Кадиз, нитков на правом месту
Разумео сам Кадиз друге недеље (Говорим о ужеглом и древном Кадизу, оном који почиње три корака иза Пуерта де Тиерра) као и сваки дан, тихо сам пио стари амонтилладо у бару боје махагонија **Таберна Ла Манзанилла**, моје куће -и дом многих санлукуенос-духовних вина у улици Федуцхи. Било је време за аперитив и ја сам читао _ Овако се губи _ кад чујем „куцање” у дрво и штап камилице слеће испред мене. Старци са скупа у дванаест су ме позвали на коло и, стога, да будем -мали - Кадиз. Та непожељна камилица крила је више поштовања, наклоности и истине него хиљаду дана у хиљаду одмаралишта . Мала награда - за моју верност - и отворена врата у овај немогућ град. То је Кадиз.
Ла Манзанилла: ово је Кадиз
Дан почиње у Аламеди, где сунце излази (залази на плажи Цалета, која је **место где сваки добар човек живи залазак сунца** на ивици насеља Ла Виња и историје), прошетајте до Геновеса Парк, шетајући зидом Сан Карлоса са западним ветром са Атлантика који краде делове ваше душе. Жупа Санто Ангел Цустодио нас чека до позоришта Фаља и трга Ментидеро (колевка чиригота и карневала).
Започните дан у Аламеди...
доручак
Доручак у ** Цафе де Леванте ** (Цалле Росарио, 35) домовини песника, певача, боема и фантастичних мафина са маслиновим уљем или у величанственом ** Цафе Роиал ** (Плаза де Цанделариа) основаном 1912. (да, слави Устав) вероватно једини историјски романтични кафић који још увек стоји -и добро стоји - у Андалузији и један од најбољих доручка којих се сећам (такође бранч, али ми смо у Кадизу и наручивање бранча је вредно смртне казне) тако много копно : пецива, сок, кафа, чоколада, тост са маслиновим уљем; као Американац : кафа, кајгана, сланина, кобасице и палачинке са кајмаком. Новине, тишина, платна на плафону Филип Абарзуза и енглески порцелан са почетка века. Шта још хоћеш?
Још једна ствар, Маноло ми то каже у Ла Манзанили најбоља кафа у Кадизу се служи у Ултрамаринос Веедор , Ево га.
Цафе Роиал, величанствен и романтичан доручак
Од Ментидера, кроз улицу Веедор до трга Сан Антонио. Прелазимо улицу Сан Хозе до Сан Франциска, где можемо (и морамо) зауставите се у књижари Раимундо , специјализована за књиге које су изашле из штампе и стара издања. Ближи се време аперитива и са трга Сан Агустин (један од најпластичнијих залазака сунца, испред кафића и сенке манастира) стижемо у Федуцхи и најбољу таверну на свету.
кафане
Саватер је навео у Цомплете Лефтоверс да је „Кафана у животу заграда, као сан; и, као и сан, та заграда је пунија од самог живота”. И изаберите пет: „Ла Манзанилла” из Кадиза и „Тенампа” из Мексика Д.Ф., „Естанис” у Сан Себастијану, „Ца д’Оро” у Венецији и „Ле Дуц де Рицхелиеу” у Паризу; места на која идете да завршите свој живот и платформе где почињете изнова. Кафана је наш дом када нам затреба (много пута) .
до тачке: у камилица (Федуцхи 19) Био сам срећан, тако да нема шта више да кажем, само поздравите Пепеа. Он ће знати шта да ради.
Остале таверне које морате посетити су угаљ (Маркиз де Кадиз, 1) неопходан клуб у Барио де ла Виња, Тхе Посадилла у Популу (најстарији кварт на Западу) а зашто не и бич Тхе Павилионс , најневаљанија рупа у Сан Хуан де Диосу; комшилук рибара, лопова, лумиса и петнаестосатних хостела. Кажу да у Павиљонима емитују прљаве филмове за време кафе, да загреју екипу. Како не стати овде.
Популо махала
Дође вече и прелазимо трг канделарије (мој омиљени) до Мерцадо де Абастос где су неопходни цхуррос "Ла Гуапа" . Његова ствар је да обиђе пијацу, купи остриге и мало свеже туњевине, дајући нам да га водимо кроз укусе и мирисе толиких тезги несвесних напретка и бесмислица гастрономских критичара. Већ осећаш залазак сунца, Време је да закорачите у суседство Ла Виња , што је збир и одузимање свега што Кадиз значи. Или разумеш Виноград или ништа ниси разумео. Или сте овде или пронађите други град. Има га много.
Гастрономије
Ла Виња је омеђена Роса и Сагаста, али њихова ствар је да уживају Плаза де ла Круз Верде и Плаза де Тиза , епицентре душе овог тајног кварта и неустрашиво изазивају најбољу пржену храну у Кадизу: Ел Палилло Бар (Сан Феликс) одмах испред Светионик (и некако његова супротност, у сваком погледу) где Антонио Диаз служи савршене порције маринираног псића, мурена, сафија, сипа и краткоперајег макоа. У чашама Барбиана камилица. Риба долази директно од "ранас" (ронилаца) из Пунталеса, рибара синова рибара из старог Кадиза којег волимо.
Неопходни су и алињас кромпир и скуша са перињацом Тхе Цхалк Гуи (Плаза Тио де ла Тиза) и најбоље ортигиле на свету Тини Хоусе (Пинк, 25). Али човек не живи само од пржења: друге суштинске гастрономске енклаве су Галицијски сој (сољено месо и вина на чаше), Буттер Хоусе (дивне свињске коре) или Гроцери Веедор (Веедор стреет) специјализована за тортиље и класичне кадиз чорбе као што је купус. Куриозитет: и Ла Манзанилла и Веедор су сцене из Ел Сиеге. Дон Артуро Перес Реверте је провео многа поподнева у мом бару укрштајући податке Дон Мигел Гарсија Гомез , власник најбоље кафане на свету.
„Племенитост, достојанство, истрајност и извесна ведра храброст. Све што чини величину остаје у суштини исто кроз векове." Хана Арент
Питају ме, траже да сажирам дуенде де Цадиз у једној реченици. Зашто, МцГуффин. И један разлог преузима – полако, неумољиво – све остале:
У Кадизу нема зла.
И не могу да смислим бољи комплимент или бољи правац за град. За једну особу. За себе.
*** Можда ће вас занимати и...**
- Кадиз и Коста де ла Луз, господари живота
- Сви чланци Јесуса Терреса
Плаза де Сан Хуан Диос