Галерија уметности Палате Фронтеира украшена је глазираним плочицама у стилу дела Робиа
Кармо Ребело де Андраде пева и време стаје. Његов провидан, младалачки, страствен и округао глас испуњава главну просторију ресторана Меса де Фрадес, лакира плочице из осамнаестог века које прекривају зидове и милује душу публике. Публика, без сумње, срећна. Зато што је среда и, као и сваке недеље, она је власница ноћи, Кармиња, можда најпознатијег од гласова који су обликовали препород фада последњих година. Али и зато што бина није једна од многих које Лисабон нуди да то слушају носталгичног ритма, каденцног и са трагичним поентом који је синоним за Португал. Меса де Фрадес, која се налази у кварту Алфама, некада је била стара капела, што објашњава и њено име (фрадес значи монаси) и декорацију плочица која ствара јединствену атмосферу и служи да повеже два велика обележја идентитета земље.
За комбиновање трећег, место би требало да буде кафић, један од оних редута где су Португалци увек седели да разговарају, читају или посматрају како сати пролазе. Али то је немогуће: у кафићима се не певају фадоси. Фадоси, плочице, кафићи... На први поглед делују као веома далеке и разнолике ствари, али у Португалу су скоро све удаљености кратке. Такође у овом случају. Сва тројица, на пример, препознају део свог порекла у том широком универзуму који су лузитански морнари почели да отварају европским очима од петнаестог века. Фадо је рођен у лучком окружењу Лисабона , али у његовим акордима могу се препознати повици афричких робова, каденце које су стизале са бразилских обала, песме интониране на бродовима који су долазили и одлазили из колонија.
На исти начин, уметност плочица је потхрањивана мотивима донетим из арапских и индијских земаља. Први ботекими (претходници кафана из деветнаестог века) настали су на трагу оних које су путници упознавали у Турској, у Египту, у Марсеју, у Паризу... Њих тројица, такође, деле позив дијалога, сусрета. Очигледно у кафанама које су деценијама, а посебно пре појаве медија, биле места информисања, али и формирања књижевних, уметничких, па и политичких струја.
Цафе Сенхор Винхо, у Лисабону
Изванредан у фадо кућама, светиштима у којима је заиста изражена сва сентиментална дубина текста и све оштре вибрације португалске гитаре са дванаест жица. Мање приметан, али подједнако присутан у темама и егзотичности многих емајла који украшавају цркве, палате, терасе, фасаде, па чак и станице метроа у половини Португала.
Мада, наравно, сваки – фадос, плочице и кафићи – има своју историју и свој посебан пут. „Искусни путник стигне на било које место, уђе у кафану, посматра је, испитује, проучава и већ познаје земљу у којој се налази: њену владу, њене законе, њене обичаје, па чак и веру“, писао је песник Алмеида Герет. у првој половини КСИКС. То су била времена када су ове установе почињале да постају центар интелектуалног живота у многим европским градовима. Места сусрета и окупљања најугледнијих личности тог времена, у Португалу су увек трчали у предности у односу на друге земље у окружењу: сировина.
У 18. веку, за време владавине краља Д. Жоаа В, Франсиско де Мело Палхета успео је да уведе биљку кафе у Бразил. Одатле је одношен у друге колоније Царства: Зеленортска острва, Сао Томе и Принцип, Ангола, Тимор... обезбеђујући високу количину и одличан квалитет производње. Резултат је био беспримерно савршенство у техници припреме овог напитка „црног као пакао, слатког као грех и врућег као љубав“, како га је дефинисала списатељица Вики Баум. Одлична посластичарница земље употпунила је савршену комбинацију и тако је у 20. веку дошло до пораста великих и раскошних кафића, са превлашћу Арт Децоа или Арт Ноувеауа, и украшених витражима, муралима, скулптурама и, наравно, плочице.
Фасада кафеа А Брасилеира (1922) представник португалског модернистичког стила.
Фадо би се родио много раније, кажу у 13. веку, иако његов први документарни запис датира из 1838. године, а до краја 19. века му је требало да дође до неког признања. Та жалосна, меланхолична, дуготрпељива музика је била ту, али пре свега интензивно популарна, ограничена на кафане и ниже пределе Лисабона када је већ 30-их година прошлог века почела да пева Амалиа Родригуес а историја је променила ток. Та жена, у младости продавачица воћа, извукла је фадо из полуанонимности у којој је живела и ставила га у орбиту као интернационалну музику. Из његовог непоновљивог гласа почеле су да се сазнају његове варијанте и његова литургија. Знајући да постоје класични, традиционални и апстрактни фадои. Та тишина је сине куа нон услов да почнете да певате; и да је у фадо кућама, а не у позориштима, до којих се повремено може доћи та тачна заједница између певача, музичара и публике која води до уживања и патње сваке речи ...чак и ако не знаш португалски.
Плочица је, коначно, та која је најдуже продужила рок трајања. Пре само неколико година навршило се пет векова од доласка првог узорка глачане керамике, увезене из Севиље, и од тада никада није престала да се користи. Мода, укуси, технике мењали су се током времена, од анонимних Мавара до савремених мајстора, пролазећи кроз велике уметнике 18. века, попут Антонија Переире или Мануела Дос Сантоса, али њихова привлачност и потражња не знају за кризу.
Нешто што кафићи не могу да кажу, потучени постепеним миграцијама градских становника из центра ка периферији. Тако су подлегли аутентичним реликвијама укуса за разговор и паузу. Неки под пијуком, као Монументал, у Лисабону. А други су, на суптилнији начин, гурали да промене свој изглед и своје услуге, као што је Империал, у Порту, пре неколико година претворен у ресторан брзе хране. Али ни Португалци нису потпуно заборавили своју склоност друштвеним окупљањима, нити су кафићи потписали предају. Они су и даље ту, сада окренути према туристу, који је захвалан за задовољство да попије бицу са пастеис де Белем средином поподнева.
Како фадо никада није одустао, данас у пуном оживљавању захваљујући напорном задатку свог максималног дифузора, Карлоса до Карма, и младих људи попут Каманеа, Ане Муре, Куке Розете, Антонија Замбухоа, већ посвећене Маризе и многих других који прожимају саудаде ноћи Лисабона, Порта или Коимбре. То у једном стиху сажима знакове португалског идентитета. То вас тера да чекате пре него што попијете последњу кафу у дану. И то понекад – само повремено – учини да беспрекорни ликови који слушају музику, непомични, са емајлираног профила плочица пусте сузу.
Амалија Родригез, неоспорна икона жанра
Да зарони дубоко Мусеу Национал до Азулејо је један од класика који не треба занемарити и садржи вредан пример плодова типично португалске технике и уметности. У манастирима старог самостана Мадре де Деус данас се налази музеј керамике, са изложеним плочицама и као целина и као појединачни примерци. Најстарији су веома вредни, у мудејар стилу, грубе површине и користе геометријске цртеже у жутој и светло плавој боји. Постоје и обичне, тамноплаве плочице у Делфт стилу произведене од 1517. године.
Музеј Фада. Године 1998. отворио је своја врата овај простор у потпуности посвећен очувању суштинске португалске музике фада. Има салу за сталну и привремену изложбу, аудиторијум, просторије за пробе, па чак и школу за музичаре и текстописце.
Фадо у Лисабону
Фадо Цлуб. Руа Сао Јоао да Праца, 94.
Парреиринха из Алфаме. Бецо до Еспирито Санто, 1.
Сењор Вињо. Руа до Меио а Лапа, 18.
Фрас табле. Руа Дос Ремедиос, 139-А.
У Краљеву кафану. Ларго до Цхафариз из унутрашњости, 14.
Бацалхау де Молхо
Или Фаиа
Маркуес да Се
кафићи у Лисабону
До Брасилеира Руа Гарретт, 120 (Цхиадо).
Никола Руа 1. децембар 20.
Мартинхо да Арцада Праца до Цомерцио, 3.
Натионал Цонфеитариа Праца да Фигуеира 18, Б-Ц.
Цафе Бернард Руа Гарретт, 104 (Цхиадо).
у Порту
Мајестиц Руа Санта Цатарина, 112.
До Брасилеира Руа де Са да Бандеира, 75.
Гуарани Авенида дос Алиадос, 85-89. ·
у остатку земље
Цафе Асториа Праца да Републица, 5. Брага.
Цафе Санта Цруз Праца 8 де Маио, 18. Коимбра.
плочице
Станице Сао Бенто и Пинхао, у Порту.
Манастир Зачећа, у Беји.
Црква Марвила, у Сантарему.
Палата Фронтеира, у Лисабону.
Капела Сао Филипе, у Сетубалу.
Национална палата Синтра.
*Чланак објављен у нашој априлској монографији о Португалу.