алпска бисторта ливада
На Гренланду је август и зима се већ може наслутити . Огромна плима леда и суснежице гомила се дуж западне обале, на удаљеном глечеру Еки. Око 240 километара изнад арктичког круга , чамцима је тешко доћи до самице постављеног између неких оближњих стена. Жив, моћан, активан, глечер хучи, пуцкета и пуца пљујући лед . Лупи као динамит у овим дивљим ветровима, као џиновска, громогласна војска која се приближава. То је огроман и непробојан зид од белог мермера виши од Ајфелове куле.
Није ни чудо што је група данских студената науке који воде камп опседнута игром престола. Поподне их видим узбуђене са својим црвенкастим лицима, како се боре једни против других дрвеним мачевима на стенама које вире из глечера, како се смеју и уживају у привилегији што су овде. Огромност отвореног и чистог ваздуха , месеци далеко од било ког града, породице или механичке буке, магловито сећање на арктичке дане без изласка сунца и месеци који никада не бледе. А сада ове изузетне и кратке јесени, анимирају локалне птице као што су арктички арнолди или повремени мали врабац.
Гренланд је највеће острво на свету, али је насељена само обала, оивичена фјордовима. Само 56.000 људи живи на више од милион квадратних километара, већина њих на југозападу. Ова аутономна прекоморска подела Краљевине Данске – иако није чланица Европске уније – зависи углавном од данских субвенција и увоза и више од 80 одсто њене привреде заснива се на риболову и лову за живот, такође на китове, фоке.
Ледени брегови плутају у леденом фјорду Илулиссат, једном од најсјевернијих мјеста свјетске баштине УНЕСЦО-а. Овде се лед глечера Јакобсхавн (или Сермек Кујаллек, на Гренландском) одломи
Већина посетилаца стаје у престоници, Нуук , да видите љубичасто и зелено северно светло, и возите се саоницама да завирите у злогласни центар острва : ледено поље, садржано у блоку дебљем од три километра, и стално напајано слојевима компримованог ваздуха и снега који притискају унутра силом која савија центар острва. Више на северу, северно светло је небеско бело и усијани ваздух се протеже далеко , далеко, у светлуцавој неизмерности. Миленијумима ретко ко је овде долазио, али сада, током лета и јесени, када је обала чиста од снега, стижу чамци са радозналим планинарима који бораве у Еки-јев прегршт једноставних дрвених склоништа.
Одатле врше продоре на глацијску морену или на планинска језера, а затим се, поподне, окупљају око топлине шпорета у заједничкој колиби. разговарати са задовољством и водком , и приказују благо пронађено у њиховим шетњама, неподношљиво евокативне реликвије изгубљених експедиција. Древна скија, исклесана од вулканске материје. Неотворена конзерва лимуновог сирупа, од пре Први светски рат , обогаћен витамином Ц за борбу против скорбута. Иако је деценијама био у повлачењу због климатских промена, глечер Еки је био предмет проучавања и поштовања. Насупрот, на црним литицама стоји дрвена колиба коју држе похабани конопци. Био је део француске експедиције на Арктик 1948. године . Унутра су голи зидови обојени избледелом жутом бојом од дугих, усамљених сати и деценија; и свуда ишаран графитима који указују на огромну духовну збуњеност због насукања на овом чудном месту у најсевернијој земљи света. „Не знам ништа ни о чему“, написао је неко очајним рукописом, „ја сам безвредан терет“.
Док читам ово, комади леда и крхотине са оближњег глечера падају, тресу кабину у којој се налазим. На полици се могу видети остаци прошлих активности. Пуњени рак ме враћа у оне вечне ноћи уз рибље чорбе и цигарете. Док, Размишљам о томе како су на Гренланду „јутро“ и „вече“ само речи лишене значења . У зависности од доба године, постоје ноћи које заувек престају у сумраку, и дани који се не труде да почну изнова. Понекад сунце није ни то, већ фатаморгана, а његови зраци оаза у атмосфери. „Овде, усред леда, 1949.
Кабина француске експедиције 1948
На дугом путу до ки Свратио сам у град Илулиссат, са његовим чувеним фјордом и око 6.000 гренландских паса – аутохтоне расе повезане са хаскијима Сибир и од Аљашки маламути –, везан за врата кућа. Били су мршави и рашчупани после лета оскудне хране и гладни снега и дивљачи. Било је касно поподне и цео град је био у мору и пецао морску летвицу. Шетао сам сатима међу псима. Пажњу ми је привукао длакави цвет: Зову га 'арктички памук', или супути на инуитском језику . Ове кугле нетакнуте беле пахуљице су толико бројне да каменита поља која умиру у залеђеном мору изгледају као океани пене. У старим причама о инуит , небо није много. А море? Творац живота, место снова. Седео сам на обали са Николеном, младом Гренландком у којој је живела породица Илулисат . Њихов разговор, адолесцентски и интензиван, побркао је прошло време са садашњим. Рекао ми је да је у иглуима температура била толико висока да су мушкарци, жене и деца носили танге од туљане коже.
Када су пси почели да се врпоље и цвиле ноћу, одлазимо од вреве поред сушара за рибу у шареним вртовима , и кафиће у којима су припремали кит на жару. На тремовима су висиле лобање мошусног вола, врсте бизона које су Аљаски Ескими звали оомингмак или 'животиња са кожом попут браде'.
Патуљаста бреза, са црвеним листовима након одмрзавања
“ Схику Николена ми је рекла тихим, упорним гласом, попустљиво понављајући неке од мојих омиљених инуитских речи. Схику значи лед. Куакаг : планински. Док су бацали крв и лој кита малог кита на палубу чамца у заливу, рибари су пушили и слушали радио станицу која је пуштала песме из Ханк-Виллиамс . „Која је најчуднија ствар коју сте видели кроз рупу у леду?“ упитао сам 29-годишњег Фарија док је навијао мали полпет на удице. Очекивао је да ће она рећи нарвал, са спиралном кљом од слоноваче која вири из горње вилице, некада жуђен као једнорогово наслеђе. Дуго није рекао ништа. Очи су му се губиле у даљини, у шафранском заласку сунца. На тлу поред његових стопала лежале су четири одсечене ноге туљана. „Човек“, рекао је најзад. “ Смрзнути рибар. Мора да је пао са брода годинама раније ”. Фари је само слегнуо раменима. За оштроумног Гренланђанина, радило се о правичности и равнотежи: ловите, одузимате животе другима, и једног дана је ваш ред да дате свој.
Поново у ки , толико смо близу краја сезоне да их је остало још неколико : Данска деца, пар Француза који су дошли у шетњу и трио јапанских природњака. Ускоро ће бити немогуће пловити леденим водама осим ако се не користе псеће саонице. На Гренланду нема путева. Како су годишња доба тако обележена, јесен овде врло брзо прође, магични период у коме су планине које нас окружују немилосрдне и задубљене у себе. Око шпорета у друштвеној колиби гледам сналажљивог младог кувара како кува корење поширано у јабуковом сирћету и велики паприкаш од ирваса. Челичим се раније узбудљив осећај рањивости који ћу осетити на повратку на југ , баш као што сам то осетио на броду који се лелујао који ме је полако довео овамо кроз ова мора посута ледом. Ветар! Нешто слично сам осетио тек у Москви средином 1980-их, када сам смрзнут трчао Црвеним тргом средином децембра, нехотице заменивши капут за значку Младе комунистичке интернационале.
Гренландски пас, сличан сибирском хаскију, је раса аутохтона на острву
ледене површине, највећи плутајући објекти на северној хемисфери, узнемирујући и атрактивни Направљене су од леда који може бити стар између једне и 250.000 година, а нијансе им се крећу од јарко плаве до варијанти плаве, беле или чистог дијаманта, у зависности од старости и преламања светлости. Ледени брегови су често четири пута већи под водом, као да нестају у другој димензији . Неки изгледају умрљани пепелом, као да имају крзно. Други су моделовани у облику ребара. Корали и пите од јабука. Бодежи и куполе. боје и боје . Отопљена вода интензивне зеленкасто плаве боје. Аметистични ледени мостови. Један сапутник ми је рекао да је лети скочио у воду и пливао према санти леда. Пузећи по њему, потресен и готово без свести, крварио је кроз одећу. Оштар лед Арктика може повредити чак и шапе медведа. Али разумем зашто је то урадио. Ледени брегови су уклета острва. Вилењачка острва направљена од бисера и опсидијана. Светле шкољке које вас маме да ходате по њима.
“ Сада је време да дођете овде Оливер, веома млади управник кампа, уверава ме док претражујемо литице скупљајући састојке како бисмо употпунили наш мени за вечеру. Нагло, са површине воде видимо како излази високи млаз а Грбави кит – облачић белог савршенства – и, неколико тренутака касније, његов хоризонтални реп. Овде су воде пуне живота, иако је на овом крајњем северу број врста смањен. Китови се боре да избегну изобличујућу буку мањих чамаца, да не спомињемо бродове за крстарење и индустријске кочаре. Упркос својој репутацији да су упорни, китови су изузетно осетљиви и могу се пробудити птичјим кораком на њиховој кожи.
Плажа у близини глечера Еки, 240 км изнад Арктичког круга
Сатима се Оливер и ја дивимо разноликости онога што видимо. У околини расту мале и дуговечне врбе, увијене и леже на стенама, и сићушна звона величине бомбона, никад виђена љубичаста . Касније, нечујно и дуго, пузимо преко зелене мекоће маховине док наше похлепне руке траже црне бобице –величине зрна бибера и укусног киселог укуса–. Прогутамо их на шаку и десни нам поцрне. Ружичасти облаци се разилазе усред ноћи да пусте месец који виси са неба. Иза стена назире се бела лисица. Док небо почиње да се спушта до љубичице патлиџана, стиже бескрајна ноћ. „Зар то није веома депресивно?“, питам Оливера. Он скупља рамена. Постоји посебна инуитска реч за ово осећање: перлерорнек , Шта то значи ' оптерећење “, иако се многи ругају када то споменем. Тинејџери из Илулисса кажу да је сунце „досадно“, сматрају га непријатним упадом у њихове велике десетосатне маратоне хорор филмова. Они мисле да се ми Европљани превише бринемо. „Толико приче“, рекли су ми смејући се, „толико буке!“. Заправо, гренландски језик не садржи драму. Број Инуита иде само до 12 . После тога само користе прагматично и нетеатрално „много“. Али ипак, изгледа да су сви спремни да причају приче о страшним Киток : дух људи који су, из овог или оног разлога, нестали у дивљини где су, из беса или очаја, научили да мењају облик.
Хенни Остерман, гренландска мајка са својом децом, Карлом и Ниви, у Илулиссату
Мора да је немогуће не бити сујеверан у оваквом пејзажу, помислим на путу до колибе. Тама је потпуна и спотичем се о корење и камење. Ово је моја последња ноћ ки . Након што изујем чизме, идем у кревет прекривен у пуно слојева. У мраку чујем непрестану шкрипу глечера. Падају ми на памет разговори које сам водио и све што сам прочитао на овом путовању: норвешки истраживач Фридтјоф Нансен прелазак унутрашњости Гренланда 1888. носећи само „јакну подстављену вевериним крзном“; Фари оставља морнара замрзнутог у његовој леденој гробници и наставља на својим санкама, без чега да размишљају осим фока, даха њихових паса и таласасте таме ; Николена ми прича о времену када је видела рашчупаног старца, „дуге косе и упаљених очију“, како стоји усред стампеда ирваса када је изненада скочио, али се претворио у арктичког зеца.
Неколико дана касније, поново унутра Илулиссат Покушавам да одем да гледам филм Немогућа мисија у спортску халу, али се пројектант опоравља од тешке ноћи. Уместо тога, група осмогодишњих девојчица са Гренланда плеше уз народну музику у закрпљеним ципелама, преносећи са једне на другу покорног брата док мајка поносно ужива. Послушно, малишани остају да седе као херувими, увучени у вунена одела недавно расклопљена после летње сезоне.
И путокази од Еки
Радијатор је загрејао салу и, након дугих дана у хладном Екију, осећам се помало омамљено, очи су ми сузне и ум ми је густ. Дремам неко време у столици. Касније, шетајући сумрачним улицама, гледам како подмазују санке и пребројавају нове штенце. Већи санти леда почињу да се приближавају заливу, неки тамноплави попут моћног детерџента. Сигуран сам да ћу заувек памтити овај осећај да сам путник способан да остане без речи пред непознатим, пред овим масе леда које се полако и нечујно крећу према обали, као да су вилинске палате изграђене сафирима . У међувремену, иза мене, 6.000 паса цвили и цвили. Долази зима.
Рибарски чамац у луци Илиманаћ, на југоисточној обали залива Диско
ГДЕ ДА СМЕТЕ И ЈЕСТЕ
Илулисат је град од око 5.000 становника и треће највеће насеље на Гренланду. Живи прерадом халибута и тако мирише. Али, поред тога, то је база за истраживање залива Диско и његових ледених брегова, који долазе са глечера Јакобсхавн, и за излете до глечера Еки, 80 километара северно.
Најбољи смештај је Хотел Арцтиц (ХД: од 270 евра), најсевернији хотел са четири звездице на свету. Собе имају прелеп поглед на фјорд и његове санте леда, а храна (свежи рак и арктичка риба) је сочна.
Паштета од мошусног вола и цвекле из Цафе Вицтор, ресторана Глациер Лодге Еки
За оне са малим буџетом, Хотел Аваннаа (ХД: од 140 евра), више хостел него хотел, је удобан и чист. Јести, Инуит Цафе , далеко од главне авеније, служи укусне хамбургере. До Глациер Лодге Еки (ХД: од 130 €) може се доћи само чамцем – Свет Гренланда , у Илулиссату, организује екскурзије–. Кабине имају крзнене простирке и грејалице на гас. Неки имају текућу воду, али морате резервисати унапред. Хотел служи добро припремљену кухињу, алкохолну кафу и домаће колаче.
* Чланак објављен у Цонде Наст Травелер Магазину Шпанија 103. Претплатите се на штампано издање (**11 штампаних бројева и дигитална верзија за 24,75 €, позивом на 902 53 55 57 или са наше веб странице **) и уживајте у бесплатном приступу дигиталном верзија Цонде Наст Травелер-а за иПад. Фебруарско издање Цонде Наст Травелер-а доступно је у својој дигиталној верзији за уживање на жељеном уређају.
Црвене кабине Глациер Лодге Еки, са глечером у позадини, налазе се 80 км северно од Илулиссата