Санта Еулалиа од капије Виле до Римског моста, наћи ћемо се како газимо плоче које су некада носиле стотине калига.
Стари децуманус, који је пролазио кроз град од истока до запада, Данас је то једна од најживљих и најкомерцијалнијих улица главног града Екстремадуре, иако да бисте ценили његове споменике морате да се пробијете кроз куће са ниским плафонима и креченим зидовима.
Римски циркус је одлично очуван
Тако се, неочекивано, након уличице која почиње од улице Санта Еулалиа, појављује високи храм, подупрт великим излизаним гранитним камењем, чији коринтски стубови подржавају оштар фриз: је храм Дијане, један од најлепших примера римске архитектуре у Шпанији.
Широки трг који обухвата зграду је реформисан, можда са превише савременог укуса, тако да је храм једини протагониста.
Међутим, одличне миге ресторана Цаталина, смештене испред зграде, дају фер конкуренцију раду Римљана: Вреди их кушати седећи испред храма, задржавајући се на његовим детаљима, и завидети ренесансном племићу који је одлучио да сагради своју палату на рушевинама тако лепог споменика.
Римски мост преко реке Гвадијане
Из Дијаниног храма, епицентра града, можемо бирати између две стазе. Она која благо узбрдо прати Сагасту улицу одвешће нас до рушевина провинцијског форума римског града, много скромнији од суседног храма, и омогућиће вам да цените Екстремадурска грађанска архитектура типична за савремено доба.
Беле куће са мотивима црепа, беле пастелним бојама од жуте до плаве, а на чијим фасадама не мањка балкона са којих висе бугенвилије, гледаће наш пут до врата Римско позориште.
Тамо, седећи на трибинама, дивећи се статуама и мермерним стубовима који призору дају блистав изглед, Стендхал нам се може појавити: Кажу да се између ових каменова чује древна тишина коју су године туристичке гужве потпуно прекриле.
Сада се, међутим, са трибина може чути песма птица. Увек морате знати како да изгледате позитивна страна ових нетипичних и чудних „нових времена”.
Римско позориште Мерида
Још један итинерар са идентичном римском аромом почиње од Дијаниног храма, и спуштајући се према реци, потражите ширину Плаза де Еспана и масивне зидове Алказабе.
Много се инсистира, и то с правом, на Меридиној римској прошлости, али остаци народа који су наследили Латине једнако је важно колико и дело њихових оснивача.
Визиготи, наследници царске власти, учинили су Емериту једном од својих престоница, украшавајући га и одржавајући његов моћан изглед, свесни обожавања које су Хиспанци исказивали према граду и његовом заштитнику, Света Евлалија.
Светица из Мериде, страдала у граду у време цара Диоклецијана, привукла је у свој маузолеј хиљаде хришћанских ходочасника који су, Током векова владавине Визигота, они су лик Санта Еулалије учинили својеврсним „светцем заштитником Хиспаније“.
Базилика у којој су се чувале његове мошти била је један од највећих храмова на полуострву, уништен након арапског освајања и опоравио доласком леонских краљева четири века касније.
Мерида или путовање у доба Рима
У пола осам звона звона, а десетине људи из Мериде крећу према базилици Санта Еулалија као што су њихови преци чинили вековима. На мису иду обучени са провинцијском елеганцијом, оном која се приказује у вечерњим шетњама испод топола широм Шпаније, и да се, мало-помало, померана досадним естетским канонима нашег времена, губи.
У Мериди, рушевине нису једине које показују да се град држи прошлости. Шетајући његовим улицама чује се зов оштрача, стари панкер мештана скривеног у подруму и трке деце која се играју „пандура и разбојника“.
Чини се да је чак и језик парализован: "ваша деца су цхинцхоррерос!" , ослобађа екстремадуранску мајку која говори кроз гласовне ноте док шета преко лукова Римског моста, одлажући разговорни језик који смо, чини се, сви заборавили.
Римски амфитеатар Мерида
И у углу, наслоњен на римски цементни зид, тежак попут оних прошлих година, са металним ланцем и кожном јакном, који је журио низ дупе своје цигарете.
Можда је Мерида последње уточиште урбаних племена која су једног дана населила Шпанију баш као и Римљани. Наравно, ниједно место не изгледа прикладније од Емерите Аугусте, „града ветерана“, да се сакријете од протока времена.
Овде мода опстаје миленијумима, и колико времена пролазе, а земље мењају власника, Становници Мериде ће наставити да се моле пред Санта Еулалију, као што су то чинили њихови деда и бака.
Мерида, уточиште прошлости
Поред Гвадијане, све се кува на лаганој ватри и служи у глиненој посуди као тапа за песторехо: Мерида је, упркос томе што је стара више од две хиљаде година, град у коме се још увек може чувати тајна.