Беч, покрет астроугарског царства
Године 1870. Беч је био град . Главни град огромне империје, али ипак град. Аустроугарска империја је била нека врста средњовековних Сједињених Држава, без иједног, вишенационалног идентитета, са поданицима – напомена: поданицима, а не грађанима – Немцима, Мађарима, Чесима, Словацима, Пољацима, Русини, Србима, Словенцима, Италијанима, Босанци и Румуни.. Постојао је Беч, савремени еквивалент класичном Риму, са елегантном одећом, али величине малог града.
1910. Беч је био метропола која је неуролога претворила у славну личност (Сигмунд Фројд), композитора у поп звезду (Густав Малер), архитекте у светила (Адолф Лоос, Ото Вагнер), уметнике у бунтовне сецесионистичке преступнике које су опонашали широм света (Климт, Шиле, Кокосцхка) . Беч је за неколико деценија претворен у Њујорк наших дана . Шта се десило? Како се то могло догодити?
Наручујем кафу. Седим у Сперлу. На билијарском столу увезеном из Будимпеште налазе се аустријске, немачке, мађарске, француске, америчке новине. У Сперлу послужују у просеку 400 кафа дневно . Пре једног века сцена није била много другачија. Одговор се налази овде. Стефан Куценбергер, истраживач у Леополд музеју у Бечу и један од водећих светских стручњака за Егона Шилеа, је јасан у томе. Кафићи попут Сперла, основаног 1880. године, криви су за промену коју је Беч претрпео током фин-де-сиецлеа.
Атмосфера легендарног Цафе Сперл
Ово је необичан догађај: трансценденција основног сценарија. Без кафана као места преношења идеја, бечка култура се не може разумети. „Беч је имао једну предност у односу на Париз, Лондон и Њујорк: јаку друштвену мрежу“, објашњава Куценбергер. „Док су се у Паризу уметници састајали у комшилуку, Монмартру, што је омогућило заједничку инспирацију, али не и контакт са другим секторима друштва, у Бечу уметници и интелектуалци из различитих области – културе, науке, уметности, политике, филозофије, права, медицине, новинарства – а друштвени слојеви – од колега сликара до академика и богатих бизнисмена – окупили су се око кафе.
Друштвена кохезија интелектуалне елите била је веома јака. Садашњи менаџер Сперла, Рајнер Штауб, то с поносом препричава Густав Климт и Егон Шиле су своје пиће платили цртежима које су направили у кафићу , „цртежи који данас обилазе музеје пола света”. УНЕСКО је 2011. признао бечке кафане као нематеријалну културну баштину човечанства. „Места где се троше време и простор, а на рачуну се појављује само кафа“, навела је комисија. Данас у Бечу још стоји добар део кафића о којима Куценбергер говори. Сперл, Ландтманн, Хавелка, Гриенстеидл, Централ, па чак и хотел Сацхер , тако популарне по својој чоколадној торти, неке су од најпознатијих у граду са око 800 кафића – не рачунајући кафе-барове, кафе-ресторане и стех-кафее, без столица за седење – од којих око 150 добија надимак класична кафа.
Током златног доба бечких кафеа, од брзине саобраћаја од малог града до великог града у Бечу се завртјело у глави. Биле су то године кретања. Један од његових протагониста – и корисника – био је Сигмунд Фројд, који се у младости фокусирао на физиологију тестиса јегуље. Идеје модерности су се убрзавале, али крути корзет конвенција је и даље био неутралан . Дезинхибиција и сексуална жеља су се бориле са хабзбуршком пристојношћу. Задовољство насупрот моралу. Феликс Салтен, аутор књиге Бамби, живот у шуми, такође је написао порнографско дело под називом Јосефине Мутзенбацхер 1906. године, измишљену аутобиографију бечке проститутке. Хитлер ће касније забранити Салтенова комплетна дела без дискриминације, укључујући и наставак Бамбијева деца..
Писац Артур Шницлер је директно оптужен да је порнограф. 'Гола истина' био је мото сликовне групе коју је формирао Густав Климт. Налазимо се у контексту у којем „суживот модерности и традиције“ није уморни слоган туристичког плаката који промовише путовање у Јапан, већ чињеница. Куценбергер то описује као симултаност онога што није истовремено. . Овде се појављује Фројдова фигура: у његовој канцеларији на Бергасе, почињу да се гомилају пацијенти из бечког доброг друштва погођени патологијама које се не могу лечити конвенционалним методама.
У кафеу Ландтманн, основаном 1873. године и који се налази на десет минута од ваше ординације, Фројд је сатима давао лекције ономе ко је хтео да га слуша о тумачењу снова , женска хистерија, полиморфна перверзна инфантилна сексуалност или о његовим експериментима са кокаином. Ландтманове столице су умногоме допринеле томе да је цео 20. век био испуњен диванима. Данас се атмосфера променила и теме разговора су друге, постоји и вифи , али папирне новине и даље висе на вешалицама, купци и даље могу да примају своју преписку као да су код куће и да сатима остану за столом уз кафу, нешто што је у САД, на пример, незамисливо. Берндт Куерфелд, њен садашњи власник, нимало носталгичан, више воли да говори о кафићу као о позоришту („Купци не долазе по кафу или храну: они долазе у кафић. Долазе због атмосфере. Није важно шта пијеш, већ где то пијеш”).
Хотел Сацхер, један од најлуксузнијих и најлитерарнијих у Бечу
Нити жели да се сећа Фројда или Малера, и да Пола Макартнија и Чарлија Вотса , и то онај који је постављен када је Хилари Клинтон дошла са мерама безбедности које су захватиле неколико блокова. Кверфелд више гледа у будућност него у прошлост: „Залажем се за промену ствари, за постављање утикача за паметне телефоне на сваком столу јер их купци користе, да забраним пушење јер смета”. Уз кафану Сперл и Ландтманн, Гриенстеидл је била најважнија културна институција у Бечу између 1847. и 1897. године, године у којој је срушен, а „књижевност се суочила са периодом оскудице“, по речима новинара Карла Крауса. Стефан Цвајг га је сматрао седиштем младе књижевности. Фајслифтинг којим је поново отворен 1990. оставио га је помало хладном.
Клијентела Гринштајдла се преселила у суседни Цафе Централ . Међу њима су били Адолф Лоос, Густав Малер, Петер Алтенберг и Леон Троцки, који је радио у Бечу као револуционарни новинар између 1907. и 1917. Још један од оних који су провели дан у Централи био је писац Алфред Полгар, који је то кисело описао: „Његови становници су углавном мизантропи чија је мржња према ближњима интензивна колико и њихова потреба за друштвом: желе да буду сами, али им је потребно друштво да то ураде”.
Чувена чоколадна торта хотела Сацхер
Пре него што пређемо на 20. век, долазимо до Захера. Кафе Хотел Сацхер је толико елегантан да се чини да ће Сиси пре или касније ући , нешто компликовано не толико зато што ју је 1898. избо анархиста, колико због њених уобичајених криза анорексије. Уместо њега видим како улази Пласидо Доминго. Сацхер је легенда по својој чоколадној торти. Оригинални рецепт датира из 1832. Његов рачун је потпуно ручно рађен (14.000 јаја се ручно разбије сваки дан). Лети се стварају дуги редови, иако се Сахер торте могу наручити из Беча или Хонг Конга. Хотел га шаље у дрвеној кутији која га одржава свежом до 21 дан.
Кафе Хавелка је своју славу доживела годинама после Другог светског рата. Грејем Грин је морао да га упозна када је дошао у град 1948. по инспирацију током настанка Трећег човека. „Није било ни кафе, ни вискија, ни цигарета, али је било црно тржиште. А Хавелка је била сјајно место“, сећа се са несташним осмехом часни старац Гинтер Хавелка, син легендарних оснивача Леополда и Јозефине Хавелке. Данашње окружење је еклектично. Има пензионисаних Бечлија, младих Индијанаца, туриста . Педесетих година прошлог века то је било место сусрета сваког уметника који се супротстављао буржоаским кодексима. Бечка група, коју чине писци Конрад Бајер, Ханс Карл Артман, Герхард Рум и Освалд Винер, овде је организовала своје окупљање.
Катедрала Светог Стефана
У Бечу постоји место које ми се посебно свиђа. Ради се о Цафе Дрецхслер . Налази се преко пута Насцхмаркт маркета и фантастична бувља пијаца антиквитета која се отвара суботом . Викендом можете доручковати или попити џин тоник у било које доба дана између 3 и 2 сата ујутру, јер се затвара само један сат. Још увек можеш да пушиш. Рођен је 1919. године, а реформе – последње 2007. – веома су поштовале његов идентитет. Има геометријске линије до Баухауса, мермерне столове , дрвене столице, есцаи софе, новински папир, вифи. Он смењује интимну елеганцију кафића са раскалашном атмосфером клуба који викендом заказује ДЈ сесије.
Две последње препоруке за модерност: кафа Алт Виен, мешавина бечке кафане и кафане са зидовима обложеним плакатима подземног порекла , и кафе Леополд Мусеум, савршено место за пиће након обиласка просторија музеја са најсјајнијом колекцијом дела Егона Шилеа и Густава Климта. Ако је Хичкок направио камеју у сваком свом филму, Берланга је изабрао да цитира Аустро-Угарско царство из ведра неба барем једном на свакој траци . Никада није објаснио зашто. То нећемо знати. Био је то његов потпис. Мора да је попио кафу у Бечу.
*** Можда ће вас занимати и...**
- Бечки водич
- Беч, пет тајни на видику (ВИДЕО)
Тхе Цоффее Алт Виен